Die Schönheit des Produkts, insbesondere von Holzmöbeln, wird durch das Auftragen von Möbellack betont. Aber damit das Produkt schön aussieht, muss der Lack richtig aufgetragen werden.

Vorbereitung der Oberfläche zum Auftragen von Öllack

Bevor Sie mit dem Auftragen von Lack auf die Oberfläche des Produkts fortfahren, muss die Holzoberfläche in einen normalen Zustand gebracht werden.

Nämlich: Die Oberfläche des Holzes muss glatt und sauber sein.

Mit Hilfe von feinkörnigem wasserfestem Schleifpapier ist es notwendig, kleine Defekte zu entfernen, die Oberfläche mit einem weichen Tuch zu polieren, anhaftende Staubpartikel zu entfernen und alle Wachsspuren zu entfernen, wenn es versehentlich auf die Oberfläche gelangt, insbesondere wenn es so ist ist eine Antiquität.

Wir lackieren die Türen mit Öllack

Große ebene Flächen, wie z. B. Türen, werden am besten in horizontaler Position lackiert.

Das horizontale Auftragen von Lack auf einer großen Platte auf dem Bock erleichtert die Arbeit erheblich und eliminiert die Möglichkeit von Lacktropfen.

Aber mit Geschick, Genauigkeit - diese Arbeit kann auch an einer Flügeltür oder einer vertikal befestigten Platte durchgeführt werden, während es notwendig ist, Maßnahmen gegen Lacktropfen zu treffen.

Zuerst ist es notwendig, die erste Grundierung mit 10% Lösungsmittel verdünnt aufzutragen, dazu einen Pinsel oder ein weiches Tuch verwenden.

Innerhalb von 12 Stunden muss die Grundierungsschicht trocknen.

Nachdem der Lack getrocknet ist, prüfen Sie die Oberfläche mit einer guten Lichtquelle.

In Faserrichtung mit wassergetränktem, wasserfestem Schleifpapier die Grundierungsschicht leicht anschleifen.

Anschließend die Oberfläche mit einem mit Waschbenzin angefeuchteten Tuch abwischen und trocknen.

Zweitens wird die zweite Schicht mit unverdünntem Lack aufgetragen.

Um den Lack gleichmäßig auf der Oberfläche zu verteilen, bewegen Sie den Pinsel zuerst entlang der Holzfasern und dann darüber. Um sicherzustellen, dass es keine horizontalen Brüche gibt, um nasse Kanten zu vereinen, bewegen Sie die Bürste immer in Richtung der gerade fertiggestellten Fläche.

Da der Firnis nach ca. 10 Minuten zu härten beginnt, muss schnell genug gearbeitet werden, da es sonst bei der Nachbearbeitung zu Pinselstrichen kommen kann.

Am Ende des Auftragens des Lacks mit leichten Strichen die Spitzen der Zotten die Beschichtung entlang der Fasern mischen.

Werden senkrechte Flächen lackiert, erfolgt die Schattierung mit leichten Strichen nach oben.

Bei fachgerechter Lackierung genügen meist zwei Anstriche unverdünnter Lack.

Für beste Ergebnisse die vorherige Schicht leicht anschleifen, bevor die nächste Schicht aufgetragen wird.

Bodenölbeschichtung

Beim Lackieren von Fußböden unterscheidet sich diese Arbeit nicht vom Lackieren anderer Holzoberflächen.

Aufgrund der Tatsache, dass eine große Oberfläche bearbeitet wird, ist jedoch eine hohe Konzentration der Verdunstung möglich.

Um unangenehme Folgen zu vermeiden, müssen Sie ein Atemschutzgerät verwenden und alle Fenster und Türen öffnen.

Die Arbeiten zum Streichen des Bodens mit Lack müssen in der hintersten Ecke von der Tür des Zimmers begonnen werden.

Achten Sie darauf, dass keine Lackpfützen entstehen, verteilen Sie den Lack also vorsichtig auf der Bodenfläche.

Beim Auftragen von Lack auf den Boden ist es praktisch, eine langstielige Farbrolle zu verwenden.

Vorbereitung der Oberfläche zum Auftragen von Acryllack

Bei der Arbeit mit Acryllack werden viele Methoden zum Auftragen von Öllack verwendet.

Das Ziel eines jeden Lackauftrags ist ein gleichmäßiges, glattes Finish, das frei von Schlieren, Schlieren und Pinselspuren ist.

Die chemischen Eigenschaften von Acryllack verändern jedoch etwas die Auftragstechnik.

Jedes Holz nimmt nach Kontakt mit Wasser Feuchtigkeit auf, seine Fasern schwellen an und erscheinen deutlich auf der Oberfläche.

Da Acryllack wasserbasiert ist, erzeugt er beim Auftragen natürlich den gleichen Effekt.

Das Ergebnis ist ein Produkt, das alles andere als perfekt ist.

Dieses Problem kann auf diese Weise gelöst werden: Holz vorfeuchten, vor dem Auftragen des Lacks schleifen.

Die zweite Option ist möglich: Vor dem Auftragen der zweiten Lackschicht die erste Lackschicht mit einem feinkörnigen, feuchtigkeitsbeständigen Schleifpapier schleifen.

Wischen Sie in beiden Fällen den Staub mit einem feuchten Tuch ab, da sonst ein spezielles Reinigungstuch Ölablagerungen hinterlassen kann, die wiederum die nächste Lackschicht verderben.

Auftragen von Acryllack

Acryllack wird großzügig mit Pinsel oder Rolle aufgetragen und anschließend schattiert.

Sie müssen schnell arbeiten, da Acryllack in 20-30 Minuten trocknet, besonders an einem heißen Tag.

Durch zügiges Arbeiten können Sie Pinselspuren auf der Produktoberfläche vermeiden.

Die nächste Lackschicht kann nach 2 Stunden aufgetragen werden, um das Produkt schön zu machen, es reicht aus, drei Lackschichten aufzutragen.

Herstellung von kalthärtendem Lack

Kalthärtender Lack besteht aus zwei Komponenten: dem Lack selbst und dem Härter.

Da Metall oder Kunststoff mit dem Härter reagieren können, verhindert dies das Aushärten des Lacks. Daher ist es am besten, den Härter mit Lack zu mischen, vorzugsweise in einem Glasbehälter, Sie können Polyethylen verwenden.

Einige Lacke können nach dem Mischen bis zu drei Tage in funktionsfähigem Zustand bleiben.

Sie können die Verarbeitungszeit von kalthärtenden Lacken auf bis zu sieben Tage verlängern, aber der Behälter muss mit Polyethylen dicht verschlossen und mit einem Gummiring gepresst werden.

Um Unfälle zu vermeiden, bei Lagerung im Kühlschrank groß und deutlich markieren.

Auftragen von Kaltlack auf Holz

Vor dem Auftragen von Lack muss das Holz von Staub befreit, geschliffen und alle Wachsspuren entfernt werden.

