У Всесвітній день футболу ми вирішили поговорити про навколофутбольну моду в різних країнах Європи та розповісти про те, чому футбольні фанати в Англії, Італії, Іспанії та Росії виглядають по-різному.

Великобританія

Великобританія є батьківщиною навколофутбольного насильства, і навіть слово «хуліган» походить від прізвища британця Патріка Хулігена – відомого бешкетника та скандаліста. Тож Туманний Альбіон по праву вважається головним законодавцем мод для всього фанатського руху, який зародився тут у шістдесятих роках минулого століття.

У середині шістдесятих трибуни були на 70% заповнені людьми, які ототожнювали себе з олофутбольним насильством, а більшість матчів закінчувалися серйозними бійками з численними постраждалими. Особливо ситуація загострилася після того, як телеканали та газети стали, крім матчів, висвітлювати бійки фанатів, що зіграло на руку хуліганському руху.

Незважаючи на спроби британської влади задавити субкультуру, до середини сімдесятих років проблема набула загальнонаціонального масштабу, і британські фанати стали прищеплювати моду іншим країнам, регулярно влаштовуючи побоїща у найбільших європейських містах. Кульмінацією фанатської вакханалії стала Ейзеська трагедія, коли під час бійки між уболівальниками та фанатами в Брюсселі загинуло 39 людей і було поранено кілька сотень.

Логічно, що «екіпірування» сучасних футбольних хуліганів Британії продиктоване принципом зручності у бійці. При цьому вона досить дорога: головними атрибутами справжнього британського фаната є джинси Calvin Klein та безрукавка відомої фірми Burberry, або замість неї може бути фірмова футболка клубу. На ногах британські фанати вважають за краще носити кросівки Nike або підбиті залізом важкі черевики типу Dr. Martens чи Military.

Італія

Для італійців футбол – національний вид спорту номер один. Уболівальників тут називають «тіффозі». Відмінною рисою фанатського руху Італії є неймовірна відданість клубу: уболівальники двох найбільших національних клубів – «Інтера» та «Мілана» – ненавидять один одного вже у кількох поколіннях.

Італійці намагаються довести, що це саме вони, а не британці, винайшли фанатську субкультуру, адже зародився рух майже одночасно з британським – у шістдесятих роках минулого століття, але при цьому мало низку серйозних відмінностей. Головною особливістю фанатського руху в Італії стало те, що ворогуючі фанати «Інтера» та «Мілана» крім прихильності до того чи іншого клубу, разюче відрізнялися своїм соціальним становищем і політичними поглядами. Так, фанатами «Інтера» здебільшого були забезпечені люди, а за «Мілан» вболівав робітничий клас.

На відміну від британських фанатів, італійці менш агресивні і вважають за краще боротися із суперниками на трибунах, активно підтримуючи свої команди яскравими акціями без застосування насильства. Можливо, саме тому на вигляд італійські фанати приділяють менше уваги, ніж британці. Одяг типового італійського фаната – це джинси Pierre Carden, недорогі кросівки типу Adidas та олімпійка.

Іспанія

Організація іспанських фанатів докорінно відрізняється від такої в Британії чи Італії. Особливість фанатського руху Іспанії полягає у тісній співпраці з клубами, яка виражається у фінансовій підтримці з боку клубу, оплаті вболівальникам переїздів під час виїзних матчів. Також багато фанатських груп заробляють гроші на продажі атрибутики свого клубу: майок, автографів гравців, відеоматеріалів. Все це робить іспанських фанів зовсім несхожими на британських хуліганів.

У той же час, іспанський футбол переживав сплеск фанатського насильства на початку 90-х. Головними противниками тих років були фанати клубів «Еспаньйол» та «Барселона», які ворогували, як і у випадку з італійським фанатським рухом, з політичних причин. Але з появою інтернету конфлікт пішов на спад і перейшов зовсім на іншу площину.

Незважаючи на багатство іспанських клубів, самі іспанці ніколи не відзначалися зайвою спроможністю, і місцеві фанати не особливо стежать за футбольною модою. Середньостатистичний футбольний фанат носить джинси від Levi`s, футболку фірмового клубу та легкі кросівки. Тяжке взуття іспанські хулігани вважають за краще не носити.

