Die Schmuckkunst in Russland hat eine reiche Geschichte und ist im alten Leben der Bauernsiedlungen verwurzelt. Interessanterweise waren die ersten Meister in der Herstellung solcher Produkte Frauen. Das ist wirklich, wer sich keine Gedanken darüber machen musste, wo er Schmuck kaufen kann. Neben ihrer Hauptaufgabe, Wohnen und Alltag zu gestalten, stellten sie auch Amulette und Schmuck her.

Zu dieser Zeit wurden verschiedene Typen hergestellt Schmuck. Der Prozess verlief wie folgt: Frauen webten gekonnt schöne Produkte aus Drahtschnüren, bedeckten sie mit Ton und glühten sie nach dem Trocknen in einem speziellen Ofen. Anstelle von gebranntem Wachs wurde geschmolzenes Silber oder Bronze gegossen. Silberschmuck oder komplizierte Bronzen wurden erhalten. Sie sahen aus, als wären sie aus einem Metallfaden gewebt.

Wenn im vorchristlichen Russland das Schmuckhandwerk den Frauen vorbehalten war, begannen die Männer bereits im 10. Jahrhundert mit dem Gießen in Stein- und Tonformen. Neben Gießen, Gravieren und Ziselieren erscheinen und damit echter Autorenschmuck.

Vertreter jedes Stammes brachten etwas Originelles, das nur ihnen eigen war, in die Herstellung von Schmuck ein. Ein gutes Beispiel dafür sind die zeitlichen Dekorationen „Fohlen“. Frauen flochten sie in ihr Haar oder befestigten sie an einem Kopfschmuck – bis zu drei Stück an jeder Schläfe.

Gold- und Silberhandwerker, die schließlich in die Städte zogen, beherrschten die Muster und Techniken, die aus dem Norden und Osten kamen. Durch die geschickte Kombination der Traditionen ihrer Vorfahren mit neuem Wissen bewahrten die Juweliere ihren eigenen einzigartigen Geschmack und beeindruckten mit ihren Werken nicht nur ihre eigenen, sondern auch unsere Zeitgenossen. Dies sind Diademe und Kronen, Barms, Griwna, Kolts, Armbänder, Kreuze, Schnallen.

XXII - XIII Jahrhundert - die Zeit des größten Wohlstands der Schmuckkunst in Russland. Dann beherrschten die Meister viele neue Techniken - das sind „Korn“ und „Filigran“ und „Filigran“. Dank ihnen lernten sie, wie man erstaunlichen Schmuck herstellt, wie z. B. einen originellen gewebten Silberring oder geschweifte Ohrringe. Neue, bisher unbekannte Schmuckstile erscheinen.

Das Können der alten Meister ist kaum zu überschätzen. Das Russische Museum bewahrt alte silberne Kolts auf. Sie haben die Form eines ovalen Schildes, das mit sechs Kegeln verziert ist. Auf jeden dieser Kegel werden 6.000 kleine Ringe gelötet, und zwar für jeden Silberring Das Korn ist gelötet, dh 30.000 Silberkörner allein auf einem Fohlen. Der moderne Schmuck, den der Online-Shop von BestGold seinen Kunden anbietet, kann nur vage denen ähneln, die unsere Vorfahren einst hergestellt haben, obwohl es solche gibt, die definitiv unter den Begriff „slawischer Stil“ fallen. Schauen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst!

Beim Erstellen Schmuck Meister verwendet werden große Menge die meisten verschiedene Techniken und Techniken: Dank ihnen erhält jeder Gegenstand seine eigene einzigartige Stimmung, seinen Wert und seine Bedeutung. Und in erster Linie hängt die Qualität der Schmuckausführung vom Geschick und der Erfahrung des Juweliers ab, denn Techniken wie zum Beispiel Filigran oder Granulation erfordern große Konzentration, Präzision der Bewegungen und Ausdauer bei ihrer Arbeit.

Wir bieten Ihnen an, mehr über verschiedene Schmucktechniken und ihre Geschichte zu erfahren.

Filigran und filigran

Foto eines Produkts, das in Filigrantechnik hergestellt wurde (Scannen)

Die filigrane Technik besteht darin, ein Ornament zu schaffen, indem Elemente aus einem dünnen Draht aus Edel- und Nichtedelmetallen zusammengelötet werden. Die resultierende Spitze kann auf jede Basis gelötet werden (gelötet filigran) oder ein Luftmuster bilden (durchbrochenes Filigran).

Der Begriff „Filigran“ selbst kommt von zwei lateinischen Wörtern: Filum, was „Faden“ bedeutet, und Granum, Korn. In Russland diese Technik erwarb den Namen "scani" vom altrussischen "skati", dh "twist", "twist". Die russische Filigrantechnik entstand im 10. bis 12. Jahrhundert und hatte bereits im 19. Jahrhundert den Status einer Kunst erlangt. Schmuck, Vasen, Schatullen, Ziertafeln wurden mit Filigran gefertigt.

Weihnachtskugeldose in filigraner Technik (Filigran)). Foto: Zlat Dar

Die Essenz der filigranen Technik ist recht einfach, erfordert jedoch ein hohes Maß an künstlerischem und schmucktechnischem Können, da der gesamte Prozess exklusiv ist Handarbeit. Zuerst auf Papier Lebensgröße eine Skizze des zukünftigen Musters ist abgebildet. Dann werden aus einem glatten oder vorgedrehten Draht seine Elemente erstellt, die auf eine Papierskizze geklebt werden - sie müssen die Zeichnung genau wiederholen. Unter der Einwirkung der Flamme eines speziellen Brenners werden die Teile zu einem einzigen Muster verlötet und das Papier brennt vollständig.

Das Dorf Kazakovo in der Region Nischni Nowgorod ist zum Zentrum moderner Scankunst geworden. Die erste Werkstatt wurde hier 1939 eröffnet, und heute ist es bereits ein großes Werk der CAG "Kazakovskoe-Unternehmen für Kunstprodukte". Die Palette der hergestellten Produkte ist unglaublich breit: Schmuck, dekorative Elemente, Orden und Medaillen, kirchliche und religiöse Gegenstände. Dank an hohe Qualität und künstlerischem Wert sind die Produkte des Werks ein Erfolg auf dem Inlandsmarkt und im Ausland.

Getreide

In der russischen Schmuckkunst sind Filigran- und Granulationstechniken untrennbar miteinander verbunden. Gescannten Mustern wird normalerweise Körnung hinzugefügt, um ihnen ein vollständigeres und fertigeres Aussehen zu verleihen. Der einfache Name der Technik spiegelt ihre Essenz vollständig wider. Ein Korn ist ein Ornament, das aus kleinen Gold-, Silber- oder Platinkörnern mit einem Durchmesser von 0,3 bis 0,4 mm besteht. Die Kugeln werden in vorbereiteten Vertiefungen im Muster auf der dünnsten Lotschicht installiert, die sie mit der Basis in der Flamme des Brenners verschmilzt. Es ist wichtig, dass das Lot das Muster sicher fixieren kann, aber seine Klarheit nicht beeinträchtigt und sich über die Aussparung hinaus ausbreitet. In Russland wurde für diese Zwecke Blattgold gemischt mit Quecksilber verwendet, beim Löten brannte das Quecksilber aus, und das Gold schmolz schnell und bildete eine zuverlässige Kupplung.

Eine weitere Voraussetzung für ein hochwertiges Muster ist die gleiche Größe aller Körner. Um sie zu erhalten, wird ein dünner Draht in kleine Stücke geschnitten, die auf Holzkohlestücke gelegt werden, in denen sich Vertiefungen mit einem bestimmten Durchmesser in Reihen befinden, der geschmolzene Draht fließt hinein und bildet kleine Kugeln, die später zur Dekoration werden.

Schwärzung

Die Schwärzungstechnik ist auch eine ziemlich alte Schmucktechnik. Die Zusammensetzung zum Schwärzen wird gemäß dem Muster auf die Oberfläche des Produkts aufgetragen, dann wird das Schwarz in speziellen Öfen geschmolzen und bildet ein kontrastierendes Muster. Jeder Meister hat sein eigenes Rezept für die Mischung zum Schwärzen, die Farbe und Stärke der Beschichtung, ihre Dicke und Dichte hängen von ihrer Zusammensetzung ab.

Oft werden filigrane und genarbte Gegenstände geschwärzt, um dem Ornament Klarheit und Struktur zu verleihen. Auch kann ein dreidimensionales Muster durch Fugenhobeln, Ziselieren, Gravieren aufgebracht werden.

Unter allen Metallen ist die Schwärzung von Silber am häufigsten, da das Produkt in diesem Fall nicht nur ein reicheres und edleres Aussehen erhält, sondern auch chemikalien- und beständig wird mechanischer Schaden. Gold und Platin werden nur noch seltener verwendet, weil sich hochwertiges Schwarz in Zukunft kaum mehr von der Oberfläche entfernen lässt und solche Dekorationen nicht mehr eingeschmolzen werden können.

Wir hoffen, dass die Informationen für Sie interessant und nützlich waren. Wir laden Sie auch ein, sich mit der komplexen, aber immer beliebter werdenden Technik der Metallbearbeitung vertraut zu machen, die ihren Ursprung im 17. Jahrhundert in Japan hat.

Krone aus dem Gehalt der Ikone "Unsere Liebe Frau von Bogolyubskaya". Fragment
Ende des 14. - Anfang des 15. Jahrhunderts
Gold, Edelsteine, Perlen; filigran, maserung
Zinkenhöhe 11,5 cm; Zahnbreite 8 cm

Moskau
Russland

Armband - Handgelenk
4. - 5. Jahrhundert
Gold, Glas; Weben, Gießen
Länge 22cm

Moskau
Gefunden 1927 auf dem Territorium der Region Kursk, im Oberlauf des Flusses Sunzha, in einer reichen Bestattung. Interessanterweise sind geflochtene Handgelenke in dieser Zeit viel seltener als Armbänder aus gebogenen glatten Pfeilen.

Griwna
Zweite Hälfte des 11. Jahrhunderts
Gold

Moskau
Angeblich gehörte es dem Kiewer Fürsten Wladimir II. Monomach. Auf der Vorderseite - der Erzengel Michael, auf der Rückseite - eine Gorgone. Tschernihiw

Barmy. Fragment
12. Jahrhundert
Gold, Perlen, Edelsteine; Schmelz, Filigran, Granulation
Der Durchmesser der Plaques beträgt 7,5 bis 12,5 cm; 9,10 cm
Staatliches historisches und kulturelles Museum-Reservat "Moskauer Kreml". Waffenkammern
Moskau
Russland
Medaillons und durchbrochene Perlen, aus denen Barmas bestehen, wurden verstreut gefunden.

Tempelringe
12. Jahrhundert
Gold; Prägung, Filigran, Körnung
4,3 x 4,3 cm
Staatliche Museen des Moskauer Kreml
Moskau
Russland
Eine der häufigsten Arten von Frauenschmuck, der am Kopfschmuck befestigt wurde. Sie geht auf die altslawische Kultur des 7. - 8. Jahrhunderts zurück

Sternfohlen
12. Jahrhundert
Silber; Gießen, Filigran, Körnung
Höhe ohne Anhänger 11 cm; Breite 10 cm
Staatliches historisches und kulturelles Museum-Reservat "Moskauer Kreml". Waffenkammern
Moskau
Russland

Fohlen
12. Jahrhundert
Gold, Perlen, Edelsteine; Cloisonne-Email, filigran, Granulation
Durchmesser 12,5cm
Staatliches historisches und kulturelles Museum-Reservat "Moskauer Kreml". Waffenkammern
Moskau
Russland

Siegelring
12. Jahrhundert
Gold
Staatliches Russisches Museum
Moskau
Gehörte einem edlen Russen

Anhänger
12. - 13. Jahrhundert
Gold; Ziselierung, filigran, Granulation, Schmelz
Höhe 4,0 cm; Breite 2,3 cm; Länge 2,3 cm
Staatliche Museen des Moskauer Kreml
Moskau
Russland

Ein Armband
Ende des 12. - Anfang des 13. Jahrhunderts
Gold, ziseliert, filigran
Länge 6,3 cm, Breite - 2,1 cm
Staatliche Museen des Moskauer Kreml
Moskau
Russland

Geschnitzte Ikone mit der Darstellung des Hl. Timotheus
13. Jahrhundert
Stein, Silber; Filigran

Moskau
Russland

Kappe von Monomakh
Ende des 13. - Anfang des 14. Jahrhunderts
Gold, Silber, Edelsteine, Perlen, Pelze; filigran, granulieren, gießen, ziselieren, gravieren
Höhe 18,6 cm; Umfang 61cm
Staatliches historisches und kulturelles Museum-Reservat "Moskauer Kreml". Waffenkammern
Moskau
Russland

Kreuz
13. - 14. Jahrhundert
Silber; Filigran

Moskau
Russland


Reliquiar Arche
14. Jahrhundert
Silber; Schnitzerei, Vergoldung
Höhe 11 cm; Breite 10,4 cm
Staatliches historisches und kulturelles Museum-Reservat "Moskauer Kreml". Waffenkammern
Moskau
Russland

Obrazok
14. Jahrhundert
Stein, Silber; Filigran
Staatliches Historisches Museum
Moskau
Russland

Tzata mit drei Anhängern
Ende des 14. - Anfang des 15. Jahrhunderts
Gold, Saphire, Smaragde, Turmaline, Almandine, Perlmutt; Prägung, filigran
7,5 x 1,7 cm
Staatliche Museen des Moskauer Kreml
Moskau
Russland