Es ist notwendig, die Kompatibilität mit dem Lack der Farbzusammensetzung des Produkts zu überprüfen.

Der Lack wird mit einem Pinsel in einer ziemlich dicken Schicht aufgetragen, vergessen Sie nicht, Streifen zu vermeiden, lassen Sie keine horizontalen Lücken zu.

Die zweite Schicht wird nach etwa einer Stunde aufgetragen.

Wenn die Oberfläche keine Mängel aufweist, kann auf das Schleifen verzichtet werden, und wenn eine dritte Schicht erforderlich ist, besser am nächsten Tag auftragen.

Wenn Sie ein geschmiertes Schleifmittel in Form von Waschpulver verwendet haben, wischen Sie die geschliffene Oberfläche mit Lackverdünner ab.

Lackierung

Wenn Sie einen perfekten Glanz erzielen möchten, schleifen Sie diese Schicht einige Tage nach dem Aushärten der letzten Schicht mit Schleifpapier und Wasser.

Das Ergebnis dieser Arbeit ist eine matte Oberfläche, ein glänzender Bereich weist auf eine Vertiefung hin. Tragen Sie auf einem leicht feuchten Tuch Polierpaste auf, polieren Sie das Produkt und wischen Sie es dann mit einem Tuch ab, um Staub zu entfernen.

Wenn Sie ein halbmattes Finish erhalten möchten, reiben Sie den ausgehärteten Lack mit einem ultrafeinen Drahtschwamm, nach westlichem Standard ist es die Nummer 000, der Schwamm muss mit Polierwachs geschmiert werden. Zum Schluss mit einem Staubtuch leicht polieren. Bei der Bearbeitung großer Flächen können Sie eine Poliermaschine verwenden.

Wenn du ein mattes Finish erzielen möchtest, verwende einen größeren Waschlappen oder wasserfestes Sandpapier.

Der Holzboden passt perfekt in jedes Interieur, er ist umweltfreundlich, sicher und leicht zu reparieren. Aber leider hat ein solcher Boden eine kurze Lebensdauer. Um den Holzboden vor Feuchtigkeit, Kratzern und Chemikalien zu schützen und ihm ein schönes und frisches Aussehen zu verleihen, empfiehlt es sich daher, ihn zu lackieren.

Der erste Schritt ist die Auswahl des richtigen Lacks. Lösungsmittel können Wasser, Aceton (Verdünner 646) und Testbenzin (Kerosin) sein. Lacke auf Basis von Aceton und Testbenzin sind giftig und haben einen scharfen, unangenehmen Geruch. Acetonlacke trocknen schneller als Testbenzin. Wasserlösliche Lacke sind teurer, aber in jeder Hinsicht besser - sie sind ungiftig, fast geruchlos und trocknen schneller.

Außerdem werden Lacke je nach Art des darin verwendeten Harzes in viele Typen unterteilt:

1. Polyurethanlacke- diese sind teuer, aber die besten Lacke in Bezug auf Eigenschaften, insbesondere wasserlöslich, die umweltfreundlich, langlebig und widerstandsfähig sind. Wasserfreie Lacke sind besonders beständig gegen Feuchtigkeit, Abrieb und Chemikalien. Zu den Mängeln gehören Zerbrechlichkeit, Anziehung von umgebendem Staub an sich selbst und eine Veränderung des Farbtons des Baumes nach dem Auftragen. Also, helle Böden, nachdem sie gelblich geworden sind.
2. Kunstharzlacke sind am elastischsten, unterliegen aber äußeren Einflüssen. Sie brauchen auch länger zum Trocknen als andere Lacke und verändern wie Polyurethanlacke den Farbton des Holzes.
3. Lacke auf Basis von Formaldehydharzen- die wirtschaftlichste Option. Sie sind resistent gegen äußere Einflüsse und recht langlebig. Der große Nachteil solcher Lacke ist der Gehalt an Schadstoffen. Außerdem beginnen solche Lacke mit der Zeit gelb zu werden.

Video - So lackieren Sie einen Holzboden

Nachdem der Lack ausgewählt wurde, sollte der Boden für seine Anwendung vorbereitet werden. Wenn der Boden komplett neu und glatt ist, ist hier keine Vorbereitung erforderlich, außer der Reinigung von Schmutz. Aber wenn der Boden aus Weichholz ist, sind Vorbereitung, Veredelung und Schleifen ohnehin notwendig.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Holzoberfläche vorzubereiten:

• den Boden von Möbeln und anderen Dingen befreien;
• um eine Glätte des Baumes zu erreichen, entfernen Sie vor dem Schleifen alle hervorstehenden Nägel, Splitter, Äste usw.;
• wenn es alte beschädigte Bretter gibt, sollten sie ersetzt werden;
• gehen Sie mit Kitt, der für Holz bestimmt ist, durch die Risse zwischen den Brettern;
• versiegeln Sie Löcher in den Brettern mit einer speziellen Mischung. Sie können aus Holzleim und Sägemehl selbst eine Paste herstellen;
• Weichholz kann Harz auf der Oberfläche enthalten. Um es loszuwerden, sollten Sie die Oberfläche mit Benzin behandeln;
• Wenn sich auf dem Baum eine Wachsschicht befindet, sollte diese mit einem Spezialwerkzeug entfernt werden, da sonst das Schmirgelband in der Mühle stark verschmutzt wird.

Video - Lacke auf Holz

Nach der Vorbereitung sollte der Boden geschliffen werden, um verschiedene Unebenheiten, Unebenheiten und Haken zu entfernen. Auch das Schleifen verleiht dem Boden ein frisches Aussehen.

Um die Oberfläche zu polieren, sollten Sie also:

• reinigen Sie den Boden mit grobem Schleifpapier;
• die Bodenfläche mit mittelkörnigem Schmirgel nivellieren;
• Verwenden Sie für die letzte Schleifstufe feinkörnigen Schmirgel.
• Nach Abschluss des Schleifens wird empfohlen, ein Antiseptikum auf den Boden aufzutragen. Dieser Schritt ist optional, aber wenn Sie das Holz vor Schimmel, Pilzen und Insekten schützen möchten, dann ist es besser, den Boden zu behandeln. Das Antiseptikum trocknet etwa einen Tag lang aus;
• Saugen Sie den Boden gründlich ab und verwenden Sie dann ein feuchtes Mikrofasertuch, um den Staub vollständig zu entfernen.

Das Wasser sollte warm sein, Sie können Waschmittel hinzufügen. Allerdings sollte man sich dessen bewusst sein Gerbstoffhaltiges Holz nimmt unter dem Einfluss eines Reinigungsmittels einen violetten Farbton an, daher ist es besser, die Reaktion des Holzes vor dem Waschen an einer kleinen Stelle zu testen. Eiche und Kastanie sollten ebenfalls nicht mit Waschmittel und Wasser gewaschen werden. Danach die Oberfläche mit klarem Wasser abspülen.

