Після вчорашнього показу Rick Owens сезону весна-літо 2016 на Тижні моди в Парижі іноземна преса всю ніч фонтанувала дотепами: «рюкзаки з людей», «моделі-аксесуари», «де прикупити таку «шмотку»» тощо. дивне дефіле, під час якого одні моделі переносили на собі інших за допомогою спеціальних лямок на костюмах. Причому ті, кого несли, розташовувалися у досить химерних позах. Дивні речі - коник Ріка Оуенса: згадати хоча б історію з оголеними пенісами моделей, які спостерігали гості показу разом із чоловічою осінньо-зимовою колекцією 2014-2015. Тоді модельєр сказав, що хотів показати світ, в якому немає сорому і в якому не прийнято запитувати: «А чого такий маленький?» побачивши чоловічого статевого органу в «спокійному» стані.

Дефіле з «моделями-аксесуарами» – чергове критичне висловлювання Овенса. Поки доморослі інтернет-браузери моди жартували про те, як проблематично в такому костюмі залізатиме в громадський транспорт, модельєр розповідав пресі про те, що його показ став одою силою сучасної жінки, метафорою її нелегкої частки «Цей показ присвячений жіночому світу, про який я маю досить скромні уявлення: материнство, сестринство, солідарність. Тому, як жінка стає жінкою, як жінка виховує жінку і як надають підтримку один одному», — пояснив Рік. До слова, гостям шоу навіть не знадобилося розшифрування авторської думки — її замінив виступ співачки Ескі Мтунгвазі, яка протягом усього дефіле повторювала пісню з фільму «Вихід», слова якої наголошували на подіумі: «Я знаю, що з божою допомогою зможу бути ».

Human knapsacks at Rick Owens She ain't heavy, she's my sister. pic.twitter.com/H7pltsJpaq

- Matthew Schneier (@MatthewSchneier) 1 жовтня 2015

За натхненням для колекцій або для постановки дефіле далеко не треба ходити: мабуть, весь 2015-й можна назвати роком боротьби з мізогінією, гендерними стереотипамиі сексуальною об'єктивацією - ну, або хоча б спроб боротьби, як вдалих, так і не дуже. Від моди на цій ниві очікують не менше, ніж від політиків та чиновників. Це бізнес: якщо ви ігноруєте актуальні запити суспільства, ви нічого не продасте. І найбільш мобільні гравці чудово це розуміють і використовують: знімають трансгендерів у рекламних кампаніях, активніше звичайного вбирають чоловіків у жіночні речі, випускають одяг з феміністськими гаслами і т.д.

Питання лише в тому, чи з'являться плоди у соціальних кампаній і чи спекуляції на хворих темах не виглядатимуть як пародії. З одного боку, моделі, що взяли участь у шоу Ріка Оуенса, знайшли в собі і моральні, і фізичні сили пройти по подіуму — в епоху інформаційного суспільства моделі більше не покірні вішалки, їхній голос чутний, і вони не зобов'язані беззаперечно робити речі, які їм здаються аморальними. Але, з іншого боку, яким би захоплюючим не був вчорашній показ, до його організаторів залишається одне питання: чому більшість пристебнутих моделей були зафіксовані в такому становищі, що фотографії шоу у величезної кількості людей викликали асоціації з лесбійським сексом у позі «69» скандальними скульптурами-меблями Аллена Джонса та БДСМ, але тільки не з жіночою солідарністю?

Пожвавлення, легкий сміх та сором'язливе хихотіння супроводжували показ колекції прет-а-порте дизайнера зі США Ріка Оуенса сезону осінь-зима-2015. На подіум Fashion Show у Парижі вийшли чоловіки у довгому одязі.

Нижче пояса в балахонах пісочного кольору були зроблені спеціальні прорізи - причому, в таких місцях, що глядачі чудово могли розглянути, що у красенів, які представляють моделі Ріка Оуенса, під одягом не було нічого. З прорізів навіть зрідка виглядала частина чоловічої гідності.

`

Редактори модних видань, що сидять у перших рядах на модних показах, зазвичай лише піднімають брову, побачивши на подіумі "оголенку", але чоловіче тіло на шоу Ріка Оуенса шокувало навіть їх.