Росія

Фанатський рух на території сучасної Росії зародився ще за часів СРСР, у сімдесяті роки, але субкультура футбольних хуліганів дісталася вітчизняної молоді лише на початку дев'яностих. Діставшись Росії з величезним запізненням, явище навколофутбольного насильства остаточно сформувалося в нас наприкінці дев'яностих.

Російська субкультура футбольних фанатів увібрала в себе найгірші риси британської моделі і, перекинувшись на національному ґрунті, зовсім перетворилася на щось неймовірне. На відміну від більшості країн, де фанати влаштовують бійки на матчі або хоча б після нього, у Росії фанати вважають за краще влаштовувати бійки просто так у заздалегідь домовленому місці. Ці так звані «махачі» часто не пов'язані з футболом, хоча фанати стверджують протилежне.

У Росії немає такого поняття, як підтримка клубом фанатського співтовариства, оскільки вітчизняні футбольні фанати і сам футбол пов'язані лише формально і один одному швидше заважають, ніж один одного потребують.

Також цікавою деталлю можна назвати те, що у Росії немає власної фанатської моди як такої. Одягаються російські фанати приблизно так, як це роблять за кордоном, з тією різницею, що речі найчастіше купуються у секонд-хенді. У тренді зараз джинси марки Levi`s та черевики Dr. Мартенс.

Ультрас та хулігани – сторонньому глядачеві непросто відрізнити, хто де. На трибуні два крила фанатського руху стоять пліч-о-пліч. Але одні займаються візуальною підтримкою команди, інші – силовий. Щотижня по всій країні б'ються фанати. Причому рідко вони - асоціальні елементи, найчастіше вони ходять на роботу або навчаються. А зібравшись у лісовій глушині, вони б'ються стіною на стіну, іронічно називаючи ці сутички «танцями». Вдалині від стадіонів навколофутбол втрачає зв'язок із власне футболом. Але субкультура хуліганів (або хуллз – від англійської hooligans) прокинулася навколо спорту номер один і супроводжує його, незважаючи ні на що.

У них є свої легенди, перемоги та поразки, альянси та інтриги. Це свій власний паралельний світ, потрапити до якого стороннім, на щастя, непросто. Нам вдалося поговорити з багатьма бійцями, але ніхто навіть на умовах анонімності не дав згоди використати свої прямі цитати у пресі. У цьому середовищі не дбають про рекламу і вважають за краще перебувати в «зоні тиші».

Цей світ рідко перетинається із нашим. І звичайним уболівальникам переважно нічого боятися – люди, які ходять на стадіони на центральні сектори, спочатку не є «клієнтами» фанатських фірм. Тож у «зоні тиші» вітчизняним хуліганам вдалося проіснувати майже чверть століття. І лише зрідка під час міських акцій вони потрапляють у зведення подій.

Перші хуліганські колективи в Росії стали з'являтися на зорі дев'яностих, але не мали жодного зв'язку з фанатизмом по-радянському. Автор книг про фанатський рух у Росії, журналіст та фанат зі стажем Дмитро Лекух згадує: «Тоді з сектора пішли люди мого покоління, «стара гвардія», «авторитети 80-х». Причини можна пояснити: ситуація в країні, дорослі хлопці виявилися зосереджені на елементарному виживанні. Зрозуміти це, безперечно, можна. Але молодим і, як наслідок, менш відповідальним у цьому плані хлопчакам залишилася чи не «випалена земля». Ні авторитетів, ні традицій – їм довелося творити все наново». Створювали, орієнтуючись на Європу, так що на трибунах з'явилися банери, а пізніше піротехніка, «хореографії» та інші атрибути італійських стадіонів.

Хуліганські сцени теж поділяють на різні стилі: англійську, польську, балканську. Росія виділилася особливою манерою. «Російський стиль – це вже класичне визначення, добре відоме і в Європі, – розповідає Лекух. – Усі на «чистих руках». Є винятки, але переважно всі дотримуються цієї тенденції». Чисті руки – значить без ножів, каміння та інших предметів, які можна використовувати як зброю.