Der letzte vorbereitende Schritt ist das Auftragen der Grundierungsimprägnierung. Es ist optional, ermöglicht es Ihnen jedoch, die Stärke zu erhöhen, die Farbe des Baums zu ändern oder seine Textur zu betonen.

1. Die Tannine in einigen Hölzern (z. B. Eiche) bewirken, dass das Holz nach dem Auftragen von Polyurethanlacken nachdunkelt. Daher wird der Baum mit einer speziellen Grundierungsimprägnierung behandelt.
2. Buche ist ein launisches Holz, reagiert leicht auf Veränderungen der äußeren Bedingungen und erfordert daher auch eine Beschichtung mit einer speziellen Art von Erde.
3. Es ist wichtig, exotische Holzarten vor dem Auftragen von Lacken zu behandeln, um die darin enthaltenen ätherischen Öle zu neutralisieren. Einige Holzarten enthalten Substanzen, die den Aushärtungsprozess des Lacks verlangsamen können, daher ist in diesem Fall eine Grundierung erforderlich.

Nach sorgfältiger Verarbeitung ist es an der Zeit, mit der Hauptphase fortzufahren - dem Auftragen von Lack auf den Boden. Dazu ist Folgendes zu berücksichtigen:

• die Verwendung einer Atemschutzmaske ist in jedem Fall wichtig, auch bei der Verwendung von Wasserlacken;
• die Temperatur im Arbeitsraum sollte nicht unter plus 12 und nicht über 25 liegen. Unter solchen Bedingungen trocknet der Lack schnell und legt sich wie gewünscht;
• Lack kann mit einer Rolle oder einem Pinsel aufgetragen werden. Verwenden Sie aber am besten einen speziellen Lackpinsel, da die Rolle für einige Lacke möglicherweise nicht geeignet ist. Die Bürste sollte etwa 10 Zentimeter breit sein und weiche Haare haben. Pinsel sollten nach Gebrauch in Lackverdünner getränkt gelagert werden, damit sie nicht vor dem Trocknen der ersten Schicht unbrauchbar werden;
• Vergessen Sie nicht, einen Lappen neben sich zu haben, um die Bretter von Staub zu reinigen.

Es ist wichtig zu überlegen, wie Sie Lack auftragen, um den Raum frei verlassen zu können. Andernfalls müssen Sie auf einen frisch gestrichenen Boden treten und die geleistete Arbeit ruinieren. Normalerweise wird der Boden von der gegenüberliegenden Wand von den Türen und zu ihnen hin lackiert.

• Wenn Sie keine Grundierungsimprägnierung verwendet haben, sollte die erste Lackschicht im Verhältnis 1 Teil Lack zu 3 Teilen Lösungsmittel zu 1 Teil Lack zu 1 Teil Lösungsmittel verdünnt werden;
• Mit einem Pinsel sollte der Lack mit Bewegungen über die gesamte Länge der Platte aufgetragen werden, um die angrenzende Schicht zu berühren. Wenn Sie sich für eine Walze entschieden haben, sollten Sie den Lack mit Querbewegungen auftragen und dann die resultierende Schicht mit Längsbewegungen nivellieren. Die erste Schicht muss nicht dick gemacht werden, sonst sieht der Boden später schlampig aus;
• Streichen Sie den Boden am besten ohne Schuhe und Socken. Schuhe bringen Staub mit sich und hinterlassen Spuren auf dem Boden, die vor jedem Lackauftrag gründlich gewaschen werden müssen;
• Jede Schicht sollte erst aufgetragen werden, nachdem die vorherige vollständig getrocknet ist. Je nach gewähltem Lack kann die Trocknungszeit variieren: von mehreren Stunden bis zu ganzen Tagen;
• Nadelholzböden neigen dazu, mit Unebenheiten bedeckt zu werden, nachdem die ersten Schichten getrocknet sind. Um den Boden wieder glatt zu machen, sollte der Boden mit feinkörnigem Schmirgel behandelt werden. Diese Behandlung entfernt auch unerwünschte Ungenauigkeiten wie Blasen in Haarspray und Staub. Die nach dem Schleifen verbleibenden Kratzer verschwinden unter einer neuen Lackschicht, sodass die letzte Schicht nicht geschliffen werden muss. Reinigen Sie den Boden nach der Verarbeitung unbedingt mit einem feuchten Tuch von Staub.
• Je nach Holzart werden unterschiedlich viele Lackschichten aufgetragen. Weiches Holz erfordert also drei Lackschichten. Auch in stark frequentierten Bereichen sind drei Anstriche erforderlich. In anderen Fällen genügen zwei Lackschichten.

1. Nach dem Auftragen können sich Luftblasen auf der Lackoberfläche bilden. Um solche Blasen zu entfernen, streichen Sie mit der Spitze der Bürste mehrmals über die Oberfläche.
2. Wenn der Boden nach dem Trocknen des Lacks klebrig erscheint, hilft eine Seifenlösung.
3. Wenn der Lack nach der auf dem Etikett angegebenen Zeit nicht trocknet, gibt es mehrere Erklärungen. Vielleicht wurde der Lack selbst falsch gewählt (manche Holzarten erfordern einen bestimmten Lacktyp), und in diesem Fall sollte der Raum auf 20 Grad Celsius erwärmt werden. Es ist möglich, dass dem Lack nicht genügend Härter zugesetzt wurde und dann die gesamte aufgetragene Schicht geschliffen werden muss. In einigen Fällen ist der Raum einfach nicht ausreichend belüftet.
4. Wenn auf dem Lack weißliche Flecken erscheinen, bedeutet dies, dass sich Feuchtigkeit auf dem Boden angesammelt hat. In diesem Fall müssen Sie Flecken mit einem Lösungsmittel behandeln und erneut eine Lackschicht auftragen. Vergessen Sie vor dem Auftragen nicht, den Raum gründlich zu trocknen und die Temperatur darin zu erhöhen, um das erneute Auftreten von Flecken zu vermeiden.
5. Um Lack zu entfernen, der auf die Haut gelangt ist, sollten Sie ihn mit dem Lösungsmittel abwischen, mit dem der Lack verdünnt wurde, sei es Testbenzin oder Aceton. Diese Lösungsmittel sind ätzend für die Haut, also in kleinen Mengen und mit Vorsicht abwischen. Danach können Sie Ihre Hände mit Waschpulver waschen und eine Feuchtigkeitscreme auf Ihre Haut auftragen.
6. Die Hauptfrage, die sich nach getaner Arbeit stellt, ist die Beseitigung des hartnäckigen Geruchs. Hier sollten Sie den Raum sorgfältig lüften.