Panagia
16. Jahrhundert
Sardonyx, Gold, Edelsteine, Perlen; Schnitzerei, Emaille, filigran
Höhe 16 cm; Breite 12 cm
Staatliches historisches und kulturelles Museum-Reservat "Moskauer Kreml". Waffenkammern
Moskau
Russland

Hut Kasan
Mitte 16. Jahrhundert
Gold, Edelsteine, Pelz; Gießen, Jagen, Schnitzen, Niello
Höhe 24,8 cm; Umfang 65cm
Staatliches historisches und kulturelles Museum-Reservat "Moskauer Kreml". Waffenkammern
Moskau
Russland

Gehaltssymbole
1560
Gold; Emaille, filigran
Staatliche Waffenkammer
Moskau
Russland

Tasten
16. - 17. Jahrhundert
Silber; Filigran
Staatliches Historisches Museum
Moskau
Russland

Ohrringe
16. - 17. Jahrhundert
Silber, Perle, Granat
Länge 3,6 cm

St. Petersburg
Russland

"Großes Outfit" Kugel und Zepter. Fragment
Ende des 16. Jahrhunderts, um 1600
Gold, Edelsteine, Perlen, Pelze, Rüstungen; Prägen, Gravieren, Schnitzen, Shotting
Kugel: Höhe 42,4 cm, Umfang 66,5. Zepter: Höhe 70,5 cm, minimaler Durchmesser 17, maximaler Durchmesser 25 cm
Staatliches historisches und kulturelles Museum-Reservat "Moskauer Kreml". Waffenkammern
Moskau
Russland

"Großes Outfit" Krone
1627
Gold, Edelsteine, Perlen, Pelze; Gießen, Ziselieren, Gravieren, Schnitzen, Schießen
Höhe 30,2 cm Umfang 66,5 cm
Staatliches historisches und kulturelles Museum-Reservat "Moskauer Kreml". Waffenkammern
Moskau
Russland
Gehörte Zar Michail Romanow. Arbeit der Moskauer Kreml-Werkstätten

Ohrringe
17. Jahrhundert
Silber, Perlen, Perlmutt, Glas; Gießen
Länge 5,3 cm
Russisches Ethnographisches Museum
St. Petersburg
Russland

Ohrringe
17. Jahrhundert
Silber, Glas; Getreide
Länge 4,5cm
Russisches Ethnographisches Museum
St. Petersburg
Russland

Ohrringe
17. Jahrhundert
Silber, Glas; Briefmarke
Länge 4,5cm
Russisches Ethnographisches Museum
St. Petersburg
Russland

Ohrringe "Tauben"
17. Jahrhundert
Silber, Glas; filigran, vergoldet
Länge 6,0 cm
Russisches Ethnographisches Museum
St. Petersburg
Russland

Ohrringe "doppelt"
17. Jahrhundert
Silber, Karneol, Granatapfel
Länge 7,5cm
Russisches Ethnographisches Museum
St. Petersburg
Russland

Kreuz
Ende des 17. Jahrhunderts
Gold, Edelsteine; Gießen, Jagen, Schnitzen, Emaille
Höhe 15,6 cm; Breite 10,7 cm
Staatliches historisches und kulturelles Museum-Reservat "Moskauer Kreml". Waffenkammern
Moskau
Russland
Gehörte Zar Peter Alekseevich. Arbeit der Moskauer Kreml-Werkstätten

"Monomakhs Hut des zweiten Outfits"
1682
Gold, Edelsteine, Perlen, Pelze; werfen, jagen, schnitzen
Höhe 20,3 cm Umfang 61 cm
Staatliches historisches und kulturelles Museum-Reservat "Moskauer Kreml". Waffenkammern
Moskau
Russland


Kappe Diamant
1682 - 1684
Gold, Silber, Edelsteine, Pelze; Gießen, Jagen, Emaille
Höhe 28,3 cm Umfang 65 cm
Staatliches historisches und kulturelles Museum-Reservat "Moskauer Kreml". Waffenkammern
Moskau
Russland
Gehörte Zar Peter Alekseevich. Arbeit der Moskauer Kreml-Werkstätten

Altabasnaya-Hut
1684
Stoffe, Brokat, Gold, Edelsteine, Perlen, Pelze; Gießen, Prägen, Schnitzen, Emaillieren, Shotting
Höhe 24 cm Umfang 66,5 cm
Staatliches historisches und kulturelles Museum-Reservat "Moskauer Kreml". Waffenkammern
Moskau
Russland


Kappe Diamant
1682 - 1687
Gold, Silber, Edelsteine, Perlen, Pelze; Gießen, Jagen, Schnitzen, Emaille
Höhe 29,5 cm Umfang 64 cm
Staatliches historisches und kulturelles Museum-Reservat "Moskauer Kreml". Waffenkammern
Moskau
Russland
Gehörte Zar Ivan Alekseevich. Arbeit der Moskauer Kreml-Werkstätten

Tasten
17. - 18. Jahrhundert
Silber; filigran, granulation, emaille
Durchmesser 1,5 cm
Kette
18. - 19. Jahrhundert
Silber; Gießen, Emaille
Länge 80,0 cm
Russisches Ethnographisches Museum
St. Petersburg
Russland

Kette mit Kreuz
18. - 19. Jahrhundert
Silber
Länge 58,0 cm
Russisches Ethnographisches Museum
St. Petersburg
Russland

Kette. Fragment
18. - 19. Jahrhundert
Silber; Gießen, Emaille
Länge 80,0 cm
Russisches Ethnographisches Museum
St. Petersburg
Russland

Es gibt viele glorreiche Seiten in der tausendjährigen Geschichte der russischen Kultur. Viele von ihnen sind bemerkenswerten Meistern der Kunst gewidmet, die Tempel und Festungen bauten, Fresken und Miniaturen für die ersten Chronikbücher malten, Haushaltsgegenstände schufen, die nicht nur einem Menschen dienten, sondern auch sein Leben hell und festlich machten.

Eine beträchtliche Anzahl von Seiten dieses Buches ist mit den Aktivitäten russischer Juweliere verbunden, deren Talent und großes technisches Geschick der Menschheit wunderschöne Kunstgegenstände beschert haben. Viele von Juwelieren geschaffene Dinge sind klein, aber ihr künstlerischer Wert, ihre Schönheit und ihre Ausdruckskraft sind so groß, dass sie uns helfen, die Ära, den Geschmack der Zeit, in der sie geschaffen wurden, zu fühlen und zu verstehen.

Für bestimmte Epochen der Geschichte sind Schmuckstücke fast die einzigen Quellen für das Studium der materiellen Kultur. Ihr Charakter und ihre Merkmale helfen Wissenschaftlern, die Entstehung und Entwicklung der Kultur einzelner Völker zu verfolgen, die Originalität und die nationalen Besonderheiten der Kunst zu erfassen.

Das künstlerische Erbe hat schon immer eine große Rolle in der Entwicklung der Kunst gespielt. Die besten Werke einer uns fernen Zeit bewahren unvergängliche Schönheit. Wir sind überrascht und erfreut über das hohe Können ihrer Schöpfer, die Fähigkeit, die Schönheit des Materials zu verstehen und zu schätzen. Dinge sind im Gespräch kreative Entwicklung Mann, über seine künstlerischen Ideale. Und für den modernen Meister werden sie immer als Beispiel und ernsthafte Lektion in Kreativität dienen.

Die Schmuckkunst unseres Landes, verbunden mit einer neuen Alltags- und Kleidungskultur, wird sich fruchtbar entwickeln, wenn Künstler die Erfahrungen vergangener Juweliermeister angemessen würdigen und nutzen können, deren Produkte weiterhin als manchmal unzugängliche Beispiele für Kunst und Technik dienen Fähigkeit.

Dieses dem russischen Schmuck gewidmete Buch soll Künstlern und Kunsthandwerkern bei ihrer praktischen Arbeit helfen. Es zeigt jene Dekorationen, in denen die Merkmale der russischen Originalität und das Talent ihrer Schöpfer am deutlichsten zum Ausdruck kamen.

Das in dieser Arbeit gesammelte Material repräsentiert nicht die Entwicklungsgeschichte des russischen Schmucks. Dies erfordert eine breitere Formulierung und Berücksichtigung aller Fragen rund um den russischen Schmuck. In diesem Fall beschränken wir uns auf einzelne Perioden, die die wichtigsten Etappen in der Entwicklung des russischen Schmucks darstellen.

Die Komplexität der Betrachtung von Materialien für die Dekoration der russischen Tracht ist in erster Linie auf eine kleine Studie zu diesem Thema zurückzuführen. Wenn der Schmuck der vormongolischen Zeit in den Werken von Forschern wie B. A. Rybakov, A. S. Gushchin, G. F. Korzukhin besonders behandelt wurde, wird der Schmuck der jüngeren Geschichtsepochen nur teilweise in den allgemeinen Abschnitten des Kunsthandwerks berücksichtigt.

Von besonderer Schwierigkeit ist das Material, das dem russischen Schmuck der Sowjetzeit gewidmet ist. Hier haben wir es zunächst mit einem sehr kurzen Zeitraum zu tun, da die eigentliche Entwicklung des Schmucks im Wesentlichen erst ab den 50er Jahren beginnt. So dieses Kapitel sollte nur berücksichtigt werden, um die Frage nach der modernen Entwicklungsrichtung des russischen Schmucks aufzuwerfen.

Als Illustrationen für das Buch werden Schmuckstücke verwendet, die in den zentralen Kunstmuseen von Moskau und Leningrad aufbewahrt werden, sowie Gegenstände aus den Sammlungen der Heimatmuseen der RSFSR.

Schmuckkunst der Kiewer Rus und russischer Fürstentümer der vormongolischen Zeit

Kiewer Rus ist für unser Volk der Meilenstein, von dem aus wir beginnen, viele der wichtigsten Ereignisse zu zählen, die mit der Geschichte des russischen Staates, des russischen Volkes und der russischen Kultur zusammenhängen. Diese Periode ist gekennzeichnet durch die Schaffung hervorragender Denkmäler des künstlerischen Schaffens in den Bereichen Architektur, Handwerk und Schrift, die die Jahrhunderte überlebten und den Ruhm und Stolz der russischen Nation ausmachten.

Kiewer Rus war der erste russische Feudalstaat, der auf den Trümmern des Stammessystems entstand. In diesem Staat schlossen sich viele slawische Stämme zusammen, denen später andere Völker angegliedert wurden. So schufen die Kiewer Fürsten nach und nach eine Großmacht, die K. Marx das „Reich der Rurikiden“ nannte. Das 988 unter Fürst Wladimir eingeführte Christentum spielte eine bedeutende Rolle bei der Gründung und Stärkung des Kiewer Staates. Dieses Ereignis hatte große politische Bedeutung. Die christliche Religion inspirierte die Menschen mit der Idee des göttlichen Ursprungs des Fürsten und half aktiv, seine Macht zu behaupten. Darüber hinaus eröffnete die Annahme des Christentums dem jungen russischen Staat weite Wege zur Kommunikation mit den Ländern des Ostens und Westens, insbesondere mit Byzanz, das zu dieser Zeit ein fortgeschrittenes Land auf dem Gebiet der Kultur war, dem Hüter der Traditionen von antiken Griechenland und Rom.

Die Annahme des Christentums durch die Kiewer Rus war ein natürliches Phänomen. Sie formalisierte den Übergang zu einem neuen Gesellschaftssystem ideologisch. Viele Dinge änderten sich mit ihm: Berufe, Überzeugungen der Menschen, ihre Lebensweise. Die feudalen Beziehungen führten zur Entwicklung einer groß angelegten Landwirtschaft, zum Wachstum der Städte und zur Entstehung einer großen Anzahl von Handwerkern, die Fürstenhäuser bauten, Waffen schmiedeten und Kleider nähten. Die Arbeiten der Kiewer Goldschmiede wurden von Zeitgenossen hoch geschätzt. Der Mönch Theophilus, der vermutlich im 11. oder 12. Jahrhundert lebte, schrieb in seiner Abhandlung „Über verschiedene Handwerke“, dass die russischen Handwerker in ihrer Kunst nach den byzantinischen zurücktreten und die Juweliere Deutschlands und Italiens hinter sich lassen.

In der Kultur des alten Russlands gab es schnelle Entwicklungsprozesse verschiedener Kunstarten. Ihr Kurs wurde zu einem großen Teil durch Kontakte mit den Völkern anderer Länder beeinflusst.

Nicht ohne einen gewissen Einfluss von Byzanz wurde Schmuck verbessert und insbesondere solche Techniken wie Emaille, Niello, Filigran, Granulation. Geschickte Schmiede arbeiteten Seite an Seite mit den Juwelieren. Ihre Geschicklichkeit war nicht nur beim russischen Volk bekannt. Die von Schmieden hergestellten Schlösser wurden in viele europäische Länder verkauft. Töpfer und Glasmacher stellten verschiedene Gerichte her, und farbige Armbänder wurden aus Glas hergestellt. Die Welt der von Kunsthandwerkern geschaffenen Objekte war vielfältig und schön.

Sowohl das entwickelte Handwerk, das die Grundlage der angewandten Kunst der Kiewer Rus bildet, als auch die spezifischen Motive der von alten russischen Handwerkern geschaffenen Dinge sind jedoch nicht nur mit dem Einfluss der Kultur anderer Völker verbunden. Eine wichtige Rolle bei dem Sprung, den die Kunst der Kiewer Meister machte, spielte die Kreativität der heidnischen Zeit der alten Slawen.