Чергова демонстрація російського стилю пройшла минулого літа, коли до Польщі на чемпіонат Європи з'їхалася еліта вітчизняного хуліганського руху. Досі звичайні вболівальники не зовсім розуміють, що це було у день матчу збірних Росії та Польщі. Але це hooligans билися на вулицях Варшави і билися англійською: всі проти всіх. Характерна історія для хуллз – виступати єдиним фронтом у міжнародних «зустрічах».

Вийшовши навіть на один день із «зони тиші», хулігани відразу ж опинилися в центрі уваги. Хоча ще до заворушень у польській столиці в Росії всерйоз заговорили про закон «Про уболівальників». Але самих хуллз він торкнеться хіба що щодо.

«З точки зору громадської безпеки проблема хуліганів, безумовно, перебільшена, – остуджує запал влади Лекух. – Ці хлопці вважають за краще розбиратися між собою, «цивільні» їх мало цікавлять: репутація заробляється лише між рівними. А ось з погляду «тіньового» впливу, можливо, навіть применшено».

Але навіть вплив хуллз на процеси у фанатському середовищі оцінити та зважити дуже складно. Спроба розрахувати хуліганські фірми Росії за порядковими номерами приречена на провал. Навколофутбольні колективи не вдасться звести до таблиці, а будь-який регламент чемпіонату хуліганів буде спірним. Особливо щодо провідних фірм, які активізуються рідко, але влучно. «А чому дербі відбуваються лише двічі на рік? – проводить паралель Лекух. – Бо інакше це перестане бути «подією».

«Ярославка»

Заснована: 1996 рік

кольори: червоно-чорно-сині

Опоненти

Слова: «Ярославка» править світом»

Остання літера в алфавіті та перша в «армійському» фанатському русі. Наступного року "Ярославка" відсвяткує своє повноліття. У «доросле життя» колектив вступає, маючи репутацію однієї з найнебезпечніших фірм Росії. Хоча один із бійців поправить: «Найтоповіше, всі інші – ілюзія».

У період зародження вітчизняного фанатизму виділялася активністю «армійська» бригада Red-Blue Warriors. Зона відповідальності «воїнів» поширювалася і на підтримку ЦСКА з трибуни, і на з'ясування стосунків із супротивниками у «третіх таймах». Правонаступницею RBW стала «Ярославка».

Спочатку «Я» не була самостійним елементом, а разом із колективами Red-Blue Supports та K.I.D.S доповнювала склад «воїнів». «Литера», як іменують «Ярославку», йшла до успіху поступально. Поки «ярославці» нарощували м'язи у фігуральному та буквальному сенсах, значимість RBW знижувалася. Довголіття будь-якої фірми ґрунтується не лише на підготовці бійців, а й на регулярному вливанні свіжої крові. «Воїни» з омолодженням затягли, тоді як «Я» перебувала серед найперспективніших колективів Росії.

Відчувши впевненість, молода фірма зробила одну, як вважають у русі, із зухвалих акцій. "Ярославський" хардкор зустрів з роботи десяток бійців відомої червоно-білої бригади Flint's Crew. Ефект несподіванки, помножений на перевагу в числі спрацював. А бій-реванш, який відбувся через деякий час у Ботанічному саду на чистих руках, також залишився за «армійцями». Девіз «Ярославка» править світом!» зазвучав на повний голос.

Одним із засновників «Літера» був Сергій «Мауглі», який зібрав фанатів ЦСКА підмосковної гілки ярославського (звідси й назву) напряму в потужний «кулак». Поки не настав час ховатися у лісах, хулігани влаштовували акції на вулицях. "Олдскул" - улюблена тема для ностальгії в цих колах. Якось ми вирахували місце біля однієї станції метро, ​​де збиралися фанати «Торпедо». Нас було 18 людей, а їх понад 40, – згадує Максим у книзі Top Boys. – Ми стрибнули на них, заряджаючи «Юніон, Юніон!», щоб вони подумали, ніби ми хулігани «Спартака», бо вони мають з ними союз. Вони були збентежені. Ми стали їх валити, а вони не розуміли, що, чорт забирай, відбувається. Тільки коли одна половина їх втекла, а інша залишилася на землі, ми їм сказали, хто ми насправді».