Das Lackieren des Bodens hat seine eigenen Nuancen, aber es lohnt sich, denn danach können Sie einen neuen, glänzenden Holzboden bewundern, der viel länger als gewöhnlich hält. Und um die verblasste Lackschicht aufzufrischen und ihr den früheren Glanz zu verleihen, können Sie die Zusammensetzung verwenden, um die alte Beschichtung wiederzubeleben.

Lackiertes Holz mit verschiedenen Lacken. Die wichtigsten sind Alkohol, Öl, Nitro Und Polyesterlacke. Lackierte Teile sehen etwas schlechter aus als polierte oder gewachste. Beim Lackieren kommt neben allen Vorarbeiten beim Polieren noch der Grundiervorgang hinzu.

In die trocken vorbereitete Oberfläche des Teils werden mit einem Tupfer spezielle Grundierungsmassen eingerieben.

Je nach Konsistenz werden Grundierungen in flüssig und dick unterteilt, die ersten werden zum Grundieren von mikroporösen Holzarten verwendet, die zweiten - für großporige.

Die Tabelle zeigt die Rezepturen der gängigsten Grundierungen und Grundierungspasten.

Primer-Name	Zusammensetzung in Massenteilen	Kochmethode	Zweck
Schellack-Grundierung	Borschellack - 30, Rohalkohol - 15	Schellack in warmem Alkohol auflösen	Grundierung für Schellack und Alkohollack
Kolophonium-Grundierung	Kiefernharz - 30, Rohalkohol - 15	Kolophonium in warmem Alkohol auflösen	Grundierung für Schellack und Iditollack
Öl trocknen	Trockenöl natürlich	—	Grundierung für Ölfarben
Öl-Kolophonium-Paste	Trockenöl - 8, Kolophonium - 12, Terpentin - 25, Trockenmittel - 1,5, Talkum - 40	Kolophonium in Terpentin auflösen, Trockenmittel und Trockenöl einfüllen, dann Füller	Grundierung für Öllacke für großporige Holzarten
Kolophonium-Kasein-Paste	Kolophonium - 6, Terpentin - 15, Kasein - 5, Wasser - 25	Bereiten Sie Kaseinleim vor, erhitzen Sie ihn auf 50 ° C und gießen Sie eine Lösung aus Kolophonium in Terpentin hinein	Grundierung für Öl- und Alkohollacke für großporige Holzarten
Nitro-Primer	Zellulose – 15, Lösungsmittel Nr. 646-30, Rizinusöl – 0,5	Zellulose in Lösungsmittel auflösen, Rizinusöl zugeben und gründlich mischen	Grundierung für Nitrolacke
Nitropellulose-Paste	Nitrolac - 7, Lösungsmittel Nr. 646-7, Dibutylphosphat - 3, Terpentin - 12, Talk (oder Kreide) - 20	Nitrolack wird in Talkum (Kreide) gegossen und alles wird gemischt, alles andere wird hinzugefügt und erneut gemischt	Grundierung für Nitrolacke für großporige Holzarten

Zur zusätzlichen Abtönung von Holz können der Grundierung Pigmente entsprechender Farbtöne direkt zugesetzt werden.

Lackieren mit Alkohollacken

Der Lackiervorgang wird mit einem Tampon (hergestellt wie beim Polieren) durchgeführt, in den Alkohollack gegossen wird. Der beste Lack ist Schellack.

Der Lack wird entlang der Holzfasern streifenfrei und vollflächig gleichmäßig auf die vorbereitete Bauteiloberfläche aufgetragen. Die Trocknungszeit der ersten Schicht beträgt 3-4 Stunden, danach wird mit Schleifpapier Nr. 12 ohne Druck geschliffen. Staub mit einem feuchten Tuch oder Schwamm von der Oberfläche des Teils entfernen. Die getrocknete erste Schicht wird mit einer zweiten Schicht bedeckt, die mit Lack verdünnt ist (Schellackgehalt beträgt etwa 12%). Die zweite Schicht trocknet ebenfalls 3-4 Stunden, dann wird sie mit Bimsmehl und Wasser poliert (feuchte Leinenlappen werden mit Bimsmehl gepudert) Das Schleifen sollte mit leichten kreisenden Bewegungen ohne Druck erfolgen, um den Lack nicht abzuschleifen. Nach dem Entfernen des Staubs wird das Teil mit einer dritten Lackschicht bedeckt (deren Konsistenz dieselbe ist wie beim Auftragen der zweiten Schicht), dann wird das Teil einen Tag lang getrocknet.

Das Polieren (der letzte Vorgang) erfolgt mit einem mit Petroleum angefeuchteten und mit GOI-Paste bestäubten Leinenwischer. Abschließend wird das Teil mit einem sauberen Lappen abgewischt.

Mit Hilfe von Schellacklack können Sie Weichholz qualitativ lackieren. Es wird geschliffen, geteert und mit einer dünnen Schicht Holzleim überzogen. Nachdem der Leim vollständig getrocknet ist, wird die Holzoberfläche mit 5-6 Schichten Schellacklack überzogen. Die Trocknungszeit jeder Lackschicht beträgt 3-5 Stunden, die letzte - 1 Tag.

Schleifblock mit Klemmen

Die getrocknete Oberfläche wird mit einem Schleifstab mit Tuch, GOI-Paste mit Sonnenblumenöl poliert. Nach dem Polieren wird das Öl mit einem mit Alkohol befeuchteten Tupfer entfernt.

Lackieren mit Öllacken.

Das Lackieren mit Öllacken unterscheidet sich nicht wesentlich vom Lackieren mit Alkohol. Die Trocknungszeit jeder Schicht Öllack erhöht sich auf 2 Tage. In diesem Fall wird der Lack mit einem Borstenpinsel gleichmäßig und streifenfrei aufgetragen.

Nach dem Trocknen wird die erste Lackschicht mit Schleifpapier Nr. 16 mit leichtem Druck entlang der Holzfasern geschliffen. Staub von der Oberfläche wird mit einem Lappen entfernt und dann eine zweite Lackschicht aufgetragen. Die getrocknete zweite Schicht wird mit Bimssteinpulver poliert, das auf einen leicht angefeuchteten Filz oder Stoff aufgetragen wird. Staub nach dem Schleifen wird entfernt und die Oberfläche wird mit einem sauberen, weichen Tuch abgewischt.

Die dritte Lackschicht wird wie die zweite aufgetragen und geschliffen. Die getrocknete Oberfläche wird mit einem mit Alkohol angefeuchteten Tupfer aus gespanntem Leinengewebe poliert (egalisiert). Auf den Tupfer werden einige Tropfen Sonnenblumen- oder Leinöl gegeben.

Das Polieren erfolgt mit sanften kreisförmigen Bewegungen, so dass jede nachfolgende Lackschicht die vorherige leicht überlappt. Der Poliervorgang wird 2-3 mal wiederholt. Ölspuren nach dem letzten Polieren mit einem weichen, sauberen Tuch entfernen.

Lackierung mit Nitrolacken.