In der jahrhundertealten Geschichte der Anbetung der Naturkräfte Sonne, Erde, Wasser, die dem Menschen Leben geben, hat das Heidentum so tiefe Wurzeln im Bewusstsein der Menschen geschlagen, dass die christliche Ideologie es im Wesentlichen nicht besiegen konnte. Obwohl das Christentum eine beherrschende Stellung im russischen Staat eingenommen hatte, war es gezwungen, sich dem Heidentum, seinen Göttern, Feiertagen und äußeren Erscheinungsformen anzupassen. Sie blieben lange Zeit im Leben der Russen, in ihrer Kunst.

Die besondere Symbolik von Amuletten-Amuletten wurde in der Kleidung, in der Stickerei, mit der sie verziert waren, in Metalldetails bewahrt, die das Kostüm ergänzten. Archaische heidnische Symbole, die ihre frühere Bedeutung verloren haben, haben sich bis heute in der bäuerlichen Stickerei und anderen Arten der Volkskunst erhalten.

Das Moment der komplexen Verflechtung heidnischer und christlicher Ideologien muss bei der Betrachtung der altrussischen Kunst aus zwei Gründen berücksichtigt werden. Erstens beweist es, dass die Kunst der Kiewer Rus nicht plötzlich entstanden ist. Ihre Grundlage war die künstlerische Kreativität der alten Slawen, die es ermöglichten, die Kunst von Byzanz auf ihre eigene Weise zu nutzen, sich ihr nicht zu unterwerfen, sondern ihren Charakter, ihre Originalität zu bewahren. Zweitens war die heidnische Kunst der alten Slawen mit ihren Originalprodukten und ihren technischen Errungenschaften ein Prolog für die Entwicklung des Handwerks in der Kiewer Rus.

Es ist möglich, dass gegossene Broschen mit Champlevé-Emaille, die bei heidnischen Slawen üblich waren, das Interesse an Cloisonné-Emaille vorbestimmten, die von Kiewer Juwelieren im 11.-12. Jahrhundert in Goldkolts weit verbreitet waren. Ein Beweis dafür, dass die Handwerker von Kiew altslawischen Schmuck kannten, ist die Tatsache, dass es im Schmuckkomplex der gesamten vormongolischen Zeit Gegenstände wie Torques verschiedener Art, Halsketten mit Anhängern und andere Arten von Schmuck gab, die bei den alten Slawen üblich waren.

Natürlich waren sich die Herren des Kiewer Staates der Technik dieser Dinge bewusst. Daher konnten sie es weiterentwickeln und zu einem hohen Grad an Perfektion bringen.

Ein spezifisches Gespräch über den Schmuck von Kleidung jeder historischen Epoche beginnt damit, wie die Kleidung aussah und welche Rolle der Schmuck darin spielte, wie er verwendet wurde. Für die Charakterisierung der altrussischen Tracht ist diese Frage besonders schwierig. Alles hier basiert auf Vermutungen und Annahmen von Wissenschaftlern, die über sehr bescheidene Daten verfügen, die es ihnen ermöglichen, die Tracht des alten Russlands im Allgemeinen zu rekonstruieren. Wir haben keine Bilder, die helfen, die Beschaffenheit der Kleidung mit ausreichender Genauigkeit wiederherzustellen. Auch archäologische Funde, die mit den Schmuckfunden in Verbindung gebracht werden, tragen wenig zur Klärung der uns interessierenden Fragen bei. In der Erde vergrabene Schätze enthalten Gegenstände ganz unterschiedlichen Zwecks, und die Tracht selbst ist in der Regel bei den Bestattungen nicht erhalten. Nur die Position von Gegenständen auf den Überresten einer Person hilft, sich die Art der Verwendung von Schmuck im allgemeinen Komplex der russischen Kleidung vorzustellen.

Nach diesen Materialien zu urteilen, können wir sagen, dass Schmuck einen großen Platz in der Kleidung der alten Slawen einnahm. Aber ihre Verwendung war in erster Linie funktional. Die Ausdruckskraft von Formen, künstlerischen und technischen Techniken, die unsere Gefühle beeinflussen und von uns als Merkmale der Kunst wahrgenommen werden, waren natürliche Eigenschaften. verschiedene Dekorationen Kleidung der alten Russen. Ihre Massivität, Größe, konstruktive Klarheit sind auf einfache technische Mittel zurückzuführen, mit denen diese Dekorationen geschaffen wurden. Aber der eigentliche Zweck von Gegenständen, die als Amulette gegen böse Geister dienten oder Amulette darstellten – Symbole für Glück, Güte, Fruchtbarkeit etc., spielte hier eine entscheidende Rolle. Das der Sache zugrunde liegende konstruktive oder bildliche Prinzip zeichnete sich daher durch Klarheit und Einfachheit aus. Es war eine Art Verallgemeinerung, dargestellt in Form eines Zeichens, dessen Inhalt jedem Mitglied der Gesellschaft klar ist. So wie das Stickmuster auf dem Kragen eines Hemdes oder am Ende eines Ärmels mit Schutzsymbolen assoziiert wurde, erfüllte ein Halsband oder ein glattes Armband diese Aufgabe in bescheideneren Bildformen.

Dekorationen des X-XI Jahrhunderts, der Zeit der Bildung und Stärkung des Kiewer Staates, sind eng mit den Traditionen der vorfeudalen Zeit verbunden. Die meisten von ihnen werden durch Schmieden und Gießen hergestellt, sind also massiv und schwer. Die verwendeten Materialien waren Kupfer, Silber und deren Legierungen. Sogar Dorfjuweliere stellten viele Gegenstände aus Silberlegierungen mit anderen Metallen her.

Typische Verzierungen dieser Zeit sind glatte Armreifen und Halsreifen aus einem dicken Metallstab. Bei Armbändern werden die Enden der Stange durch Schmieden dünner und leicht abgeflacht. Bei einer Griwna ist in der Regel ein Teil der Stange um ihre Achse gedreht, was die Verarbeitung ungleichmäßig macht und einen Übergang zum glatten Teil des Metallschmucks schafft. Die Griwna-Klammer endet mit dem einfachsten Schloss in Form von zwei Haken. Diese primitiven Gegenstände sind während der gesamten vormongolischen Zeit erhalten geblieben. Auf einfache Weise ausgeführt, ähneln sie den gleichen Dekorationen anderer Völker, die sich in den frühen Stadien der kulturellen Entwicklung befinden. Im Laufe des 10. bis 13. Jahrhunderts wurde der Halsschmuck jedoch vielfältiger, die Methoden seiner Ausführung wurden verbessert, und der Name Hryvnia wurde später nicht nur für einen Reifen, sondern auch für andere Halsschmuck verwendet. So nannten sie zum Beispiel Halsketten, bestehend aus Medaillons oder Monden. In diesen Formen wurden eigenartige Produkttypen entwickelt, die bereits als typisch russisch bezeichnet werden können.

Im alten Russland gab es keine Aufteilung von Schmuck in Männer- und Frauenschmuck. Erst in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts wurden Objekte von besonderer Bedeutung Frauenkleidung wie Halsketten, Perlen, verschiedene Anhänger. Davor waren Griwna, Armbänder und Ohrringe Dekorationsgegenstände für Männerkleidung. Darauf weisen historische Dokumente, Annalen, Chroniken hin. In "The Tale of Igor's Campaign", der den Tod von Prinz Izaslav von Polozk bildlich beschreibt, schreibt der Autor: "Nur durch eine goldene Halskette die Perlenseele aus einem tapferen Körper zu reißen." Hier können wir zwar nicht unbedingt von einer goldenen Griwna sprechen, sondern auch von einem gestickten goldenen Mantel. Es gibt auch unbestreitbare Informationen über die Dekorationen, die in der Herrenkleidung enthalten sind. In der bekannten Geschichte von Leo dem Diakon über das Treffen zwischen Prinz Svyatoslav und dem byzantinischen Kaiser Tzimisces wird ein Ohrring im Ohr des Prinzen beschrieben. Es scheint ein Ring mit drei Perlen gewesen zu sein, ähnlich den gewöhnlichen Tempelringen.

Mit der Entwicklung der Städte und dem Wachstum des Handwerks werden die Herstellungsmethoden verbessert. Bereits im 10. Jahrhundert wurden Griwna und Armbänder nicht nur aus einem geschmiedeten Stab, sondern auch aus drei miteinander verflochtenen Stangen hergestellt. Diese Technik wird unter Juwelieren immer beliebter. Es gibt eine Reliefstudie der Oberfläche, auf der Licht, Schatten und Blendung gut spielen. Um dieses Spiel in den Armbändern zu bereichern, wurde zwischen den dicken Drähten ein dünner filigraner Faden hindurchgeführt - ein gedrehter Metalldraht. Dies verlieh Produkten aus Gold und Silber, die für die Kämpfer des Prinzen bestimmt waren, eine besondere Raffinesse.

Zahlreiche Anhänger-Amulette, die mit den heidnischen Kulten der Slawen verbunden sind, nehmen einen bedeutenden Platz in der Dorfdekoration dieser Zeit ein. Sie wurden in Gießtechnik aus Bronze und minderwertigem Silber hergestellt. Dies sind ganze Systeme von Anhängern mit Ketten, an denen Vogelfiguren, Schlüssel und Löffel aufgehängt sind. Einige Gegenstände wurden in Halsketten eingeschlossen, andere wurden an einer Schnur getragen, die an der Brust oder an der Taille befestigt war. Diese Art von Schmuck war üblich Ostslawen.

Das Pferd war ein Symbol für Glück und Freundlichkeit. Es wurde mit dem Sonnenkult in Verbindung gebracht, daher wurde das Bild des Pferdes oft mit Kreisen mit einem Punkt in der Mitte verziert - verziert mit Sonnenzeichen. Die in den Amulettensets enthaltenen Gegenstände hatten auch eine gewisse symbolische Bedeutung: Löffel - ein Symbol für Sättigung und Zufriedenheit, Schlüssel - die Unversehrtheit und Sicherheit von Eigentum. Unter diesen Verzierungen befinden sich einzelne Objekte von kleiner Größe, die leicht in eine Tonform gegossen wurden (Flachreliefbilder eines Pferdes, eines Vogels). Aber es gibt einige Amulette, die aufwendiger in der Herstellung sind und nach der „verlorenen Form“, also nach dem Wachsmodell, hergestellt werden. Der Prozess der Herstellung von Schmuck war wie folgt. Ein Modell wurde aus in Wachs getränkten Leinen- oder Wollschnüren gewebt. Es wurde mit einer flüssigen Tonlösung übergossen, und nachdem die Form dicker und hart geworden war, wurde das Wachs ausgeschmolzen und die Schnürsenkel ausgebrannt. Metall wurde in eine gereinigte Tonform gegossen. Das Ergebnis war ein Produkt, das in seiner Ausführungstechnik an filigranen Schmuck erinnert. Das Gießen auf einem Weidenwachsmodell war besonders in den nordöstlichen Regionen verbreitet, wo gemischte slawische Stämme lebten. Dekorationen sind hier immer mit einem System aus lauten Anhängern verbunden (Abb. 1). In weiter westlich gelegenen Gebieten, in den eigentlichen russischen Regionen, ist die Existenz von Schmuck dieser Art weniger verbreitet, was durch archäologische Funde in der Region Smolensk bestätigt wird.

Es gibt viele Dekorationen im alten Stil, die unter den Ostslawen bis zum 11. Jahrhundert erhalten geblieben sind. Dies sind Mondanhänger, siebenlappige Schläfenringe der Vyatichi und rhombische Schilde der Ilmen-Slawen. All diese Dinge sowie die Plaketten von Gürtelgarnituren, Verschlüsse verschiedener Formen mit einem ziemlich komplexen Ornament werden durch die Gießtechnik hergestellt, die den Dorfjuwelieren am besten zugänglich ist.

An der Wende vom 10. zum 11. Jahrhundert verwendeten städtische Handwerker fortschrittlichere Techniken zur Herstellung von Schmuck. In der mittleren Dnjepr-Region tauchte Schmuck auf, der aus einem dünnen Blech geprägt war (Medaillons, Halbmonde, Ohrringe). Ihre Oberfläche ist mit geometrischen Mustern aus kleinen und großen Körnern (Metallkugeln) und Reliefstreifen verziert, die einer primitiven Prägung ähneln (Abb. 2). Zu dieser Zeit wurden Ringe aus einem dünnen Blech hergestellt, dessen Schilde mit feiner Körnung und sichelförmigen Monden gefüllt waren. Die Produktion traditioneller Armbänder und Griwna wird verbessert. Ein großer verdrehter Zopf wird durch einen dünnen Silberdraht ersetzt, aus dem fast durchbrochene Seile gewebt werden, die die Grundlage einer Griwna oder eines Armbands bilden. Locken werden auch dünner. Die Griwna hat kleiner Haken mit einer Schleife, und bei offenen Armbändern erscheinen dekorative Knoten mit Ornamentmotiven an den Enden der Klammer.

Während des 10. bis 11. Jahrhunderts waren die bei allen slawischen Stämmen üblichen Dekorationen in Art und Einheit der technischen Techniken ähnlich. Ein scharfer Unterschied in den Produkten einzelner Regionen besteht noch nicht. Der Prozess der Feudalisierung des Staates findet unter gleichen Bedingungen für alle slawischen Stämme statt. Daher gibt es in der Natur der materiellen Kultur Gemeinsamkeiten.