Ну а публіку буквально сколихнула емоційна хвиля, спричинена відвертим дефіле. Після модного показу в соцмережах відразу з'явився популярний хештег #dickowens (вільний переклад - "член Оуенса").

Додамо, що голі частини тіла часто можна побачити на модних показах світового рівня. Але частіше це все ж таки жіночі груди, соски, але не чоловічі члени.

`

Американський дизайнер Рік Оуенс – персона дуже цікава. Йому 52 роки, народився у Каліфорнії. Він - власник власного дизайнерського лейблу Rick Owens, який з'явився у середині дев'яностих.

Допомогла йому розпочати кар'єру дружина - відома тусовщиця 90-х Мішель Ламі, відома й досі. Вона продала свій ресторан-кабарі, щоб дати старт кар'єрі чоловіка, і повністю підтримує його у справах, виступаючи у ролі музи та натхненниці.

До речі, саме вона диктує правила майбутніх модних трендів. Отже, цілком можливо, що років через 10-15 на вулицях міст з'являться чоловіки в одязі з прорізами на "причинних місцях". А ми анітрохи не дивуватимемося цьому...

`

`

`

`

`

Рік Оуенс - скандально відомий американський дизайнер, який народився в штаті Каліфорнія. Набув популярності завдяки таланту та авангардному погляду на сучасну моду.

Біографія

Джен Шенкер (справжнє ім'я) народився у Лос-Анджелесі у 1961 році. Проте виріс у місті Портвілль. Після закінчення школи він вирішив повернутися до рідного "міста ангелів", щоб вступити до відомого та престижного коледжу мистецтва та дизайну. Otis/Parsons. Два роки Рік Оуенс вивчав живопис, але потім зосередив увагу на моді. Кинувши навчання у коледжі, хлопець вступає до Торгово-технічного коледжу, де проходить навчання шиття.

Після закінчення Оуенс знаходить роботу в Garment District, де працює на посаді закрійника цілих 6 років.

Кар'єра

У 1994 році дизайнер заснував власний бренд Рік Оуенс. Одяг торгової марки продавався у бутіку Charles Gallay. Вже на початку кар'єри у нього формується унікальний стиль, орієнтований на поп-культурну естетику 90-х років. Але варто зазначити, що бачення Ріка кардинально відрізнялося від поглядів моди інших людей. У його вбраннях присутні нотки року, похмурі та незвичайні асиметричні форми, крій по косій лінії. Порівняно з іншими представниками модного світуіз сонячного Лос-Анджелеса, Рік помітно виділяється. Сам дизайнер називає створений на основі синтезу "гранжу" та "гламуру" стиль - "гланжем".

Успіх і всесвітня популярність прийшла в 2001 році, коли Рік Оуенс підписує контракт із Eo Bocci Associati (міжнародний агент з продажу). Згідно з документом, виробництво його колекцій перенеслося до Італії, а сам одяг почали продавати у бутіках усього світу.

Проте величезну увагу з боку громадськості дизайнер отримав після публікації знімків у паризькому глянцевому журналі Vogue. На розвороті "Вог" була відома модель Кейт Мосс, на якій була шкіряна куртка від молодого дизайнера.

Вже наступного року на Нью-Йоркському тижні мод Рік Оуенс представляє першу власну колекцію подіуму. Звичайно ж, не обійшлося без заступництва. Спонсором його показу виступила сама Ганна Вінтур та американське видання "Вог", які також організували зйомку Ріка та його музи Кендрі Пфалер.

У 2003 році Оуенс призначається на посаду креативного директора модного будинку Revillon (французька). торгова марка, заснована в 1723 і займається випуском хутряних виробів).

Робота в Європі стає поштовхом до прийняття важливого рішення – показати свою колекцію у Парижі. Саме у столиці Франції він розпочинає довгострокову співпрацю з Поносом Япанісом (стиліст), який і досі працює на всіх його показах.

Свій перший бутік у Парижі Рік Оуенс відкрив у 2006 році, де представив одяг із чоловічої та жіночої колекції. Крім того, одночасно з цією подією у світ вийшли його доступніші лейбли Rick Owens Lilies, DRKSHDW і лінія меблів. А ексклюзивна колекція хутр, створена дизайнером, була представлена ​​в Palais Royal. Після такого успіху відкриття бутіків модельєра відбулося у Гонконгу, Нью-Йорку, Токіо та Лондоні.