Beim Lackieren von Holzteilen mit Nitrolacken ist besonders auf die Trocknung der Teile zu achten, da Nitrolacke auf einer unzureichend getrockneten Oberfläche sehr schlecht haften.

Zum Verkauf stehen Nitrolacke der Marken: NTs-221, NTs-222, NTs-224 (transparent), NTs-218 (transparent dunkel), NTs-243 (undurchsichtig) usw. Der beste von ihnen ist Nitrolak NTs-222. Die nach dem Auftragen des Nitrolackes NTs-222 erhaltene Lackschicht hat eine hohe Härte, ist gut geschliffen und poliert.

In dem Raum, in dem lackiert wird, sollte die Temperatur nicht unter 18-20 ° C liegen, der Raum sollte belüftet werden.

Der Lack wird mit einer Spritzpistole in einer gleichmäßigen Schicht ohne Lücken und Tropfen auf die zu behandelnde Oberfläche aufgetragen.Jede weitere Lackschicht sollte senkrecht zur vorherigen aufgetragen werden. Jede Schicht trocknet etwa eine Stunde lang.

Nach dem Trocknen werden die erste, zweite und dritte Lackschicht mit Schleifpapier Nr. 20-16 mit etwas Druck geschliffen. Nach dem Auftragen der vierten Lackschicht wird das Teil einen Tag lang getrocknet und dann mit Schleifpapier Nr. 12 geschliffen, während die Oberfläche des Werkstücks leicht mit Kerosin oder Benzin angefeuchtet wird. Das so geschliffene Teil wird mit einem weichen Tuch trocken gewischt.

Der verantwortungsbewussteste und präziseste Arbeitsgang im Lackierprozess ist das Polieren. Das Polieren (Nivellieren der Oberfläche) erfolgt mit einem Tupfer aus gewaschenem Leinentuch, das mit einer kleinen Menge einer Mischung aus rektifiziertem Alkohol und Lösungsmittel Nr. 646 (im Verhältnis 1: 1) angefeuchtet ist.

Um einen hochwertigen Lackfilm zu erhalten, wird dieser (mit einem Tupfer) mit zwei Schichten Schellackpolitur (Konzentration 6-8%) überzogen. Die Trocknung der Schellackbeschichtung dauert zwei Tage, danach wird die Oberfläche mit rektifiziertem Alkohol entfettet.

Eine andere Art der Lackierung mit Nitrolacken. Die Oberfläche des Holzes wird wie üblich vorbereitet. Ein farbloser Nitrolack wird mit einer Spritzpistole auf eine saubere und trockene Oberfläche aufgetragen (z. B. Nitrolack NTs-222). Die Viskosität der ersten Schichten Nitrolack muss reduziert werden, d.h. im Laden gekauftes Nitrolac wird mit 10-15 % Lösungsmittel verdünnt. Zuerst werden 4-5 Schichten Nitrolack auf die Holzoberfläche aufgetragen; Trockenzeit zwischen den Schichten 10-15 Minuten bei 30°C (bei 18-20°C erhöht sich die Trockenzeit auf 30 Minuten).

Die nächsten beiden Schichten werden mit Nitrolack, verdünnt mit 8-10 % Lösungsmittel, und eine weitere Schicht mit Nitrolack, verdünnt mit 6-8 % Lösungsmittel, aufgetragen. Die Trocknungszeit zwischen den Anstrichen ist die gleiche wie bei den ersten Anstrichen. Endtrocknung - 2 Tage bei einer Temperatur von 18-20°C.

Die getrocknete Oberfläche wird mit Schleifpapier Nr. 16-12 mit Testbenzin poliert. dann wird die Körnung der Haut allmählich auf Nr. 6 reduziert.

Die nach dem Schleifen gewischte Oberfläche wird mit zwei weiteren Schichten Nitrolack überzogen. Trockenzeit zwischen den Schichten 30 Minuten, nach der zweiten Schicht - ein Tag.

Als nächstes wird die Oberfläche mit GOI-Paste poliert, die mit einem Tuch auf einen Schleifblock aufgetragen wird, das Tuch des Werkzeugs wird mit Testbenzin benetzt. Anschließend wird die Oberfläche mit einem mit Polierwasser angefeuchteten Wattestäbchen abgewischt. Das Reiben erfolgt in kreisförmigen Bewegungen, bis eine Spiegeloberfläche erhalten wird. Nach diesem Vorgang wird die Oberfläche mit einem trockenen Wattestäbchen abgewischt.

Lackierung mit Polyesterlacken.

Polyesterlacke sind farblose Kunststoffe, die sehr stark sind und gut auf Holz haften.

Handwerker verwenden in der Regel kalthärtende Polyesterlacke – Mehrkomponenten-Formulierungen, die unmittelbar vor der Verwendung gemischt werden (Topfzeit bis zu 16 Stunden, vollständige Aushärtezeit nicht länger als 24 Stunden).

Vorteile von Polyesterlacken:

• Beim Auftragen einer Lackschicht kann ein Film mit einer Dicke von bis zu 0,4 mm erhalten werden, da die Lackschicht nicht austrocknet, sondern polymerisiert, ohne ihre Dicke zu ändern (dies weist darauf hin, dass es sich um Kunststoffe und nicht um Lacke handelt).
• der Lackfilm ist spiegelnd, transparent und farblos (sehr ähnlich einer polierten Oberfläche);
• hohe Beständigkeit des Films gegen die Einwirkung vieler Chemikalien, Sonnenlicht, Temperaturen, Abrieb;
• Einfachheit und Geschwindigkeit der Verarbeitung;
• reduzierte Entflammbarkeit der Folie.

Die Technologie zum Arbeiten mit kalthärtenden Polyesterlacken ist wie folgt. Mischen Sie die Komponenten des Lacks in den auf dem Etikett angegebenen Anteilen. Der Lack wird durch Wässern oder Sprühen auf einer horizontalen Ebene aufgetragen. Die Kanten des Hobels werden mit Klebeband so verklebt, dass es leicht über den Hobel hinausragt und verhindert, dass der Lack aus dem Hobel abfließt. Nach dem Aushärten des Lacks wird das Klebeband entfernt.

Die mit Polyesterlack bedeckte Oberfläche wird mit einem Schleifstein mit einem Tuch mit GOI-Paste und Pflanzenöl poliert. Nach dem Polieren wird das Öl mit einem mit Alkohol befeuchteten Tupfer entfernt. Die Oberfläche wird mit einem trockenen und sauberen Wattestäbchen abgewischt.

Lackauftrag auf Holzoberflächen erhöhen die Lebensdauer von Möbeln, Parkett und anderen Produkten. Gleichzeitig bleibt die Textur des Holzes erhalten, Verfärbungen und das Ausbleichen der Farbe werden verhindert.

Vorstufe

Um dem Holz die richtige Farbe zu geben und die Textur zu verbessern vor dem Lackieren Sie müssen einen Fleck verwenden. Anschließend wird die Oberfläche mit einer Körnung von mindestens P100 (nach FEPA-Standard) poliert.