Im 12. Jahrhundert, als sich in Russland bereits die Klassenverhältnisse der feudalen Gesellschaft herauszubilden begannen, kam es zu einer merklichen Trennung des Gefolges des fürstlichen Adels. Für diesen Teil der russischen Gesellschaft beginnen Juweliere, reichhaltigere und subtilere Produkte zu kreieren.

Als neue Art von Schmuck tauchten Ende des 11. Jahrhunderts Kolts auf - weiblicher Zeitschmuck, der hauptsächlich in der Stadt existierte. Mit ihrem Erscheinen in der Schmuckkunst des alten Russland beginnt eine neue Etappe in der Schmuckentwicklung. Kolts haben neue Motive, sie sind vielfältig in der Form und zeichnen sich durch eine wirklich perfekte Schmuckleistung aus.

Im Rahmen des alten russischen Staates sticht nicht nur Kiew hervor - "die Mutter der russischen Städte". Die Städte Tschernigow, Wladimir, Smolensk und Nowgorod entwickelten sich zu großen feudalen Zentren. Jeder von ihnen gewinnt an Stärke und politischer Unabhängigkeit. Einige werden nach dem Zusammenbruch des Kiewer Staates zu den Hauptstädten der Fürstentümer. Lokale Merkmale tauchen auch in der Schmuckkunst dieser Zentren auf - dekorative Techniken, beliebte Kompositionen und ornamentale Motive. Nach diesen Merkmalen können drei Gruppen von Regionen des alten Russland unterschieden werden: südrussische (Kiew, Wolyn, Tschernigow), zentralrussische (Wladimir, Susdal, Staraja Rjasan, Moskau) und nordwestliche Regionen (Nowgorod, Smolensk).

Eine besondere Blüte erreichte die Schmuckkunst in den südrussischen Regionen des alten Russlands. Schmuck, der im 10. bis 13. Jahrhundert von Handwerkern aus Kiew, Tschernihiw und Wolhynien hergestellt wurde, zeichnete sich durch seine außergewöhnliche Perfektion in der Ausführung und für die damalige Zeit unübertroffene Schönheit aus. Die Raffinesse und Feinheit der Verzierung, die Gründlichkeit der Verzierung von Gold- und Silbergegenständen spiegeln die geschickten Miniaturen des Ostromirov-Evangeliums, Swjatoslaws Izbornik - die ersten russischen Chroniken, großartige Werke der Buchkunst wider.

Die schnell wachsende Bedeutung Kiews als wichtiges politisches und kulturelles Zentrum hat diese Stadt zu einem führenden Unternehmen in der Schmuckherstellung gemacht. Die Handwerker, die hier arbeiteten, wetteiferten um die Erfüllung verschiedener Aufträge des Prinzen und seines Gefolges, stellten eine Vielzahl von Schmuckstücken für edle Kämpfer und ihre Frauen her, die als wesentlicher Bestandteil der Kleidung dienten: Armbänder, Ohrringe, Anhänger. Die gleichen Dinge, aber aus einfachen Materialien, wurden von Handwerkern für die Stadtbewohner hergestellt. Die Werke der Kiewer Meister wurden in vielen Städten Russlands vertrieben. Dies ermöglichte Handwerkern aus verschiedenen Regionen, sich mit der Kunst Kiews vertraut zu machen und die Errungenschaften seiner Juweliere zu nutzen.

Der Erfolg der Meister von Kiew, die hohe Entwicklung ihrer Kunst, ist weitgehend mit dem Einfluss der byzantinischen Kultur verbunden, insbesondere nach der Annahme des Christentums. Byzanz war nicht nur eine mächtige und fortschrittliche Macht. Sie war eine Exponentin der damaligen Hochkultur. Es wurde nicht nur von Russland, sondern auch von vielen europäischen Staaten geleitet. Auf dem Gebiet der Bekleidung spielte Konstantinopel, so der Historiker I. E. Zabelin, damals die gleiche Rolle, die später Paris für Europa spielte.

Alte russische Kleidung zeichnete sich durch große Dekorativität und Farbharmonie aus. Die Traditionen der byzantinischen Dekoration in der Tracht des fürstlichen Adels fanden einen lebendigen Ausdruck. Strenge und Imposanz wurden hier durch einen einfachen Schnitt, Klarheit und Integrität der Silhouette erreicht. Sogar kleine Falten wurden in der oberen Wochenendkleidung beseitigt, was die menschliche Figur monumental erscheinen ließ. Entsprechend dem Schnitt der Kleidung wurden sie in Overhead und Opashnye unterteilt. Erstere wurden über dem Kopf getragen, letztere vorne mit Knöpfen befestigt oder mit Schnürsenkeln gebunden.

Ein Fresko aus dem 11. Jahrhundert aus der Kiewer Sophienkathedrale, das die Familie von Jaroslaw dem Weisen darstellt, gibt eine Vorstellung von der Kleidung und der Art ihres Tragens. Auf der unvollständig erhaltenen Wandmalerei sieht man noch das Bild der Töchter des Kiewer Fürsten in reichen Gewändern während einer feierlichen Prozession. Jede Prinzessin trägt gemusterte Regenmäntel und rote Stiefel. Auf den Köpfen befinden sich transparente Abdeckungen. Ein großflächiges Muster aus Bekleidungsstoffen, seine breite, klare Silhouette und die aktive Farbe erwecken den Eindruck von Erhabenheit und Wertigkeit.

Für die Kleidung der Adligen im alten Russland wurden teure Gold- und Seidenstoffe verwendet, die aus Byzanz, Italien und Persien gebracht wurden. Die Einfachheit und Askese des Kleidungsschnitts wurde durch Farbkontraste, die Ausdruckskraft eines großen Musters und den Reichtum der Stofftextur kompensiert. Das Ornament des Stoffes war geometrisch oder vegetativ, immer flächig.

In der Kiewer Rus blieb der Kleidungsschnitt für alle Gesellschaftsschichten gleich. Aber die Kleidung des Bürgerlichen war anders als die Kleidung der Reichen. In der volkstümlichen Umgebung gab es hauptsächlich hausgemachte Stoffe - aus Wolle, Hanf, Leinen, mit Stickereien und Webereien. Das Frauenkostüm wurde durch einen Kopfschmuck ergänzt - eine Krone (Kika, Koruna) mit langen Perlensträngen oder Ketten, die auf beiden Seiten des Kopfschmucks auf die Schultern fielen. Hryvnias, Halsketten aus Lunnitsa, Medaillons, Bergkristallperlen, Karneol und Glas wurden auf der Brust über der Kleidung getragen. Ihre Hände wurden an den Handgelenken von Armbändern abgefangen, und Ringe schimmerten an ihren Fingern.

Die reichen Dekorationen der Kiewer Rus aus teuren Materialien, die uns aus dem 10. bis 12. Jahrhundert bekannt sind, gehörten hauptsächlich dem Gefolge des fürstlichen Adels. Nur ein Hofjuwelier, der nur wenige Kunden hatte, konnte viel Zeit und Arbeit auf sternförmige und emaillierte Kolts, dreiperlenige Schläfenringe, Halsketten und schwarze Armbänder verwenden, die in Bezug auf Feinheit und Perfektion der Ausführung buchstäblich fabelhaft waren. Sie wurden normalerweise in großen Größen hergestellt. Alle Arten mittelalterlicher Schmucktechniken sind in diesen Verzierungen vertreten: Cloisonné-Emaille auf Gold, Granulation, Filigran, Schwärzung auf Silber.

Man kann sich vorstellen, wie feierlich und schön die Kleidung eines alten Russen war, die mit diesen Produkten verziert war. Aber Ornamente waren keine alltäglichen Dekorationsgegenstände; Sie wurden nur zu besonderen Anlässen getragen.

Der Wert von Schmuck als Amulette nimmt mit der Zeit ab. So werden die in Kiew beliebten Hals-Griwnien oft schon als Zeichen der Belohnung verwendet. Die Prinzen geben sie ihren geliebten Dienern, bevorzugen Kämpfer für ihre Heldentaten auf dem Schlachtfeld. Es ist bekannt, dass Vladimir Monomakh den Helden "Goldene Griwna" Alexander Popovich (in Epen - Alyosha Popovich) für die Niederlage der Pechenegs ausgezeichnet hat. Die Bedeutung von Amuletten im Schmuck ist jedoch noch nicht verloren.

Die Entwicklung des Kunsthandwerks und die Einstellung zum Schmuck nicht nur zu den Amuletten steigert die Bedeutung ihrer dekorativen Wirkung. Bei Produkten, die die Kleidung ergänzen, beginnt sich der Geschmack der Menschen auszuwirken, und seine Veränderung spiegelt sich in der Natur des Schmucks wider. Natürlich kann man hier immer noch nicht über Mode sprechen. Die Prozesse, die mit Veränderungen in der Natur des antiken russischen Schmucks verbunden sind, sind langsam und können unter Berücksichtigung großer Geschichtsperioden unterschieden werden. Die Veränderungen begannen mit der Prunkkleidung des Gefolges des fürstlichen Adels. Die Kreativität der Meister zielte darauf ab, neue Arten von Schmuck zu kreieren, alte zu modifizieren und endlose Variationen zu ermöglichen. Die stilistische Einheit der Dinge blieb erhalten, nur die Formen, Größen und weitgehend die Ausführungstechnik änderten sich.

Im Laufe von drei Jahrhunderten (X-XII) wird der Übergang von einer Art zeremonieller Kleidung zu einer anderen dreimal beobachtet. In der zweiten Hälfte des 10. bis frühen 11. Jahrhunderts bestand der meiste Schmuck aus Silber. Neben dem Schmieden wird das Prägen von dünnen Metallblechen verwendet. Die Dekoration von Schmuck wird von einem geometrischen, nicht bildlichen Ornament dominiert, das mit Maserung ausgekleidet ist. Ab der Mitte des 11. Jahrhunderts, als Kiew seine höchste Macht erreichte, gab es eine Begeisterung für Goldschmuck. Juweliere verwenden für ihre Dekoration feinste Filigrane, Edelsteine, Perlen und Emaille. Zu Beginn des 12. Jahrhunderts verdrängte Emaille zusehends andere Dekorarten und wurde zum fast einzigen Dekorationsmittel. Eine neue Veränderung in der Natur des zeremoniellen Metallkopfschmucks wird Mitte des 12. Jahrhunderts während der Zeit der feudalen Zersplitterung des Kiewer Staates beobachtet. Die Schmuckkunst wendet sich wieder der strengen Tonalität von Silber zu, diesmal jedoch in Kombination mit Niello – einer Legierung aus Silber, Schwefel, Kupfer und Blei.

Unter den alten russischen Schmuckstücken fallen Kolts merklich auf. Während der gesamten vormongolischen Zeit bleiben sie ein wichtiges Detail der eleganten Tracht der alten russischen Frauen. Sie wurden an einer in zwei Hälften gefalteten Kette oder einem Band an einem Kopfschmuck über der Schläfe aufgehängt. Diese Verzierungen sind vielfältig in Form, Herstellungstechnik und dekorativen Motiven (Abb. 3). Die Grundlage ihres Designs sind konvexe Schilde, die miteinander verlötet sind und oben einen Ausschnitt haben, über dem ein hängender Schäkel befestigt ist. Der zwischen den Schilden gebildete Raum war normalerweise mit Stoff gefüllt, der mit duftenden Ölen imprägniert war, deren Aroma sich verbreitete, wenn die Kolts schwankten.

Goldkolts mit Cloisonne-Email des 11.-12. Jahrhunderts sind in vielerlei Hinsicht interessant. Und vor allem mit seinen Bildmotiven, in denen heidnische und halbheidnische Symbole nach und nach durch christliche ersetzt werden. Die Handlungen dieser Bilder sind unterschiedlich, aber häufiger als andere gibt es heraldische Motive von Sirin-Vögeln, dem Baum des Lebens oder einem jungen Spross - Krin. Die Elemente der Komposition werden unterschiedlich interpretiert, aber ihre Grundidee bleibt erhalten. Klar kommt es daher Hochzeitszeremonie und wird mit dem Schutz vor bösen Geistern und der Idee der Fruchtbarkeit in Verbindung gebracht. Die Vögel an den Seiten des Baumes sind ein Symbol für ein Ehepaar, und ein Spross zwischen ihnen repräsentiert die Entstehung eines neuen Lebens. Das Motiv eines Sprosses, wie ein Getreide, das im Boden wächst, ist in der Vorstellung eines alten Bauern mit dem Bild einer Frau verbunden, die die Geburt eines Kindes erwartet. Daher findet man auf goldenen Kolts oft das Bild einer jungen Frau mit reichem Kopfschmuck. Später wird dieses Bild durch Bilder christlicher Heiliger ersetzt, die gegen Ende der vormongolischen Zeit auf altrussischem Schmuck (Kolts, Diademe, Halsketten) erscheinen.

Kolts aus Gold und Email stellen in Bezug auf ihre künstlerische und technische Fertigkeit einen der Höhepunkte der russischen Schmuckkunst dar. In der Komposition der Motive, in der Art ihrer Verbindung mit dem Objekt, spürt man den feinen Geschmack eines Juweliers, der es verstand, einem Miniaturbild mehr Ausdruckskraft zu verleihen. Auf der runden Linsenform des Kolts wurden meist Figuren von Vogeljungfern platziert. Dank der glatten Linien der Silhouette passen sie gut in den Kreis. Die symmetrische Handlung der Komposition verstärkte die Ganzheit des Motivs und betonte die Ornamentalität des Dings. Die subtile grafische Gestaltung der Trennwände mit goldenen Linien verband die Bilder mit dem goldenen Hintergrund und hielt sie flach. Emaille, gesättigt, hell, perfekt mit Gold kombiniert, bedeckt ihre Oberfläche mit einem kostbaren Mosaik aus blauer, weißer, tiefgrüner und roter Ziegelfarbe.