Головне правило світу хуллз говорить: кожного крутого бійця знайдеться боєць сильніше. Так і в біографії "Ярославки" траплялися хворобливі падіння. У 2005 році основа була зметена спартаківським "общаком" (Gladiators Firm'96, Devils Band, "Банда Тука", "Синдикат") на станції метро "Проспект миру". Насправді часом йшла врозріз з девізом «Ярославка не біжить. Ніколи не біжить». У різдвяному бою при підмосковній станції «Маленківська» сім десятків бійців «Я» капітулювали перед складом червоно-білих.

Набиваючи шишки собі та противникам, «Ярославка» пробивалася у лідери європейського навколофутболу. Це період Максима «Рабіка» Коротіна, який створив із фірми імперію. В «армійському» русі авторитет «Я» був незаперечним. Оформлення трибуни займалися інші люди, але «ярославці» обов'язково мали право голосу.

Сила такого масштабу не могла залишитись непоміченою. Домогшись чільної ролі у червоно-синьому русі, «Ярославка» опинилася під прицілом влади. Ще у 2005 році «Я» звинувачували в участі у силових акціях, причетних до політики. Пізніше фірма пережила кризу у зв'язку з відходом Рабіка та темної історії, у якій фігурує навіть Інтерпол. Через тиск останніми роками активність «останньої літери» знизилася, але за «Ярославку» каже її історія.

The Union

Заснована: 2000 рік

кольори: червоно-чорно-білі

Опоненти: червоно-сині, біло-блакитні, синьо-біло-блакитні

Слова: «Один за всіх і всі за одного»

Закляті друзі «Ярославки», хлопці з The Union, консолідувалися у фірму межі століть, коли вітчизняний фанатизм вступив у нову стадію розвитку. Бойові дії стали проводитися десь у лісах та за домовленістю. А головним трендом став принцип fair play, тобто відмова від використання підручних предметів. Бійки, як заведено говорити, на «говні» (камені, палиці, пляшки та інше), стали долею слабких та символом турецького та італійського навколофутболу.

Червоно-білий рух завжди дорікали деякою егоїстичністю. Тому серед спартаківських фірм постійно виникають та розпадаються альянси. От і «Юніон» примудрилася стати не лише головним подразником опонентів, а й посваритися з деякими «спартаківськими» мобами. Комусь не подобалися дружні стосунки фірми із хуліганами польського «Леха», комусь сама поведінка «юнів».

Сходження "Ю" почалося в момент згасання "Банди Флінта", яка вважається легендою у фанатських колах. Її склад просто виріс із навколофутболу, а новий колектив виявився настільки близьким за духом мастодонтам з Flint's Crew, що деякі «флінти» увійшли до складу The Union.

Як «Ярославка» прославилася акцією проти «флінтів», так і «Ю» змусила заговорити про себе після перемоги над «Лицею» (нині так називають і тих, і інших) у 2001 році. Це був один із перших випадків бою в лісосмузі за всіма канонами «чесної гри». Враховуючи загальне домінування червоно-білих на хуліганській сцені, «Юніон» вибивався у найкращі з найкращих. Хоча у лавах «спартаківців» вистачало бойових одиниць з історією та певною репутацією: Gladiators Firm’96, CWO, Mad Butchers.

Починаючи з 2002 року, «Юніон» стала синонімом російського хуліганізму. Фірма набиралася досвіду через практику. Саме «юни» вперше випробували тактику «непроханих гостей»: угруповання приїжджало до чужого міста на сторонній матч і шукало пригод. Вояжі до Санкт-Петербурга досі залишаються улюбленим маршрутом.

У місті на Неві стався один із найвідоміших «третіх таймів» у Росії. 2007 року півтори сотні «спартаківських» бійців, ядро ​​яких становила «Юніон», розгромили петербурзький «общак» – об'єднання найкращих фірм. Ця історія подається як приклад важливості обраної стратегії: синьо-біло-блакитні дозволили червоно-білим вишикуватися в глухому куті між будинками і втратили перевагу в чисельності.