Grundierung vor dem Auftragen von Lack.

Wenn der für die Arbeit ausgewählte Lack selbstgrundierend ist (d. H. Er kann gleichzeitig als Grundierung und Lack wirken), wird eine Grundierung durchgeführt Auftragen der ersten Lackschicht zu der Oberfläche. Andernfalls ist es erforderlich, vor den Hauptarbeiten eine Grundierung aufzutragen, um die Bildung von Wellen und Blasen sowie das Nichtlackieren einzelner Abschnitte zu vermeiden.

Lackierverfahren.

sprühen ist eine professionelle Methode Lackieren auf Holz mit einer speziellen Farb- und Lackpistole. Die Hauptvorteile dieser Methode sind die Gleichmäßigkeit der Beschichtung (ohne Wellen, Flecken) und der sparsame Lackverbrauch.

Diese Methode ist praktisch bei der Bearbeitung großer Flächen, zum Beispiel: Fußböden oder Parkett. Die Borstenhöhe der Walze sollte ca. 5 mm betragen.

Bis vor kurzem die häufigste Methode. Für eine qualitativ hochwertige Ausführung der Arbeiten nach dieser Methode müssen die Eigenschaften des verwendeten Lacks berücksichtigt werden. Wenn der Lack also Öl ist, sollte der Pinsel mit gemischten oder natürlichen Borsten gewählt werden, aber wenn der Lack auf Wasserbasis ist, benötigen Sie einen Pinsel mit synthetischen Borsten.

Nachdem Sie die Vorarbeiten durchgeführt und die geeignete Methode ausgewählt haben, können Sie direkt mit fortfahren Lack auftragen.

Die Hauptphasen der Arbeit beim Auftragen von Lack.

Um hervorragende Ergebnisse zu erzielen, müssen die folgenden Regeln strikt eingehalten werden:

Vor dem Auftragen des Lacks auf die zu behandelnde Oberfläche (egal ob aus einer oder mehreren Komponenten bestehend) muss dieser gründlich gemischt werden. Dann wird die Beschichtung gleichmäßiger, was sie widerstandsfähiger gegen verschiedene Belastungen, Abrieb und Umwelteinflüsse macht.

Es ist sehr wichtig, die Technologie des Prozesses zu verfolgen. Daher ist eine klare Abgrenzung erforderlich Lackauftragsverfahren Wie viele Schichten werden benötigt und wie lange dauert das Trocknen? Der Lack wird nach dem Grundieren in Schichten (für Möbel - normalerweise 2 Schichten und für Parkett - 3) auf die Oberfläche des Produkts aufgetragen. Vor dem Auftragen jeder weiteren Schicht muss der Lack vollständig trocknen und anschließend mit Schleifpapier der Körnung P220 geschliffen werden.

Bevor Sie das Produkt verwenden, müssen Sie warten, bis der Lack vollständig trocken ist.

Mögliche Probleme beim Auftragen von Lack.

Das Holz hat seine Farbe verändert. Dieses Phänomen tritt aufgrund des Vorhandenseins verschiedener Komponenten in der Zusammensetzung des Lacks und ihrer Wechselwirkung mit dem verarbeiteten Material und der Umgebung auf. Dies lässt sich wie folgt ausdrücken: Bei der Verwendung von lösemittelhaltigen Polyurethan-Lacken dunkelt die Holzoberfläche nach und es entsteht ein Gelbstich, bei Verwendung von Wasserlacken hingegen tritt eine Aufhellung mit aufhellender Wirkung auf. Daher empfiehlt es sich, vor Beginn der Hauptarbeiten die Wirkung des Lacks an einer nicht sichtbaren Stelle oder auf einer separaten Platte zu überprüfen.

Flecken erscheinen ("Schneeball"). Das passiert, wenn Feuchtigkeit oder Rückstände von Reinigungsmitteln auf der Holzoberfläche oder den ersten Lackschichten zurückbleiben. Es ist auch möglich, dass die Arbeiten bei hoher Luftfeuchtigkeit durchgeführt wurden oder schlecht getrocknetes Holz verarbeitet wurde. Ein ähnlicher Effekt wird auch bei Verwendung eines ungeeigneten Lösungsmittels zum Verdünnen des Lacks beobachtet.

"Shagreen" oder "Schlangenhaut". Dieses Problem kann durch Verschmutzung des Lacks, niedrige Lufttemperatur während der Lackierarbeiten, Zugabe von falsch ausgewählten Lösungsmitteln zum Lack verursacht werden. Außerdem führt es zu aufeinanderfolgende Lackschichten auftragen auf noch nicht trockenen oder zu dicken Schichten.

Rauheit, Rauheit der Beschichtung. Tritt normalerweise aufgrund einer schlechten Vorbereitung der zu behandelnden Oberfläche, einer Verunreinigung des Lacks während des Trocknens, der Arbeit in einem staubigen Raum oder bei übermäßiger Luftfeuchtigkeit auf.

Streifen und Flecken mit unterschiedlichem Glanzgrad. Erscheinen, wenn die Holzoberfläche ungleichmäßig geschliffen wird, die gleiche Dicke des Lacks während des Auftragens nicht beibehalten wird, ein schmutziges Werkzeug verwendet wird oder der Lack nicht gut gemischt wurde.

Sticky-Syndrom. Sie tritt hauptsächlich nach der Behandlung von Holz mit Polyurethanlacken auf. Ursachen des Auftretens: hoher Gehalt an Gerbsäure im behandelten Holz; Mangel an primärer Oberflächenbehandlung des Produkts; Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit oder niedriger Temperatur; Nichteinhaltung Lacktechnik; kontaminiertes Instrument.

Blasen auf der ganzen Oberfläche, Vertiefungen (Krater), Lackabplatzer. Meistens verdanken sie ihr Aussehen einer schlecht durchgeführten Primärverarbeitung des Produkts oder einer unbefriedigenden Reinigung und Schleifen von Zwischenschichten. Außerdem können durch Zugluft Blasen entstehen.

"Fischaugen", Peeling (Peeling). Beide Probleme entstehen entweder durch eine verschmutzte Oberfläche oder durch eine leichte Delamination der Lackbestandteile bei längerer Lagerung in einer Position und schlecht gemischt. vor dem Auftragen von Lackschichten.

"Falten", Werkzeugspuren in Form von Streifen. Sie treten in der Regel bei der Verwendung von Lacken auf Wasserbasis auf, wenn die Schichttechnik, d.h. Lack wird in Mengen weniger / mehr als nötig verbraucht.