Entsprechend der Ausführungstechnik sind Cloisonné-Emaille-Hengste sehr komplex. Für Miniaturbilder wurden zunächst Nester vorbereitet, indem das Metall nach und nach mit einem Cutter entfernt und dann in die Aussparung gelötet wurde schmale Streifen Metall. Sie dienten auch als Trennwände für Emails. verschiedene Farben, die beim Brennen auf Gold fixiert wurden. Wenn man bedenkt, dass einzelne Zellen für den Zahnschmelz sehr klein waren, kann man sich vorstellen, welche Virtuosität der Ausführende dieser Dinge besaß.

Colts wurden nicht nur mit entworfen Vorderseite. Der gegenüberliegende Schild hatte die gleiche elegante Dekoration. Hier wurden Elemente platziert, die das Hauptmotiv begleiten. Ihr Inhalt wird von Forschern auch mit dem Hochzeitsritual in Verbindung gebracht. Dies sind Peitschen von reifem Hopfen, Turya-Hörner, aus denen sie bei einem Fest tranken.

Die dekorative Komposition der Kolts endete oft mit einem Perlenbesatz am Rand der Dekoration. Kleine Perlen, die auf einem Draht aufgereiht waren, wurden normalerweise an der Stirnseite befestigt, wo das Hengstfohlen eine geringe Dicke hatte. Vielleicht wurden Perlen auch in den Details der dekorativen Dekoration von Kleidern verwendet.

Die Art der Komposition, die die Kolts schmückte, wird aufgrund ihrer klaren Kohärenz und ihres tiefen Inhalts des Motivs in der russischen dekorativen Kunst traditionell. Variationen von Bildern von gepaarten Vögeln, die an den Seiten eines stilisierten Lebensbaums sitzen, wurden über viele Jahrhunderte in Wandmalereien und Holzschnitzereien, in Webereien und Stickereien von Volkshandwerkern bis zum 20. Jahrhundert entwickelt.

Unter den Produkten mit Cloisonne-Email stellten Kolts die führende Gruppe dar. Aber sie waren nicht die einzige Art von Schmuck, der mit dieser Technik hergestellt wurde. In den Schätzen des 10. bis 13. Jahrhunderts gibt es auch andere Werke Kiewer Meister, die in der Ornamentik den Kolts ähneln und in der Ausführungstechnik nicht weniger perfekt sind. Ein Beispiel ist eine Goldkette, die aus zwanzig runden Platten besteht, die durch Scharniere verbunden sind. Der Zweck dieser Schaltung ist nicht ganz klar. Einige Forscher halten es für eine Halskette, andere für eine Art Band zum Aufhängen von Fohlen. Die Plaketten in der Kette erinnern in vielerlei Hinsicht an Fohlen. Ihre Form ist ebenfalls leicht konvex mit abwechselnden Bildern von Vögeln und Ziermotiven. Ebenso ausdrucksstark sind die Details der Goldkette, die kleiner als die Kolts sind. Einzelne Vogelfiguren, die einer flächigen Lösung gehorchen, werden gleichzeitig in lebhaften, dynamischen Wendungen gegeben. Ihre Flügel sind angehoben und entfaltet. Die ganze Figur ist perfekt in den Kreis eingeschrieben, verbunden mit ihm durch den Rhythmus glatter Linien, die die Kontur des Vogels umreißen. Wir können von diesem Werk als eines der schönsten Beispiele der Kunst sprechen, bei dem die künstlerische Konzeption und die Ausführungstechnik untrennbar sind.

Produkte mit Cloisonné-Email markieren den Übergang vom massiven, groben Schmuck der vorfeudalen Ära zu einer neuen Schmuckepoche. Wir haben ein Spiegelbild davon in emaillierten Kolts gesehen. Obwohl ihre Form noch sehr monolithisch ist, ist das Design bereits auf seine Weise verfeinert und durch die Farbe der Emaille und die virtuose Grafik der Trennwände spürbar aufgelockert. Anschließend entwickeln sich diese Qualitäten in der Form selbst. Es erscheinen abgerundete Fohlen mit einem mehrstrahligen Rand und sternförmig, deren Form zerlegt ist und gemusterte Umrisse erhält (Abb. 4, 5).

Die Zunahme ästhetischer, dekorativer und ornamentaler Qualitäten manifestiert sich im 11.-12. Jahrhundert merklich im Silberschmuck wohlhabender Bürger. Ketten aus Halbmonden, Kreuz- und Lilienanhängern werden eleganter und leichter. Metalldetails wechseln sich mit Keramikperlen, farbigen Glas- oder Steinkugeln ab. Glas wird von Handwerkern des alten Kiew als eigenständiges Material zur Herstellung von Schmuck verwendet. Zusammen mit Perlen stellen sie mehrfarbige Armbänder aus Glas (die in einigen Fällen aus einer Metallstange gedreht ähneln) sowie Glasringe her.

In der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts begann der mehrfarbige Goldemailschmuck der strengen Eleganz der mit Niello verzierten Gegenstände zu weichen. In der Niello-Technik wurden viele verschiedene Gegenstände aus Silber und Gold hergestellt. Besonders verbreitet war aber Silberschmuck. Zurückhaltung in der Gestaltung ergibt sich aus dem Verhältnis von silbernem und schwarzem Hintergrund. Leichte Vergoldung, die einzelne Teile der Komposition hervorhebt, belebt die Dinge, verleiht ihnen Wärme, erweckt den Eindruck des Malerischen.

Im Vergleich zu Goldschmuck ist Silberschmuck vielfältiger. Zum Beispiel findet man runde Kolts mit einem durchbrochenen Rand in Form von Bögen, mit einem Rahmen aus hohlen Silberperlen oder großen Kugeln, die auf einem Ring platziert sind, mit einem gedrehten Drahtrand. Eine beträchtliche Anzahl von Optionen hat sternförmige Hengste. Sie unterscheiden sich in der Silhouette, der Form der Strahlen, der Dekoration der Oberfläche, die entweder mit Ringen oder feinen Körnern gefüllt ist. Auch die Größen der Hengste haben eine große Abstufung; Handwerker bewegten sich allmählich von großen Gegenständen zu relativ kleinen Gegenständen. Diversität Silberprodukte, und vor allem Kolts, erklärt sich daraus, dass sie sich nicht nur an das fürstlich-boarische Umfeld richteten. Auch wohlhabende Bürger kauften sie.

Bei Silber- und Niellokolts besteht eine Nähe der Bildmotive zu den Motiven, die man von Gold- und Emailschmuck kennt. Meistens wurden auch hier zwei Vögel dargestellt, zwischen denen ein Lebensbaum oder ein Spross in Form eines Kleeblatts stilisiert war, der manchmal zu wachsen schien und sich mit den ornamental gestalteten Schwänzen von Sirin-Vögeln verschlang. Das Bildmotiv wird durch den schwarzen Hintergrund umrandet. Innerhalb der Silhouette ist die Form mit gestrichelten Linien markiert (Abb. 6).

Die Entwicklung der Niello-Technologie führt zu einer perfekteren Nutzung. Der Kontrast zwischen dem schwarz ausgefüllten Hintergrund und der silbernen Silhouette der Figuren, die als Reliefüberlagerung gelesen wurden, verschwindet. Die Niello-Legierung wird zunehmend in den Umriss der Zeichnung eingeführt, und die Hintergrundkerbe, die dazu diente, das Niello sicher mit Silber zu verbinden, verwandelt sich in eine dekorativ gestaltete Metalltextur.

Bei Kiev-Produkten mit Niello lässt sich diese Entwicklung am besten an Armbändern nachvollziehen. Sie sind auch in Bezug auf die Handlung interessant, die von Bildern fantastischer Greifen, Löwen und Vögel mit menschlichen Köpfen dominiert wird. Breite Bänder aus silbernen Armbändern hielten die Ärmel der Kleidung am Handgelenk. Sie bestanden aus zwei Flügeln, die durch ein Scharnier verbunden waren. Das gesamte Band des Armbands wurde in Punzen unterteilt, in denen einzelne Bilder oder Ornamente platziert wurden (Abb. 7). Dieses Teilungsprinzip ist bei allen altrussischen Armbändern erhalten, mit dem einzigen Unterschied, dass es sich in einem Fall um ein gemeinsames Band handelt, das in Punzen unterteilt ist, in den anderen zwei Bändern.

Armbänder verblüffen durch ihre durchdachte Konstruktion. Alles an ihnen ist ungewöhnlich verhältnismäßig, verhältnismäßig. Bei zweireihigen Produkten entspricht die obere Reihe oft zwei Drittel der Armbandhöhe, das restliche Drittel fällt auf die untere Reihe. Diese Klarheit, die die Komposition der Dekoration an die gewölbten Gürtel altrussischer Kirchen anlehnt, wird durch den gewölbten Abschluss jedes Punzes und der darin eingravierten Figuren unterstrichen. Die Konstruktivität des Armbands wird durch das Relief der Kantenverarbeitung und Streifen gekennzeichnet, die die Umrisse der Markenzeichen wiederholen. Stilistisch sind die künstlerischen Lösungen von Armbändern untrennbar mit der Kunst ihrer Zeit verbunden. Die Art der Bilder und Ornamente wie Korbwaren finden Analogien in den Miniaturen der Vorderseitenhandschriften des 11.-12. Jahrhunderts. Sie stehen auch den architektonischen Elementen der alten russischen Kunst nahe: den gegossenen Gittern aus Bronzebögen aus der Stadt Vshchizh, den weißen Steinschnitzereien der Borisoglebsky-Kathedrale in Tschernigow.

Während des X-XIII Jahrhunderts gab es auch solche eleganten Kleidungsstücke wie zeitliche Ringe. Diese Art von Schmuck war in den russischen Ländern allgegenwärtig, aber besonders verbreitet im Süden Russlands. Leichte Ringe mit drei Perlen waren auch Teil der fürstlichen Bojaren-Zeremonialkleidung. Aber sie wurden als zweitrangig angesehen, und deshalb schenkten Juweliere ihnen nicht viel Aufmerksamkeit, obwohl einige zeitliche Ringe sogar aus Gold hergestellt wurden. Diese traditionellen Dekorationen schienen weder die Handwerker noch die Kunden zu begeistern. Sie liebten neue Arten von Produkten: Kolts, Armbänder, Armschienen, Halsketten. Inzwischen waren Tempelringe nicht nur in der Stadt, sondern auch auf dem Land ein beliebter Schmuck. Russische Frauen flochten sie in ihr Haar, hängten sie an ihren Kopfschmuck.

Schläfenringe waren das beständigste Kleidungsstück.

Es ist möglich, dass filigrane durchbrochene Perlen auch zur Herstellung anderer Schmuckarten verwendet wurden. In den Schätzen des 10. bis 13. Jahrhunderts wurden viele gebogene Schleifen mit aufgesetzten Perlen gefunden. Manchmal wurde der Schäkel durch eine gerade Stange ersetzt. N. P. Kondakov, einer der ersten Erforscher russischer Altertümer, betrachtete diese Produkte als Verschlüsse und nannte sie "Agraphen" (Abb. 8). Später haben Wissenschaftler andere Versionen über den Zweck dieser Dinge vorgelegt, obwohl niemand überzeugende Beweise liefern kann, da Informationen über die Art der Verwendung von "Agraphen" fehlen.

Reis. 8. Silberne "Agraphen". XII Jahrhundert. GIM

Eines ist jedoch klar: Dekorationen, die in der Filigrantechnik (Filigran) hergestellt wurden, hatten eine Vielzahl von Anwendungen bei der Dekoration alter russischer Kleidung. Und in Einzelfälle Filigran erhielt einen brillanten künstlerischen Ausdruck.

In den einzigartigen Denkmälern des russischen Schmucks lassen sich viele Merkmale nachweisen, die auf eine Veränderung bestimmter Kunsttrends hindeuten. Insbesondere am Beispiel von Schmuck kann man sehen, wie die figurative Symbolik des Heidentums durch christliche Heiligenbilder, Kreuze usw. ersetzt wurde. Dies zeigt sich besonders deutlich in der Email-Griwna (Abb. 9) aus dem 12.-13. Jahrhundert aus Kamenny Brod (Wolhynien). Im Wesentlichen stellt diese Dekoration eine Übergangsform von der Griwna zur Schulter dar. Dies ist kein dekoratives Tourniquet mehr, sondern ein breites Band aus mehreren miteinander verbundenen Goldplättchen. Der im Mittelteil breite Torque verjüngt sich an den Enden, an denen später mit Email verzierte Details angebracht sind. Die Grundlage der Dekoration, die als Schulter eines Prinzen oder eines Geistlichen diente, sind Medaillons mit Halbfiguren von Heiligenbildern. In der Mitte steht Christus, zu beiden Seiten von ihm die Gottesmutter und Johannes der Täufer; weiter - Engel, Apostel Peter und Paul, Fürsten Boris und Gleb. Der Rand jedes Medaillons besteht aus zwei Reihen geprägter Kordel, die in ihrer Textur einem Band aus kleinen Perlen ähneln. Die Bilder sind in der Technik der Cloisonné-Emaille hergestellt. Dass es sich um das Werk eines einheimischen Meisters handelt, belegen der südslawische Wortstil („Petro“ statt „Peter“) und die Ungenauigkeit von Buchstaben und Silben. In den Heiligenbildern, im Charakter der gesamten Komposition liegt eine gewisse Freiheit im Umgang mit Motiven. Es gibt nicht diese polierte Reinheit, die in Kiewer Kolts war. In der Aufteilung des Ganzen, seinen Umrissen und der Farbgebung spürt man Freiheit, Beweglichkeit. Die Heiligenbilder sind flach, aber der Ausdruck ihrer Gesichter, die unruhigen Gesten unverhältnismäßig großer Hände bringen Spannung und Dynamik in das übliche Gleichgewicht der dekorativen Komposition. Dies wird auch durch die Farbgebung unterstrichen: Es dominieren große Tupfen aus gedecktem Dunkelblau und leuchtendem Smaragdgrün. Sie bilden den Hauptkontrast zum warmen Schimmer des goldenen Untergrunds. Andere Schmelzfarben sind in warmen Farbtönen gestaltet und tragen zur nötigen Abstufung der Farbübergänge von dunkel nach hell, von kalt nach warm bei. Farbe wird in Bildern bedingt verwendet. Das Haar des Apostels Petrus ist blau, die Flügel der Engel sind ein Mosaik aus Rot, Dunkelblau und Grün. In der Auswahl der Emails erkennt man den Wunsch des Autors der Arbeit, ein Spiel bedingter Farbflecken auf der Oberfläche von Gold zu finden, um eine ausdrucksstarke Farbwirkung zu erzeugen.