У долі червоно-білого руху та саме «Ю» переломними стали 2006 та 2008 року. Спочатку затиснутий у лещатах «общак» ЦСКА вистояв проти топових бригад «Спартака», а кілька років уже «Ярославка» набрала сили. Нинішньої зими «Юніон» постаралася нагадати про себе і за старою традицією налетіла до Північної столиці на футбольний турнір фанатів «Зеніту». "Танці" не відбулися, але життєздатність фірми підтвердилася.

Capitals

Заснована: 25 листопада 2000 року.

кольори: біло-блакитні

Опоненти: червоно-білі, синьо-біло-блакитні, чорно-білі.

Слова: «Сила є – розуму не треба, дурням закон не писаний»

У середині нульових «динамівський» рух переживав часи застою. Біло-блакитні об'єдналися в перше угруповання одразу після фанатів «Спартака» та ЦСКА, назвавшись на англійський манер Blue-White Dynamite. Згодом так називали чи не всі «динамівські» колективи, з чого вилупився негласний союз. "Общак" "Динамо" називали "динамітами".

BWD були всебічно розвинені і ніякого поділу на бійців та решти не було. Хоча вузькоспрямовані колективи існували: виділялися Top Lads, Jokers і Patriots. Вважається, що Blue-White Dynamite вміли спілкуватися не лише з керівництвом «Динамо», а й із ЛДПР: партія Жириновського допомагала вболівальникам із виїздами, спонсорувала випуск фанзину Wild West Stories.

Коли Blue-White Dynamite почала втрачати вплив, місце основної бригади біло-блакитних зайняла Capitals. Конкуренцію могли б скласти «патріоти», але розквіт цієї фірми, яка днями відсвяткувала 15-річчя, припав на стик тисячоліть. Шумна акція в Санкт-Петербурзі в 2000 році залишається найгучнішою історією Patriots. Того дня, коли загинули два місцеві фанати і почалася ворожнеча між шанувальниками «Динамо» та «Зеніту».

Розвиток Capitals був поступальним і довелося на лісові зустрічі, що тільки-но починалися. Головними опонентами колективу, звичайно, стали червоно-білі об'єднання. На ранньому етапі молода фірма шукала собі подібних - угруповання, що розвиваються. А зміцнівши, мірялася силами з топами. Торішнього серпня минулого року елітні «підрозділи» «Спартака» та «Динамо» двічі сходилися в рукопашній перед дербі. «Динамівці» переконані, що перемога залишилася за ними.

Фанати «Динамо» з 1980-х дружать з «армійськими» колегами, і союз поширюється на все вболівальницьке життя. У тому числі участь у боях один за одного. Так "столичні" входили в коаліцію з червоно-синіми мобами Gallant Steeds та Einfach Jugend. Але одну з найвідоміших акцій «динамівці» провели самотужки. Зібравши найкращих бійців (приблизно 180 «касок»), біло-блакитні здійснили візит до Києва. Після тривалих пошуків один одного майже чотири сотні людей влаштували бій біля станції метро «Дніпро». Підсумки міжнародного конфлікту сторони оцінили по-різному. Кияни нарікали на невдачу та дорікали «москалям» у використанні піротехніки та інших предметів. Москвичі просто залишилися задоволені битвою. А перемога все одно дісталася поліції, яка розігнала «танцюристів».

Зараз, щоб не забронзовіти, Capitals оточили себе молодіжними філіями (Інструменти, Корсари). І сьогодні «столичні» заправляють не лише «динамівським» навколофутболом, а й справами трибуни.

Music Hall

Заснована: 31 липня 2004 року.

кольори: синьо-біло-блакитні

Опоненти: біло-блакитні, червоно-білі, червоно-сині.