• Es wird empfohlen, den Lack vor Arbeitsbeginn an einer unauffälligen Stelle des Produktes zu testen.
• Den Lack umrühren, aber nicht im Glas schütteln.
• Schichten mit einem trockenen und gut gereinigten Werkzeug auftragen.
• Putzen Sie nicht zweimal an derselben Stelle.
• Um dem Lack Farbe zu verleihen, können Sie Universalpigmente hinzufügen.
• Der Lack wird in einer dünnen Schicht aufgetragen.
• Lack funktioniert sollte bei normaler Luftfeuchtigkeit und bei t der Umgebung und der behandelten Oberfläche über 13 ° C durchgeführt werden.
• Wählen Sie zum Lackieren Niederdrucksprühgeräte (HVLP).

Seit der Einführung von Mattlack ist die Technik des Schleiflacks fast in Vergessenheit geraten. Und als Möbelhersteller wasserlösliche Acryllacke in die Hände bekamen, begannen sie, mehr auf die Zusammensetzung des Lacks als auf seine Wirkung auf Holz zu achten. Um dieses Unrecht zu beseitigen, möchten wir Ihnen sagen, wie Sie den Lack richtig auftragen und schleifen.

Staubfreier Arbeitsbereich

Beim Auftragen von Lacken ist es sehr wichtig, das Eindringen von Staubpartikeln und winzigen Fasern zu vermeiden, die durch ihre elektrostatische Aufladung Partikel der im Lack enthaltenen Substanzen verdrängen und dadurch mikroskopisch kleine Krater bilden können. Daher ist beim Auftragen von Lacken folgende Regel zu beachten: Arbeiten Sie nur in einem Reinraum und vermeiden Sie bis zum Trocknen des Lacks Zugluft, die Staubpartikel und verschiedene Fasern mit sich führen kann.

Geschliffene Lackierung

Bis vor kurzem wurde der Begriff „Mattlack“ mit etwas Geschmacklosem und Spießerischem in Verbindung gebracht. Das bedeutete barocke Schminktische mit Rüschen und pompöse Schlafzimmergarnituren mit Sandlack. Aber fairerweise sei angemerkt, dass nicht alle Möbelstücke mit einer solchen Beschichtung vulgär aussehen.

Das Auftragen des Lacks mit anschließendem Schleifen ist ein ziemlich komplizierter Vorgang. Außerdem wird der Lack Schicht für Schicht aufgetragen und jede sorgfältig poliert, und zwar nicht sofort, sondern erst nachdem die Lackschicht vollständig getrocknet und ausgehärtet ist. Dass das alles viel Zeit in Anspruch nimmt, ist klar. Aber anders ist es unmöglich. Nur bei vollständiger und genauer Einhaltung aller Regeln wird die Beschichtung makellos gleichmäßig und schön.

Es ist kein Zufall, dass handgeschliffene Lackoberflächen nach den Regeln im Vergleich zu ähnlichen - in der Definition, aber nicht in der Qualität - Beschichtungen günstig sind, die auf fabrikgefertigten Möbeln zu sehen sind, was übrigens der Grund dafür geworden ist den schlechten Ruf der Mattlackierung.

Für den Heimwerker kann die Verwendung der Lackschleiftechnik eine gute Übung sein, um die verschiedenen Arten der Endbearbeitung der von ihm hergestellten Möbelstücke zu erlernen.

Eine polierte Lackschicht gilt als einwandfrei, wenn sie keine einzige Vertiefung oder verhärtete Staubpartikel aufweist. Nach dem Endschliff sollte die Oberfläche gleichmäßig matt werden. Daher ist es nicht leicht, der Versuchung zu widerstehen, eine weitere Lackschicht aufzutragen und zu schleifen, um eine perfekte Oberfläche zu erhalten, die ihren edlen „samtigen“ Glanz über die Jahre nicht verliert.

Geeignete Lacke

Ein angeschliffener Lack wird bereits beim Auftragen deutlich stärker beansprucht als ein herkömmlicher Lack während seiner gesamten Lebensdauer. Daher empfiehlt es sich, für die matte Lackierung von Oberflächen nur die besten Lacke zu wählen. Sie müssen den Untergrund mit der dünnsten und gleichzeitig sehr haltbaren Schicht bedecken, damit er geschliffen werden kann.

Acryllacke sind hierfür nicht geeignet. Alkydharzlacke liefern gute Ergebnisse. Die Qualität des Lacks kann jedoch daran gemessen werden, wie viel er kostet. Billiglacke sind für diese Art der Oberflächenbehandlung meist nicht geeignet.

Lacke für ein mattes Finish und glänzende Decklacke eignen sich gut zum Schleifen. Ersteres ist jedoch immer noch vorzuziehen, da es weniger Feststoffpartikel enthält, die die Oberfläche zerkratzen können. Unabhängig davon, für welchen Lack Sie sich entscheiden - matt oder deckend - sollte jede Schicht mindestens zwölf Stunden trocknen, und erst danach können Sie mit dem Schleifen beginnen.

Oberflächenvorbereitung

Ob eine polierte Lackoberfläche schön ist, hängt maßgeblich von der Qualität des Untergrunds ab. Eine einwandfrei vorbereitete Oberfläche ist eine der Voraussetzungen für die erfolgreiche Endbearbeitung.

Zum Lackieren eignet sich jedoch nur Massivholz mit stabiler Struktur. Bei einem Produkt aus Nadelholz, dessen Struktur heterogen ist (sie verändert sich mit dem Alter des Holzes), ähnelt die Oberfläche nach einiger Zeit einem Waschbrett, und das Aussehen des Produkts - mit oder ohne Lackbeschichtung - stellt sich natürlich heraus verwöhnt werden. Bei Harthölzern passiert das nicht.

Die erste Stufe der Oberflächenvorbereitung ist das Schleifen, das Unregelmäßigkeiten glättet und hervorstehende eingeschnittene Fasern entfernt. Der entstehende Holzstaub sollte sorgfältig mit einem Staubsauger aufgenommen werden. Letzteres hat einen großen Vorteil gegenüber einer Bürste oder einem Schneebesen, da es keinen Staub aufwirbelt.

Grundierung

Auf die geschliffene Oberfläche wird eine Grundierung aufgetragen. Es füllt die Poren des Holzes und stärkt seine Struktur. Dank der Grundierung dringt auch der nachfolgende Spachtel und die erste Lackschicht nicht zu tief in das Holz ein. Die Grundierung wird in einer dicken Schicht aufgetragen. Es sollte gut trocknen. Anschließend werden mit 180er Schleifpapier die erhabenen Fasern gereinigt und alle Unebenheiten geglättet.

Unbehandeltes Holz mit Schleifpapier in Faserrichtung schleifen. Der Schleifteller sorgt für eine glatte Kontaktfläche zwischen Papier und Holz.

Die Grundierung wird in einer dicken Schicht aufgetragen und nach dem Trocknen poliert. Schleifstaub muss sehr sorgfältig entfernt werden.

Spachteln und Schleifen

Eine grundierte und geschliffene Oberfläche kann noch nicht als Basis für die erste Lackschicht dienen. Zusätzlich wird es mit einem Spezialkitt egalisiert, der mit einem elastischen Spachtel aufgetragen wird und über die Holzfasern geführt wird.