Neben den einzigartigen Werken der Handwerker aus Kiew und anderen Städten der südrussischen Region im XII-XIII Jahrhundert erschienen viele Produkte, die durch Prägen (Prägen) und Gießen in Ton- und Steinformen hergestellt wurden.

So schufen die alten russischen Handwerker auch Massenprodukte. Alle Arten von Anhängern für Halsketten wurden durch Prägen hergestellt (Kronen, Medaillons, Perlen in Form von Hälften, die dann gelötet wurden, Abb. 10). Original sind kleine silberne Blöcke in halbzylindrischer Form mit Abschnitten an den Enden, ähnlich wie bei ziselierten Gürteln. Davon bestanden sie aus ganzen Bändern, deren Zweck noch nicht geklärt ist.

Die entwickelte Technik des Stanzens oder Prägens wurde auch verwendet, um teure Dinge zu wiederholen. Auf einer Bronzematrix wurde mit Hilfe einer Bleidichtung ein Relief auf ein dünnes Silber- oder Kupferblech geschlagen. In der Zukunft wurde dieser Rohling bearbeitet, indem er zu einem Colt mit schwarzem Hintergrund, zu einem Kettenanhänger oder zu einer anderen Dekoration wurde.

Besonders weit verbreitet waren um die Wende des 12. bis 13. Jahrhunderts Produkte, die durch Gießen hergestellt wurden. In dieser Zeit kommen Dekorationen in weite Verbreitung, die zuvor nur im bojarenfürstlichen Umfeld zu finden waren. Aber nicht die Dinge selbst, sondern ihre Kopien gelangen in die Kleidung der Städter. Meister der Stadt stellen Gussformen her. Manchmal ist es ein Tonabdruck. Aber häufiger werden die Formen in einen dichten, aber eher weichen Stein geschnitten, wodurch kleine Reliefdetails erzielt werden können. In solchen "Imitationsformen" werden Abgüsse von Halbmonden, runden Anhängern, Schläfenringen, Knöpfen und Kugeln mit Granulat hergestellt. Gussformen wurden meist von Juwelieren selbst hergestellt.

Das Erscheinen von Formen zum Gießen spiegelte die Originalität der sozialen Prozesse wider, die in der Kiewer Rus während der Zeit der feudalen Zersplitterung stattfanden. Der Schmuck des Adels wird zu dieser Zeit einfacher, ärmer im Vergleich zur Blütezeit und die Kleidung der einfachen Bürger ist vielfältiger. In ihrer Mitte tauchen neue Arten von Schmuck auf, die zuvor von Prinzen, Bojaren und Kämpfern getragen wurden. Diese Dinge werden von Juwelieren mit Hilfe von Gussstücken zum Verkauf an die Stadtbewohner wiederholt. Die Schaffung komplexer geschnitzter Formen spricht für die Nachfrage nach Gussschmuck und zeugt von der breiteren Entwicklung des Handwerks der Kiewer Juweliere um die Wende vom 12. zum 13. Jahrhundert.

Die Technik des Prägens (Prägens) und Gießens war keine Entdeckung in der Arbeit der Meister von Kiew und anderen russischen Städten. Diese Methoden wurden bereits verwendet.

Das Merkmal, das die neuen Werke auszeichnete, war, dass die reichsten und komplexesten Dekorationen jetzt durch Gießen reproduziert wurden.

In den von Kiew entfernten Ländern der zentralrussischen Region, die Teil der Macht der Rurikovich waren, lebten große Verbände slawischer Stämme: im Oberlauf der Flüsse Wolga und Dwina - Krivichi, im Einzugsgebiet der Moskwa und Oka - Vyatichi, am Fluss Sozha, näher an Kiew - Radimichi. Feudale Beziehungen entwickelten sich hier langsam, und auch die Städte wuchsen langsam. Daher blieb das Handwerk mehr auf dem Land und die Objekte der materiellen Kultur behielten lange Zeit die Originalität der alten slawischen Formen.

Die Vyatichi sind durch siebenlappige Schläfenringe und Gitterringe gekennzeichnet. Andere bei den Vyatichi übliche Dekorationen - münzähnliche Anhänger, Lamellenarmbänder mit gebogenen Enden, Halsketten aus Karneol und Glasperlen - waren Gegenstände allgemeinerer Art.

Das Herzstück der zeitlichen Dekorationen von Vyatich war ein Ring mit einem halbkreisförmigen Schild an der Unterseite. Von ihm divergierte zu den Seiten und erweiterte sich am Ende der Klinge (Abb. 11). Auf die Metalloberfläche wurde ein geometrisches Ornament in Form von tief gestrichelten Streifen aufgebracht. Ziemlich groß, siebenlappige Schläfenringe, ergänzten den Kopfschmuck wunderbar und spiegelten sich in ihrem Muster mit Stickereien auf der Kleidung wider.

Schläfenringe wurden von Vyatichi durch Gießen oder Stanzen hergestellt und sorgfältig fertiggestellt. Ihre Form änderte sich im 11.-14. Jahrhundert merklich: Die Zierlichkeit und Ornamentik der Gesamtsilhouette verstärkte sich, die Form schien verfeinert. Ab dem 13. Jahrhundert tauchte als Variante des siebenlappigen Schläfenrings ein Ornament mit einem aus drei breiten Lappen bestehenden Schild auf (Abb. 12). Seine allgemeine Form ist in der Silhouette verschmolzen; Die Artikulation bleibt dank des durchbrochenen Ringbandes erhalten, das die Klingen der Dekoration umrahmt und sehr an den Perlenbesatz von Kolts aus Kiew erinnert. Im oberen Teil des Schildes erscheinen Miniaturbilder von gepaarten Schlittschuhen oder Vögeln. An den Seiten eines kreuzförmigen Baumes stehend, der mit einer konventionellen Ikone dargestellt ist, erinnern uns die Figuren erneut an die rituellen Motive von Kiewer Gold- und Silberschmuck. Die ausdrucksstarke Kombination von glattem Metall mit feiner Spitze der Veredelungselemente spricht von der großen Fähigkeit der Meister, verschiedene Methoden der Materialbearbeitung anzuwenden, um hartes und starkes Metall in leichte, luftige Muster zu verwandeln.

Die zeitlichen Dekorationen des Radimichi-Stammes, der mit dem Vyatichi-Volk benachbart ist, werden siebenstrahlige zeitliche Ringe genannt. Ihr Schema ist typisch für alle Dekorationen dieser Art, aber die Zungen, die sich vom Mittelteil aus erstrecken, dehnen sich nicht aus wie bei siebenlappigen Ringen, sondern schmal und verwandeln sich in strenge längliche Dreiecke, die mit einer Kugel enden. Die Form der Lunniza, die in der Arbeit vieler Generationen russischer Juweliere poliert wurde, wird für russischen Schmuck traditionell. Bis heute wird es in Ohrringen aufbewahrt, die im Volksmund "Kalachi" genannt werden.

Zeitringe, Ringe und andere preiswerte Dekorationen der zentralrussischen Regionen geben noch kein vollständiges Bild der Entwicklung des Schmucks an den Orten, an denen im 11.-12. Jahrhundert unabhängige Fürstentümer entstanden. Der Prozess der feudalen Zersplitterung, der zum Aufstieg einiger russischer Städte zu politischen Zentren führte, wurde von ihrem sozialen und kulturellen Wachstum begleitet. Auch das Handwerk entwickelt sich aktiv in ihnen. Die Meister dieser neuen Zentren bauen auf Anweisung ihres Prinzen Tempel und Türme und schaffen verschiedene dekorative Kunstwerke, die damit konkurrieren die besten Werke Meister von Kiew.

Das Schmuckhandwerk blühte zu dieser Zeit in einer der großen Städte, dem Zentrum des alten russischen Fürstentums - Staraya Ryazan. Die urbanen Handwerker des Fürstentums Rjasan, die sich weitgehend auf Kiew konzentrieren, schaffen Dinge, bei denen die Kunst der künstlerischen Metallverarbeitung ein hohes Niveau erreicht. Die Technik der Filigranarbeit und Körnung, Emaille und Schwärzung auf Silber findet ihre ursprüngliche Anwendung in Werken, die im 12.-13. Jahrhundert entstanden sind.

Silberketten, die aus runden Plättchen bestehen und Goldketten mit Emaille aus Kiew ähneln, wurden von lokalen Juwelieren mit Streifen und Körnernester verziert. Die Strenge und Klarheit des Ornaments ist gut mit dem einfachen Design der Kette verbunden. Etwas reicher an Plastizität und in der Kombination von Körnung und Filigranität mit glattem Metall sind große Silberperlen, aus denen offensichtlich reiche Ketten gefertigt wurden. Diese Entwicklungslinie des Schmuckhandwerks findet in sternförmigen Kolts (Abb. 13) einen besonders lebendigen Ausdruck.

Die Größe des Schmucks wird durch das skulpturale Volumen jedes Details betont. Die Form des frei im Raum aufgestellten Hengstes behält seine Integrität durch weiche Konturen und plastischen Massenfluss. Gleichzeitig wird das Gestaltungsschema im Produkt gut nachvollzogen. Es ist zart mit Halbkugeln aus glattem Metall markiert, die um den Mittelteil und an den Enden der Arme angeordnet sind. Die Oberfläche der Strahlen ist reichlich mit feinen Körnern bedeckt, aus denen sich dekorative Dreiecke und Rauten des Zentrums zusammensetzen. Der Meister verwendet auch Getreide, das von glatten Halbkugeln umgeben ist. Das Nebeneinander von großen und kleinen Formen, glatten und sorgfältig gestalteten Metalloberflächen macht das Ding elegant und dekorativ.

Aber vielleicht gelten die bemerkenswertesten Werke aus den Funden in Staraya Ryazan als Dekorationen, die als "Staraya Ryazan barm" bekannt sind. Die Hauptelemente dieser Verzierungen sind große filigrane Perlen und Medaillons. Beide sind erstaunlich perfekt. Perlen zweier Arten - mit einem einheitlichen Filigransatz und mit einem komplexen Weben eines Ornaments - haben Längs- und Querrillen, in die Perlen eingelegt werden. Schon diese Dekorationselemente überraschen mit der Reinheit der Ausführung, der Virtuosität der eingescannten Zeichnung. Das Auffälligste an Rjasan-Schmuck ist jedoch ein separates Paar Kolts und Medaillons, die Teil großer Halsketten sind. Mit Edelsteinen, Emaille und Goldfiligran verziert, sind diese authentischen Meisterwerke der altrussischen Schmuckkunst unvergleichlich und unwiederholbar. Wenn in Kiewer Gold- und Emailfohlen das Bildprinzip dem grafischen untergeordnet ist, dann wirken hier alle Komponenten der künstlerischen Form zusammen: die Farbharmonie, die Plastizität des Reliefs, die grafischen Linien. Auf der Vorderseite der Hengste sind in Cloisonné-Emailtechnik die Heiligen abgebildet - die Prinzen Boris und Gleb, umrahmt von einem Perlrand. Den Rand bildet ein breites Bordürenband, das mit einem filigranen Muster bedeckt ist. Die filigrane Zeichnung breitet sich wellenförmig entlang der Fläche aus. Sein Blumenmuster ist mit Knoten aus bedingten Knospen und Blättern gefüllt. Die Feinheit des Filigranen wird durch große Nester beschattet, in denen Edelsteine ​​befestigt sind. Auf der Rückseite (Abb. 14) befinden sich noch mehr Steine ​​und eine noch virtuosere Filigranzeichnung. Das Weben von Golddraht ist wirklich fantastisch. Nach dem gleichen Prinzip werden die Vorderseiten einseitiger Kettenmedaillons verziert. Die statischen Bilder der Muttergottes, der Heiligen Barbara und Irina sind von einem komplexen zweistufigen Filigran umgeben. Das Ornament ist räumlich aufgebaut: Eine Reihe überlagert eine andere. Es scheint, dass das Filigran in der Luft schwebt, die Details sind nur an den Schnittpunkten der Linien gelötet. Kleine unregelmäßig geformte Edelsteine ​​(Smaragde, Saphire, Amethyste), die über das durchbrochene Ornament verstreut sind, erheben sich auf filigranen Miniaturbögen über die Oberfläche der Goldplatte. Licht, das unter den Stein eindringt und von der Goldoberfläche reflektiert wird, beleuchtet den Stein von innen und lässt seine Farben noch heller leuchten. Trotz der Komplexität des filigranen Ornaments, der Fülle an Steinen, bewahren die Medaillons die Einheit der künstlerischen Lösung. Es ist auf die Kombination einer kalten Auswahl an Edelsteinen und Emaille zurückzuführen, auf einen geschickten Vergleich der Skulpturalität mit der Grafik des Musters. Schöne Dekorationen wurden in Alt-Rjasan und mit der Niello-Technik hergestellt. Es wurde auf die gleiche Weise wie in Kiew verwendet: Der Hintergrund war schwarz gefüllt und die Bilder wurden mit geschnitzten Strichen gezeichnet. Auf diese Weise werden schwarze Armbänder mit Abbildungen von Vögeln, Greifen und menschlichen Figuren hergestellt. All diese Motive sind immer noch eng mit heidnischen Symbolen verbunden, mit heidnischen Feiertagen - Meerjungfrauen, die von Tanz, Gesang, Kriegsspielen und anderen "Idolspielen" begleitet wurden. Zum Tanzen während der Meerjungfrauen ziehen Frauen ein Kleid mit Ärmeln fast bis zum Boden an. Die Ärmel wurden hochgehoben, bevor die Tänze begannen, und sie wurden am Handgelenk von breiten Lamellenreifenarmbändern gehalten. Vor dem Tanz wurden die Armbänder entfernt und es wurde „ärmellos“ getanzt. Die tanzende Figur einer Frau, einer Harfenistin und eines Mannes, der aus einer Schüssel trinkt, werden von Rjasan-Meistern auf schwarzen Armbändern dargestellt.