Ювілейний 10-й сезон Рік відзначив випуском власної книги в обмеженому тиражі L'ai - Je Bien Descendu. На її сторінках було надруковано чимало провокаційних фотографій.

Стиль

Синтезований з гранжем гламур, завдяки американському дизайнеру, став для шанувальників екстравагантності найвідомішим і найулюбленішим стилем. Якщо побачите асиметричні светри, сукні та куртки, не сумнівайтеся – це черговий шедевр, який створив Рік Оуенс. Взуття для чоловіків – окрема тема. Практично кожна колекція включає черевики на підборах. Однак, незважаючи на дивина, його одяг практичний і цілком підходить для повсякденності, оскільки дизайнер ніколи не прив'язує крій до модельних параметрів.

Рік Оуенс: колекція чи черговий скандал

2 роки тому "темний принц моди" знову змусив говорити про себе. На початку показу було продемонстровано верхній одягу формі трапеції. Але скандал почався за кілька хвилин, коли на подіумі з'явилися моделі, одягнені в туніки, жакети та накидки, перевернуті вгору ногами. Пікантність полягала в тому, що на них не було нижньої білизни.

Рік ніколи не був ханжею, тому він часто звертався до еротики, але робив це вишукано і тонко. Тому на його показах ніколи не було накачаних моделей та чоловіків у стрінгах.

Співпраця з фірмою "Адідас"

Слідом за бельгійським дизайнером Рафом Сімонсом із маркою Adidas співпрацює Рік Оуенс. Кросівки, створені дизайнером, складалися з нейлону та шкіри, вони були представлені у трьох відтінках: білому, перловому та чорному. Усього було розроблено 4 пари спортивного взуття для жінок та 6 пар для чоловіків.

Демонстрація унікальних кросівок була запланована на 27 червня 2013 року на модному тижні в Парижі. Продаж спортивного взуття розпочався у грудні того ж року. Вартість однієї пари кросівок варіювалася від 400 до 500 доларів.

Оуенс має власну лінію кед, але відмовитися від співпраці з "Адідас" він не зміг, оскільки сам веде активний спосіб життя.

Особисте життя знаменитості

Серед селебріті, які із задоволенням носять одяг відомого дизайнера, можна відзначити Мадонну, соліста гурту Tokio Hotel Білла Кауліца, Заху Хадід, Кортні Лав, Хелену Бонем-Картер. Крім того, головна героїня фільму "Диявол носить Прада" Енн Хеттеуей та Емілі Блант не раз миготіли в кадрі нарядами від Ріка Оуена.

Також великим шанувальником дизайнера та любителем його чоловічих черевиків на підборах є співак Адам Ламберт.

Що стосується особистого життя, то американський дизайнер одружений із Мішель Лемі. Зі своєю музою він познайомився ще під час роботи закрійником. У 2003 році пара переїхала на постійне проживання до Парижа.

Дизайнера Ріка Оуенса вважають готичним і чорним, він же вважає за краще називати свій скульптурний одяг мінімалістським. Щоб розібратися у питанні, з Ріком Оуенсом у його паризькій студії зустрілася Альона Нагорна.

Коли він усміхається, стає схожим на чорного кота-сфінкса. Високі вилиці, довге чорне волосся, мускулисті татуйовані руки і недбала манера одягатися - дизайнер Рік Оуенс виглядає не те щоб молодше свого віку, він народився в 1961 році, але досить нетипово.

«Хто сказав, що це огидно, хто вирішив, якого розміру мають бути чоловічі геніталії та чому? Це історія про звільнення від нав'язаних кимось правил, – говорить він про чоловічий показ Rick Owens, що наробив шуму, осінь-зима – 2015/2016, в якому випустив на подіум роздягнених нижче пояса моделей. – Але ще й про природність, яка пов'язує нас із природою: уявіть себе в танці з хусткою посеред квітучого луки – це історія про красу, любов, прийняття та благодать».