Wenn die Kittoberfläche vollständig trocken ist, wird sie mit Schleifpapier der Körnung 180 geschliffen, dem feinsten Bimssteinpulver, das die Wirkung der abrasiven Beschichtung des Papiers auf der behandelten Oberfläche abschwächt. Dadurch bleiben nach dem Schleifen keine Kratzer zurück. Um das Zusammenspiel von Schleifpapier und Bimsmehl effektiver zu gestalten, werden diese vorbefeuchtet (das Pulver wird nach dem Auftragen auf die Oberfläche mit Wasser besprüht).

Fehlerbehebung

Während des Schleifvorgangs wird der mit Schleifpapier umwickelte Buckel mit sehr leichtem Druck in kreisenden Bewegungen über die Oberfläche bewegt. Versuchen Sie, so gleichmäßig wie möglich zu verarbeiten. Reinigen Sie die Oberfläche nach dem Schleifen gründlich mit einem feuchten Schwamm oder Tuch.

Sollten Sie mit dem Ergebnis der Arbeit nicht vollständig zufrieden sein, tragen Sie die Spachtelmasse erneut auf und schleifen Sie die Oberfläche erneut. Es ist besser, die erkannten Fehler und Unregelmäßigkeiten in diesem Stadium der Verarbeitung zu beseitigen, da dies nach dem Auftragen der ersten Lackschicht nicht immer möglich ist.

Putty wird aufgetragen und mit einem japanischen Spachtel über die Oberfläche verteilt. Sie führen es in einem leichten Winkel, um die Poren des Holzes besser zu füllen.

Die ausgehärtete Spachtelschicht wird mit angefeuchtetem Schleifpapier und Bimsmehl bearbeitet, bis die Oberfläche glatt ist.

Erste Schicht

Tragen Sie die erste Lackschicht auf die von Bimsstein- und Schmirgelresten gereinigte Oberfläche auf. Je hochwertiger der Lack ist, desto besser, desto glatter lässt er sich auftragen. Daher rechnet sich der Einsatz von guten, teuren Lacken eigentlich von Anfang an.

Bürsten

Auch Pinsel sollten von guter Qualität sein – so dass sie Farbe oder Lack gleichmäßig aufnehmen und auch gleichmäßig auf der Oberfläche verteilen. Billige Pinsel, die beim Auftragen herkömmlicher Lacke verwendet werden, sind in diesem Fall nicht geeignet.

Vor dem Auftragen von Lack muss der Pinsel bearbeitet werden - die Borsten mit den Fingerspitzen "massieren", um alle losen Haare zu entfernen. Vom Pinsel „verlorene“ und in der Lackschicht eingeschlossene Haare können wie Staubpartikel das ganze Werk ruinieren.

Zuerst wird der Lack mit parallelen Strichen in Richtung der Holzfasern aufgetragen, dann quer. Abschließend leicht entlang der Holzfasern bürsten, um die hochstehenden Enden der Fasern anzudrücken und so die Oberfläche endgültig zu glätten.

Tragen Sie die erste Lackschicht möglichst gleichmäßig und ohne sichtbare Pinselspuren auf.

Gefühlt

Zum Schleifen des Lacks benötigen Sie ein selbstgemachtes Schleifpad und Bimssteinpulver. Ein solcher Block besteht aus einem Stück Pappe und einem Stück Filz, das in jedem Baumarkt zu finden ist. Ein 10 mm dicker Filz wird mit einem beidseitig mit Klebstoff behandelten Klebeband an einer Holzplatte befestigt (er dient als Griff).

sanfte Wirkung

Filz trägt zur gleichmäßigen Verteilung von Bimssteinpulver bei, mildert seine Wirkung auf die Lackbeschichtung, wodurch keine Rillen und Kratzer auf der Oberfläche verbleiben. Auch Wasser, das mit Bimssteinmehl angefeuchtet ist, schützt die Lackschicht vor Beschädigungen. Nach jedem Schleifen muss der Filz gewaschen werden, da er einen Teil der Schleifpaste aufnimmt. Es lässt sich leicht entfernen.

Dünner Filz, der zum Beispiel als Bodenbelag verwendet wird, ist nicht zum Schleifen geeignet. Zufriedenstellende Ergebnisse können nur erzielt werden, wenn mit dickem Filz gearbeitet wird, der eine ebene Oberfläche hat, was bei Filzböden mit Rillen nicht der Fall ist. Aus diesem Grund wird Bimssteinpulver nicht gleichmäßig verteilt.

Ein selbstgebautes Gerät zum Schleifen von Lackbeschichtungen: Ein Stück dicker Filz wird auf eine Holzplatte geklebt, die als Griff dient.

Abwechselnd lackieren und schleifen

Wenn die erste Lackschicht vollständig trocken ist, beginnen Sie mit der Behandlung der Oberfläche: Tragen Sie eine Mischung aus Bimssteinpulver und Wasser darauf auf und schleifen Sie sie Abschnitt für Abschnitt mit einem selbstgemachten Block. Versuchen Sie, die gesamte Oberfläche einschließlich Ecken und Kanten zu behandeln - dies ist sehr wichtig. Wenn Sie glauben, Ihr Ziel erreicht zu haben, wischen Sie einen kleinen Bereich der Oberfläche mit einem sauberen Tuch ab und prüfen Sie, in welchem ​​Zustand sie ist und ob Sie weiterarbeiten müssen.

Entspricht die Politur Ihren Wünschen, reinigen Sie die gesamte Oberfläche der Bimssteinpaste möglichst gründlich mit einem feuchten Tuch, lassen Sie die Oberfläche trocknen und entfernen Sie anschließend eventuelle Rückstände mit einem trockenen Tuch. Danach können Sie die nächste Lackschicht auftragen.

Schicht nach Schicht

Nach dem Auftragen der zweiten Lackschicht wird die Oberfläche ebenfalls geschliffen und anschließend gründlich gereinigt. Wenn Sie mit den Ergebnissen zufrieden sind, kann die Arbeit als abgeschlossen betrachtet werden. Aber nach allen Regeln wird eine weitere - dritte - Lackschicht benötigt. Keine Ausnahme - fünf und sogar sechs Schichten. Mit einer mehrschichtigen Lackbeschichtung erhält die Oberfläche eine einheitliche Farbe.

In die Lackschicht wird eine Mischung aus Bimsmehl und Wasser eingerieben. Dadurch wird die transparente und glänzende Beschichtung matt. Die Oberfläche wird zuerst mit einem feuchten, dann mit einem trockenen Tuch von der Paste gereinigt.

Es ist notwendig, mindestens drei Lackschichten aufzutragen und zu schleifen, um die Oberfläche makellos zu machen. Aber fünf und sogar sechs Schichten sind keine Ausnahme.