Die Niello-Kunst fand ihre Weiterentwicklung in den Dekorationen des Fürstentums Wladimir-Susdal. Der solide schwarze Hintergrund schien den Meistern anscheinend zu grob. Daher verwendeten sie Niello, um eine kühne Kontur zu führen, und die Figur eines Tieres oder eines fantastischen Vogels wurde durch Vergoldung hervorgehoben. Dieses Prinzip der Verwendung von Niello entsprach vollständig dem Geist der nachdenklichen und raffinierten Kunst, die in Vladimir, Bogolyubov, Yuryev entwickelt wurde. Konturfiguren von brüllenden Löwen und geflügelten Monstern wurden in die Markenzeichen von breiten schwarzen Armbändern gesetzt.

Das in der Wladimir-Susdal-Kunst weit verbreitete Niello-Prinzip spiegelte nicht nur eine Veränderung in der Interpretation von Bild- oder Ornamentmotiven wider, sondern war auch mit einer gewissen Verbesserung und Vereinfachung der Gestaltung von Dingen verbunden. Dekorationen aus der Zeit des etablierten Feudalismus fallen nicht durch eine Masse aus Gold oder Silber auf, sondern durch die geschickte Arbeit eines Juweliermeisters, die ausdrucksstarke Gegenüberstellung von Materialien und den Formenreichtum. Als neue Art der Dekoration dieser Zeit erschien ein Mantel - eine Art Halskette, bestehend aus einzelnen Medaillons, Plaketten und Perlen. Der Beginn dieser Dekorationsform war in der Griwna von Kamennobrod geplant. Aber sie immer noch

stellte eine einteilige Konstruktion aus gelöteten Platten dar. Im Susdaler Mantel des 13. Jahrhunderts ist dies bereits ein bewegliches System aus runden Silberplättchen und Hohlperlen. Schultermedaillons variieren in der Größe; die Motive, die sie schmücken, werden unterschiedlich interpretiert. Das christliche Symbol – das „blühende Kreuz“ – wird fast zu einem floralen Ornament. Die energischen Linien der von Niello induzierten Konturzeichnung schaffen eine lebendige Komposition. Ihre gestochen scharfen Grafiken sind leicht und anmutig und heben sich von der Vergoldung ab, die die Muster und Ränder jedes Medaillons akzentuiert. Eine gewisse auf diese Weise erzeugte malerische Wirkung überdeckt gleichsam die symmetrische Anordnung der Medaillons zur Mittelachse und macht die Komposition des Dekors frei und beweglich.

Die im Susdal-Mantel verwendete Technik der Konturschwärzung war charakteristisch für die Dekorationen der zentralrussischen Fürstentümer. Es entwickelt die Traditionen von Kiev Niello in grafischer Hinsicht. Diese Merkmale sind in den Produkten des Terichov-Schatzes des 12. bis frühen 13. Jahrhunderts sichtbar. Die hier gefundenen Armbänder-Armschienen ähneln ähnlichen Dekorationen aus Kiew. Obwohl das Armband einen Niello-Hintergrund hat, sind die Bilder von Vögeln, Bögen und dem Ornament sorgfältig mit Linien und Strichen graviert; an manchen Stellen gibt die Linie eine doppelte Kontur. Mit besonderem Enthusiasmus gravierte der Meister die Bänder des Ornaments, die das Armband in separate Markenzeichen unterteilten.

Ein silbernes Hengstfohlen aus demselben Hort ist ein Beweis für die Verbesserung von Niello. Die Silhouette von zwei Greifen mit einer Fleur-de-Lis dazwischen ist geschickt zu einem oben abgeschnittenen Hengstflugzeug arrangiert. Die Reinheit und Klarheit des Musters wird durch den schimmernden Schliff des Hintergrunds unterstützt, der einst dazu beitrug, das Silber mit der Niello-Legierung zu verbinden. Ein am Rand des Hengstes entlanglaufender Gürtel aus großen Hohlkugeln macht das Innenmuster besonders fein und edel (Abb. 15).

Die Einheit des Stils in der altrussischen Kunst vereinte Architektur mit Buchgrafik, Steinschnitzerei mit skulpturaler Plastizität von Schmuck. Auch die technischen Methoden der Ausführung waren ähnlich. Aber die Meister jedes Fürstentums fanden neue Varianten des allgemeinen Produkttyps und verbesserten die Ausführungstechnik.

Ein Beispiel für die brillante Arbeit alter russischer Juweliere ist der sternförmige Kolt aus dem 11.-12. Jahrhundert aus dem Terichow-Schatz. Die Umrisse der Strahlen, die Übergänge der Form haben hier eine raffinierte Plastizität erreicht. Die Gegenüberstellung der Details erfolgt mit außergewöhnlichem Augenmaß. Die geschwollene Form jedes Balkens hat am Ende einen dünnen Abschnitt, an dem eine leicht abgeflachte, glatte Kugel angelötet ist, um die Bewegung zu stoppen. Der sechszackige Stern des Kolts ist ganz mit Getreide bedeckt, das in winzigen Ringen angeordnet ist (es gibt über achthundert davon auf jedem Strahl). In der Mitte sind sie mit großen Ringen aus gedrehtem Filigran bedeckt (Abb. 16).

Solche Dekorationen waren einzigartig und wurden von den reichsten Leuten dieser Zeit in Auftrag gegeben.

Die Dekorationen der Region Nowgorod zeichneten sich jedoch durch Einfachheit und Demokratie aus.

Es gibt keine reichen Schultern, üppige Barm und Halsketten. Meister arbeiten nicht in der Technik des Cloisonné-Emails oder der Granulation, die Schwärzung des Silbers ist leicht entwickelt. Es gibt fast keine Artikel aus Gold. Dies bedeutet jedoch keineswegs, dass Schmuck in der Kunst des Nordens und insbesondere in Nowgorod nicht verbessert wurde. Es lief auf besondere Weise.

Die soziale Entwicklung des Nordens war langsam. Während im Süden die slawischen Stämme den Prozess der Feudalisierung durchliefen, setzte sich im Norden der Zerfall des Stammessystems fort. Im Leben der Menschen hielten heidnische Überreste standhaft an. Der Einfluss der raffinierten Kultur von Byzanz war schwach zu spüren. Daher wurde in der Kunst des Nordens mehr Originalität und Unmittelbarkeit bewahrt als in den südlichen und zentralrussischen Regionen. Wenn sich die dekorative Seite der Produkte in den Dekorationen von Kiew und Wladimir entwickelt hat, behalten Amulette-Amulette im Norden lange Zeit ihre Bedeutung.

Die meisten Dekorationen der nördlichen und nordwestlichen Regionen wurden aus Silberlegierungen mit anderen Metallen hergestellt. Gießen war die führende Technik; Mit seiner Hilfe wurden Dinge hergestellt, bei deren Gestaltung falsche Körnungen und filigrane Muster verwendet wurden.

Allslawischer Schmuck erhielt in den Produkten des Nordens besondere Schattierungen. Lieblings-Mondmädchen verwandelten sich in Teufelskreis, ihre stark verlängerten Hörner waren nachgebend miteinander verbunden neue Form. Die Oberfläche wurde mit strengen Mustern aus geometrischen Ornamenten belebt. Dasselbe ist typisch für durchbrochene runde Anhänger mit geraden oder schrägen Gittern.

Die Einfachheit und Klarheit der Komposition, die für den antiken Schmuck aus Smolensk und Nowgorod charakteristisch ist, zeigt sich in Lamellenarmbändern des 12. bis 13. Jahrhunderts. Die typenreiche geometrische Ornamentik der Armbänder besteht aus Ringen, Rauten, Punkten, Dreiecken usw. Sie wurden maschinell aufgebracht und sind daher so streng, rhythmisch klar. Die äußere Struktur geometrischer Muster mag von Holzschnitzereien und strengen Volksstickereien beeinflusst worden sein, aber ihr Inhalt ist mit heidnischen Symbolen verbunden, die allen Arten von Kunst gemeinsam sind.

Temporale Ringe waren im Norden nicht weniger verbreitet als in den südlichen Regionen. Aber sie hatten auch ihre Unterschiede. Der Drei-Perlen-Ring ist hier abgeflacht; Auf dem Draht befinden sich statt voluminöser Perlen abgeflachte, rautenförmige Knoten, die mit dem bereits bekannten geometrischen Ornament gefüllt sind. Trotz der Flachheit der Form waren die Schläfenringe eine interessante Ergänzung zum weiblichen Kopfschmuck und zur Frisur. Die Weiterentwicklung dieser Verzierungen führte zum Erscheinen von ovalen Schildbügelringen.

Später entwickeln sich voluminösere Schmuckformen. Offensichtlich kann die Aufmerksamkeit auf die filigrane Technik das Aussehen von Schläfenringen und Ohrringen aus drei Perlen erklären, die auf einer Miniaturform eines aus Seilen geflochtenen Torques zu basieren scheinen.

Die Dekorationen des Nordens geben kein vollständiges Bild des Schmuckgeschäfts dieser Region. Aber sie spiegeln die gemeinsamen Merkmale der Novgorod-Kunst wider - Einfachheit, Zurückhaltung, Lakonismus. Im Gegensatz zu den einzigartigen, arbeitsintensiven Arbeiten aus Kiew oder dem alten Rjasan werden die Dekorationen der nördlichen und nordwestlichen Regionen in Massenproduktion hergestellt.

Die Entwicklung der Kunst der alten russischen Fürstentümer wurde im 13. Jahrhundert durch die Invasion unzähliger Horden der Goldenen Horde gestört. Die Zentren der russischen Kultur wurden zu Ruinen. Geschickte Meister von Kiew, Wladimir, Alt-Rjasan, Tschernigow starben oder wurden in die Sklaverei getrieben.

Nowgorod war für die Tataren unzugänglich. Allerdings ließ auch seine künstlerische Entwicklung zu dieser Zeit nach und lebte erst an der Wende vom 13. zum 14. Jahrhundert wieder auf. Es war die Kunst von Nowgorod, die die Errungenschaften der frühesten Periode der russischen Kultur weitgehend bewahrte und zu ihrer Wiederbelebung in der nachmongolischen Zeit beitrug.

Die bemerkenswerte Kunst der alten russischen Juweliere aus der Zeit von Jaroslaw dem Weisen und Wladimir Monomach überraschte europäische Reisende, die damals Russland besuchten.
Es ist seit Jahrhunderten in Vergessenheit geraten. Durch die Bemühungen einheimischer Archäologen im 19. und 20. Jahrhundert gewannen die Kreationen antiker Meister jedoch an Bedeutung neues Leben. Hunderttausende Schmuckstücke, die von Meistern des 10. bis frühen 13. Jahrhunderts geschaffen wurden, wurden aus der Erde abgebaut.
In den Schaufenstern von Museen ausgestellt, können sie die moderne Fashionista verzaubern und tiefe, aufrichtige Bewunderung des Künstlers wecken.

In der Antike wurde Russland von mehreren entwickelten Kulturen gleichzeitig beeinflusst.
Im mittelalterlichen Kiew waren ganze Viertel von Ausländern bewohnt: Griechen, Juden und Armenier. Strenge Krieger und kluge Kaufleute aus Skandinavien brachten die feine heidnische Kunst der Wikingerzeit in die russischen Länder. Kaufleute aus dem Osten - ein farbenfrohes und kompliziertes Ornament, das in den Ländern des Islam so beliebt ist. Schließlich verband das Christentum, das aus dem mächtigen Byzantinischen Reich übernommen wurde und sich an den Ufern des Mittelmeers und des Schwarzen Meeres ausbreitete, Russland mit der hohen künstlerischen Kultur dieses Staates. Byzanz war damals das Leuchtfeuer der Zivilisation im barbarischen Europa und der Hüter des antiken Wissens, das uns die Antike hinterlassen hat. Aber zusammen mit dem Christentum bewahrte Russland mehrere Jahrhunderte lang hartnäckige heidnische Traditionen. Das komplexe, hochentwickelte religiöse System des ostslawischen Heidentums wurde zu einer wichtigen Quelle der kreativen Vorstellungskraft für altrussische Maler, Bildhauer und Juweliere.