На тлі незмовного співу птахів за вікном його слова звучать заворожливо. "Вам не холодно?" - Запитує Рік, вказуючи поглядом на велике відчинене вікно за моєю спиною. Ми розмовляємо в кімнаті для робочих зйомок та зустрічей з пресою, на другому поверсі в будинку Оуенса та Мішель Ламі – його дружини та музи. Цей особняк на площі Палас Бурбон колись збудував Наполеон у подарунок одному зі своїх генералів. У пізніші часи тут розташовувалася штаб-квартира Французької соціалістичної партії. У будинку Оуенса та Ламі розташувалися і головні робочі простори бренду – господарів завжди оточують наближені співробітники, одягнені у монохромні сукні та шкіряні жилети Rick Owens.

Одяг Ріка Оуенса не перетворює жінку на ляльку. Дизайнер швидше представляє її жрицею у скульптурних шатах

«Звичайно, я думав про реакцію, яку викликаю, продемонструвавши чоловічі геніталії на показі. Ні для кого не секрет, що мені подобається вносити драму та напругу у свої дефіле. А тут я навмисне хотів додати провокації та отримати всю цю злість у відповідь. Людина боїться тих речей, які непідвладні її контролю, але при цьому супроводжують її все життя: секс, смерть, любов – це таїнства, що створюють магію життя і служать найглибшими мотивами вчинків. Мені хочеться вірити, що те, що я роблю – все-таки важливо», – каже дизайнер.

Рік Оуенс шукає провокативні підходи завжди і в усьому, зокрема й у дефілі. На показі весна-літо – 2014 на подіум у танці вийшли сорок степ-танцівниць нездібних розмірів. У дефілі осінь-зима – 2014/2015 нарівні з моделями брали участь співробітниці шоу-руму Rick Owens: жінки різної комплекції та різного вікукілька разів з'являлися на подіумі в тих самих вбраннях. Потім був скандальний чоловічий показ з оголеними геніталіями. Наступний жіночий показ – осінь-зима – 2015/2016 – Рік Оуенс зрежисував в іншій манері. Моделі, серед яких були українки Ірина Кравченко та Ела Задависвічка, виходили на подіум у закритих драпірованих нарядах, декорованих хутром та розшитих паєтками. Їхні обличчя через одне були повністю вкриті золотом та сріблом, що створювало ефект живої маски. «Наготу жінки вже стільки разів досліджували, що я навіть не розглядаю її як тему для своїх показів, – і це послужило ще одним аргументом на користь чоловічого дефіле, – каже Рік. - Я помітив, що чоловіки спокійно сприймають оголене жіноче тіло, тоді як самі, оголюючись, почуваються дискомфортно. Не думаю, що для когось стало б великим розчаруванням, якби ми зробили щось подібне під час жіночого показу. Але я радий, що ми змогли утримати баланс».

За всієї провокативності показів Rick Owens в одязі дизайнеру близька ідея «прихованої розкоші». Йому подобається все, що робить Hermès, за «стриманість та відмінний смак», а також за те, що цей Будинок ніколи не привертає до себе увагу «дешевими трюками».

Оуенс наголошує: він не створює концептуальних речей. Його концепція полягає саме в тому, що не варто бути надмірно концептуальним. Він любить простоту і завжди намагається пояснити своє кохання на прикладі різних напрямків у мистецтві. “Все це вже було сказано до мене. Роботи мінімаліста Дональда Джадда та роботи художників епохи бароко сьогодні однаково цінні. Я просто рухаюся у напрямку Джадда, а не так Вінчі, скажімо так».

Нижня і верхня сукні з вовни, ботфорти зі шкіри, всі – Rick Owens

Одяг Ріка Оуенса не перетворює жінку на ляльку. Дизайнер швидше представляє її жрицею у скульптурних шатах. Вперше великий подіум вітав довгі светри-пальто, скульптурні сукні, мішкуваті вельветові штани та брутальні шкіряні куртки Rick Owens у лютому 2002 року, коли під патронатом Style.com, американського Vogue та його головного редактора Анни Вінтур пройшов перший показ. моди.

Через рік після дебютного дефіле Оуенс прийняв запрошення стати креативним директором старовинного французького хутряного модного будинку Revillon (їхня співпраця тривала з 2003 по 2006 рік) і переїхав із Лос-Анджелеса до Парижа, де презентував колекцію осінь-зима – 2003/.

«Влаштовуючи показ у Нью-Йорку, ти одразу привертаєш до себе увагу міжнародної аудиторії та залучаєшся до великого змагання. І все ж, незважаючи на численні успіхи Оуенса в Лос-Анджелесі, саме ця колекція ознаменувала офіційний прорив бренду на світовій модній сцені – завдяки його сильній, але при цьому тонкій готичній естетиці» – так Cара Мауер, оглядач Vogue.com та один із самих Найвпливовіших критиків у світі моди, розпочала огляд першого паризького дефіле Rick Owens. Закінчила його, щоправда, не так райдужно: «Щодо total look, не можна сказати, що у всесвіті Owens щось змінилося. Стилістична ніша, яку він займає, швидше за все підходить для бельгійської чутливості; що стосується паризького дебюту, то він відбувся в основному завдяки кредиту довіри, заробленому маркою раніше».

Париж не відразу прийняв Оуенса: модна преса раз у раз вказувала на маргінальність його стилю. І все-таки він не зрадив собі і зумів довести протилежне. Сьогодні покази Rick Owens – серед найочікуваніших на Паризькому тижні моди.

«В сучасному світівсім тісно. Занадто багато людей, надто багато грошей, надто швидко все відбувається. Тому мені здається, що повторити мій шлях у наші дні неможливо. Моїм найбільшим прагненням завжди було стати кращим, а головною мрією – довести до досконалості все те, що ми вже зробили в Rick Owens. Створювати ще більше прекрасних і незвичайних речей – ось чого я прагну», – каже дизайнер.

Його драпірування та асиметрію копіюють великі мас-маркет-бренди, завдяки йому спортивна естетика стала частиною великої моди, Оуенс довів концептуальну моду до мейнстриму, породив безліч апологетів свого стилю, створив імперію «прихованої розкоші» та культ приналежності до неї.

На відміну від багатьох модних будинків, які розподілені між LVMH та Kering, Rick Owens – успішний самостійний бренд, який не входить до жодного з великих конгломератів і ось уже 20 років стоїть у модній індустрії особняком.

«Можливість висловлювати себе – ось справжня розкіш. Моє життя відрізняється від життя тих, хто працює на великі модні будинки та має створювати по тридцять колекцій на рік. Я не зобов'язаний пояснювати іншим, що маю намір зробити». Важливу рольу долі Rick Owens зіграла муза та дружина дизайнера Мішель Ламі. Колись вона керувала успішним ресторанним проектом у Лос-Анджелесі, але підтримала рішення Оуенса переїхати до Парижа, продала свою справу і сьогодні з успіхом займається лінією хутра та лінією меблів у їхній компанії.

Нижня сукня з вовни, топ з вовни, бавовни та шкіри, босоніжки зі шкіри та металу, все – Rick Owens

«Все, що каже Мішель, настільки мудро і вірно, – зізнається Оуенс, – що у якийсь момент я просто перестав із нею радитись з приводу своїх майбутніх колекцій. Інакше ризикую втратити власне бачення того, що роблю». Безумовно, в лініях, які створює Мішель і працювати над якими Рік намагається не втручатися, є багато від Оуенса. Але і в його роботах відчувається вплив Ламі - у неї особливий стиль в одязі та аксесуарах, вона часто з'являється в streetstyle-блогах по всьому світу.

За кілька днів після показу мене запросили на закриту вечірку, яку Rick Owens традиційно влаштовує після шоу. Цього разу вона проходила в богемному районі Маре, куди недавно переїхав шоу-рум марки. Гості – переважно співробітники бренду та його клієнти. На вході мене зустрів охоронець - єдина тут людина, одягнена не в Rick Owens. Усередині ніхто не сидів біля бару: усі танцювали та чекали на дизайнерів. Ледве переступивши поріг, мініатюрна Ламі, муза з татуйованим обличчям, і атлетично складений Оуенс почали танцювати під мінімал-техно. Так стартує новий сезону світі Rick Owens.

Стиль: Olga Yanul

Зачіски: Ante Pažanin

Макіяж: Saša Joković

Помічник фотографа: Martin Brkljaca

Помічник стиліста: Ana Milin

Модель: Marina Krtinic Cooper / Fox Fashion Agency / Women NY

Подяка: Zadar region tourist board