Die Invasion der Mongolen und Tataren erwies sich als verheerend für viele Geheimnisse der Schmuckkunst. Die Meister, denen sie gehörten, starben in den harten Zeiten von Batyevs Niederlage oder wurden von der Horde vertrieben, um ihren Herrschern zu dienen. Ein ganzes Jahrhundert lang ging das Können der alten russischen Juweliere zurück, und zwar erst in der Mitte - der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts. begann seine langsame Erholung.

SCHMUCKTECHNIKEN

In einer Zeit, als Kiew die Hauptstadt des altrussischen Staates war, liebten es die Ostslawen, sich mit vielen Juwelen zu schmücken. Gegossene Silberringe mit Ornamenten, gedrehte Silberdrahtarmbänder, Glasarmbänder und natürlich Perlen waren in Mode. Sie waren sehr vielfältig: von farbigem Glas, Bergkristall, Karneolen und Rubinen bis hin zu großen Hohlperlen aus massivem Gold. An ihnen wurden runde oder mondförmige Bronzeanhänger (Lunnitsa) aufgehängt, die mit zarten Ornamenten verziert waren: beispiellose magische Tiere im skandinavischen Stil, komplexe Korbmuster, die sehr an Bilder auf arabischen Dirhems erinnern - Münzen, die sowohl in Russland als auch in Russland im Umlauf waren Europa damals. .

Aber die beliebtesten Dekorationen waren zeitliche Ringe. Zeitringe aus gegossenem Silber wurden an den Schläfen in die Frisur einer Frau eingewebt oder an Kopfbedeckungen aufgehängt, sie wurden ein oder mehrere Paare gleichzeitig getragen.
Jeder ostslawische Stamm, der Teil des Kiewer Staates wurde, hatte seine eigene Art von zeitlichen Ringen, im Gegensatz zu den gleichen Verzierungen seiner Nachbarn. Frauen aus dem Norden trugen zum Beispiel eine elegante Auswahl an Ringen, die wie eine Locke oder eine abgeflachte Spirale aussahen.
Den Radimichi gefielen die Schläfenringe besser, in denen sieben Strahlen vom Bogen abzweigten und in tropfenförmigen Verdickungen endeten.
An den Schläfenringen der Vyatichi, die zu den dekorativsten gehörten, befanden sich anstelle von Strahlen sieben flache Klingen.

Bürger des XI-XIII Jahrhunderts. Am meisten liebten sie Kolts - gepaarte hohle Gold- und Silberanhänger, die mit Ketten oder Bändern am Kopfschmuck befestigt waren. Viele bis heute erhaltene Kolts zeichnen sich durch eine erstaunliche Perfektion der Form aus. 1876 ​​wurden in einem reichen Schatz in der Nähe des Dorfes Terechowo in der Provinz Orjol mehrere Koltpaare aus dem 12. bis frühen 13. Jahrhundert entdeckt. Sie sind massive fünfstrahlige Sterne, die dicht mit Tausenden von gelöteten winzigen Metallkugeln bedeckt sind. Diese Schmucktechnik wird Granulation genannt; es kam aus Skandinavien und war im alten Russland weit verbreitet. Neben der Granulation wurde auch filigran gearbeitet: dünnster Silber- oder Golddraht, zu Bündeln gedreht, wurde auf Platten gelötet oder zu durchbrochenen Mustern gedreht.
1887 wurde auf dem Territorium des alten Michailowski-Klosters mit goldener Kuppel ein weiterer Schmuckschatz aus dem 11. bis 12. Jahrhundert gefunden, darunter ein Paar Goldkolts. Kolts wurden mit Flussperlen und Bildern von fantastischen Vögeln mit weiblichen Köpfen geschmückt. Die Farben der Bilder haben ihre Leuchtkraft nicht verloren und ihre Kombination ist äußerst elegant: Weiß, Türkis, Dunkelblau und leuchtendes Rot. Inzwischen ist der Meister, der diese Pracht geschaffen hat, vor etwa acht Jahrhunderten gestorben. Mikhailovsky Kolts werden in der virtuosen Schmucktechnik der Cloisonné-Emaille hergestellt, die von den Byzantinern übernommen wurde. Diese vergessene Kunst erforderte Geduld und erstaunliche Präzision in der Arbeit. Auf der Oberfläche des Goldschmucks lötete der Juwelier die dünnsten Goldbänder-Trennwände am Rand, die den Umriss des zukünftigen Musters bildeten. Dann wurden die Zellen zwischen ihnen mit Emaillepulvern verschiedener Farben gefüllt und erhitzt hohe Temperatur. In diesem Fall wurde eine helle und sehr feste glasartige Masse erhalten. Produkte, die in der Technik der Cloisonné-Emaille hergestellt wurden, waren sehr teuer, daher ist es kein Zufall, dass die meisten der bis heute erhaltenen Werke Details einer teuren fürstlichen Kleidung sind.

Eine weitere Lieblingstechnik der alten russischen Juweliere war das Schwärzen, was einigen Gelehrten zufolge ein Erbe der Khasaren war. Niello war eine komplexe Legierung aus Zinn, Kupfer, Silber, Schwefel und anderen Bestandteilen. Auf eine silberne Oberfläche aufgetragen, schuf das Schwarz einen Hintergrund für ein konvexes Bild. Besonders häufig wurde das Schwärzen verwendet, um faltbare Armschienen zu dekorieren. Mehrere Dutzend solcher Armbänder aus dem 12. Jahrhundert. im Staatlichen Historischen Museum aufbewahrt. Es ist nicht schwer, Figuren von Musikern, Tänzern, Kriegern, Adlern und fantastischen Monstern darauf zu unterscheiden. Die Handlung der Zeichnungen ist weit entfernt von christlichen Vorstellungen und viel näher am Heidentum. Dies ist nicht überraschend. Juweliere verwendeten Emaille oder Niello sowohl für die Darstellung von Christus, der Muttergottes, Heiligen als auch für Greifen, hundeköpfige Monster, Zentauren und heidnische Feste.

Es gab sowohl rein christlichen als auch rein heidnischen Schmuck, der Gegenstand religiöser Kulte war. Es sind viele Brustkreuze erhalten geblieben, die aus zwei Flügeln bestehen, zwischen denen Partikel der Reliquien von Heiligen platziert wurden. Auf den Flügeln befand sich meist ein gegossenes, geschnitztes oder geschwärztes Bild der Gottesmutter mit dem Kind. Nicht weniger oft finden Archäologen heidnische Amulette - Gegenstände, die vor Krankheiten, Problemen und Hexerei schützten. Viele von ihnen sind gegossene Figuren aus Pferdeköpfen, an denen „Glocken“ in Form von Tieren, Vögeln, Löffeln, Messern und Griffen in Ketten befestigt sind. Mit ihrem Läuten sollten die Glocken böse Geister vertreiben.

"HRYVNA VON VLADIMIR MONOMACH"

Einige Denkmäler der antiken russischen Schmuckkunst erlangten große Berühmtheit.
Über sie werden Artikel und Bücher geschrieben, ihre Fotos werden in Alben gelegt, die der Kultur der vormongolischen Rus gewidmet sind. Die bekannteste ist die „Tschernihiw Griwna“ oder „die Griwna von Wladimir Monomakh“.
Dies ist ein ziseliertes Goldmedaillon aus dem 11. Jahrhundert, der sogenannte Serpentin, auf dessen einer Seite ein weiblicher Kopf in einer Kugel aus acht Schlangen abgebildet ist, der den Teufel, eine heidnische Gottheit oder allgemein eine böse Neigung symbolisiert. Das griechische Gebet richtet sich gegen die Krankheit. Auf der anderen Seite steht der Erzengel Michael, der gerufen wurde, um den Besitzer der Griwna vor den Machenschaften des Teufels zu schützen. Die Inschrift in slawischen Buchstaben lautet: "Herr, hilf deinem Diener Vasily." Es war ein echtes christliches Amulett gegen böse Geister. Die Handlung und die eigentliche Technik der Ausführung von Torcs-Serpentinen sind aus Byzanz entlehnt; in vormongolischer Zeit waren Dekorationen dieser Art keine Seltenheit. Die „Tschernihiw Hryvnia“ wurde mit ungewöhnlicher Geschicklichkeit hergestellt und muss einem reichen, edlen Mann gehört haben, höchstwahrscheinlich fürstlichen Ursprungs. Die Kosten für dieses Juwel entsprechen der Höhe des fürstlichen Tributs einer durchschnittlichen Stadt.

Das Medaillon wurde 1821 in der Nähe der Stadt Tschernigow gefunden, in der Antike die Hauptstadt des Fürstentums.
Die Inschrift, die die Identität des Besitzers - Vasily - angibt, deutete Historikern an, dass die Griwna Vladimir Monomakh (1053-1125) gehörte, der bei der Taufe den Namen Vasily erhielt. Dieser berühmte alte russische Kommandant und Politiker regierte einige Zeit in Tschernigow. Er hinterließ den Kindern "Instruktionen", geschrieben in Form von Memoiren. In diesem Aufsatz schrieb der Prinz, dass eine seiner Lieblingsbeschäftigungen die Jagd sei. Vladimir Monomakh hatte keine Angst vor Wildschweinzähnen und Elchhufen. Auf der Jagd unweit von Tschernigow ließ er eine kostbare Griwna fallen, die den Nachkommen die Arbeit geschickter Kiewer Meister brachte.

NAMEN AUF METALL

Die überwiegende Mehrheit der Denkmäler der Schmuckkunst des alten Russlands ist anonym. Archäologen fanden die Überreste von Werkstätten, die alten russischen Gold- und Silberhandwerkern gehörten, und holten alle für das Schmuckhandwerk notwendigen Accessoires aus dem Boden. Die Geschichte hat jedoch die Namen der bemerkenswerten Handwerker nicht bewahrt, die die "Tschernihiw-Griwna" oder Kolts aus dem Michailowski-Schatz geschaffen haben. Manchmal „verraten“ nur die Juwelen selbst ihre Schöpfer. So tragen Krater - kostbare silberne Schalen für Weihwasser, die im mittelalterlichen Nowgorod des 12. Jahrhunderts geschaffen wurden - Inschriften, in denen die Namen der Meister Kosta und Bratila angegeben sind.

Der berühmte Polozker Erzieher des 12. Jahrhunderts. 1161 bestellte Fürstin-Äbtissin Euphrosyne ein Kreuz, um es dem von ihr gegründeten Spassky-Kloster zu spenden. Das etwa einen halben Meter hohe sechszackige Kreuz war aus Zypressenholz gefertigt und von oben und unten mit edelsteinbesetzten Goldplättchen besetzt. Bereits in den 20er Jahren. 20. Jahrhundert Fast alle Steine ​​gingen verloren, aber es ist bekannt, dass es etwa zwei Dutzend davon gab, darunter Granaten. Die Steine ​​wurden in Nestern auf Goldplatten befestigt, und dazwischen fügte der Meister zwanzig Emailminiaturen ein, die Heiligen darstellen. Der Name jedes Heiligen ist neben dem Bild geprägt. Im Kreuz wurden christliche Reliquien aufbewahrt: das Blut Jesu Christi, Partikel der Reliquien der Heiligen Stephanus und Panteleimon sowie das Blut des Heiligen Dimitri. Der Schrein war mit vergoldeten Silberplatten überzogen, und die Ränder der Vorderseite waren mit einer Perlenkette umrahmt. In den Augen der Gläubigen machten Reliquien das Kreuz wertvoller als das vom Juwelier verwendete Gold und Silber.

Das Schicksal des Kreuzes der Hl. Euphrosyne von Polozk, das sich wiederum in den Händen der Orthodoxen, Katholiken, Unierten, in der Schatzkammer der Moskauer Herrscher und im Versteck der Franzosen befand, die Polozk 1812 besetzten, ist traurig. Es ging während des Krieges von 1941-1945 verloren, es wurde von Journalisten, Schriftstellern, Wissenschaftlern, Politikern und sogar von Interpol (International Crime Organization) gesucht. Die Geschichte dieser Durchsuchungen ist ebenso dramatisch und ergebnislos wie beispielsweise das Epos um das berühmte Bernsteinzimmer (dessen Wände und gesamte Einrichtung mit Bernstein geschmückt waren), das von den Nazis im selben Krieg gestohlen und seitdem erfolglos war von Wissenschaftlern gesucht.

Beschreibungen und Zeichnungen, die vor dem Verschwinden des Kreuzes der heiligen Euphrosyne angefertigt wurden, bewahrten den Text der Inschrift, die von seinem Schöpfer, dem Polozker Meister Lazar Bogsha (Boguslav), auf der Oberfläche des Kreuzes hinterlassen wurde. Das Kreuz der heiligen Euphrosyne ist einer der wichtigsten spirituellen Schreine von Belarus und ein anerkanntes Meisterwerk der mittelalterlichen Schmuckkunst.

* * *
Heutzutage werden Zeitringe, Kolts und viele andere Werke der mittelalterlichen russischen Schmuckkunst in Museen gesammelt. Zu den besonders reichen Sammlungen gehören das Staatliche Historische Museum, die Rüstkammer des Moskauer Kremls und die Patriarchalische Sakristei.