Слова: «Одні проти всіх»

«Музики» з'явилися на уламках пітерського хуліганського руху, що роздирається внутрішніми протиріччями. Ранні успіхи синьо-біло-блакитних пов'язані з фірмою Коаліція. Проте її спроба звести весь пітерський хуллз-рух до єдиного знаменника не припала до душі хлопцям із Jolly Nevsky та Gremlins. Фірми сварилися один з одним, з'являлися та розпускалися. Тоді колишні лідери «Гремлінів» та зниклої Z-44 вирішили сформувати у місті на Неві силу, здатну протистояти російським топовим бригадам. Звукове ім'я Music Hall дісталося фірмі від однойменного бару. За легендою, там чи засиджувалися бійці, чи неподалік провели першу битву.

Доволі швидко «музиканти» вибилися у лідери Петербурга. Щойно з'явилися якісна організація та дисципліна, дійшли результати. 2009 року, поки «віраж» влаштовував обструкції Володимиру Бистрову, «музиканти» відловлювали у місті хуллз ЦСКА.

Через рік гастроль «МХ» у Пермі закінчилася «шедвелом» (так називається проникнення на чужий сектор з усіма наслідками) на трибуні «Амкара». Непроханим гостям дісталися ворожі банери, але це не перший і не останній випадок у відносинах фанатів «Зеніту» та «Амкара».

«Музиканти» зараховували себе до топових бригад і вибирали суперників відповідного рівня. Весною 2009 року відбулася переможна битва з ще однією фірмою «Динамо» – «Римською дев'яткою». І за рік російський навколофутбол гримнув «дербі». На берегах Неви висадилася «Ярославка», посилена найкращими бійцями інших червоно-синіх фірм. Боєць «Я» в інтерв'ю одному з фанзинів так описує події: «Бійка тривала хвилину з чимось. Пропорція була такою: нас 80, їх близько 90, тобто, сили практично рівні. У них за підсумками заходу залишилося засмагати і вивчати особливості ґрунту чоловік 50, решта ж після кількох хвилин бійки «дали в тапки». Наступні хвилин п'ять я пірнав у сніг обличчям, бо воно запливало серйозно».

Криза наздогнала «МХ» минулої весни, коли група розкололася в думках про присутність стюардів на «Петровському». Заспокоїти громадськість, яка засумнівалася у продовженні існування «музичного» колективу, вдалося лише після битви з Gladiators Firm’96. Для багатьох учасників обох фірм то був прощальний бій. Тому, мабуть, поліція приспіла до фіналу «танців» – не хотіли псувати подію.

ОСНОВНІ

«Спартак»: "Школа" та Advance Guard, Gladiators Firm'96, Independent Crowd, Kindergarten, Mad Butchers, ClockWork Oranges, "Банда Боксера", "Банда Туку" "Кабани", Aliens, Industrials Firm, Clown's Band, "Синдикат" та " Опозиція», «Слов'янки»

ЦСКА: Einfach Jugend і RBW, Gallant Steeds, "Зоря", "Провінційна сім'я", Shady Horse, Jungvolk, K.I.D.S., "Алфавіт", "Подленка"

«Локомотив»: "Вікінги", Famous Group, Funny Friends, Trains Team, White Trains, "Банда Гончара", Steam Engines, Mad Dobermans Firm

"Динамо": "Римська дев'ятка", "Корсари", Battaglione, "Інструменти", Out Terraces Firm

«Зеніт»: "Банда Шведа", "Невський синдикат", "Бригадири", Jolly Nevsky, Mobile Group, Snake Firm

«Рубін»: Cage crew

«Торпедо»: Troublemakers, Tubes

«Сатурн»: Hollywood Crew

«Орел»: Orel Butchers, Jockers

"Крила порад": The Shadows Firm, T.O.Y.S

«Ростов»: West Band, City Lads Unity

«Кубань»: Crazy Host

«Ротор»: Outlaw Firm, Mjollnir Firm

«СКА»: Nordic Soldiers

...

"М'ясники" та "Інструменти", "Гладіатори" і "Вікінги", "Чужі" і "Скажений натовп" - щомісяця в Росії з'являється з десяток хуліганських фірм. Географія велика, більш-менш активний «гурток танцюристів» мають багато клубів вищого дивізіону і ФНЛ. Але не багатьом вдається зберегти боєздатність: одним набридає шастання по лісах і полях, інші обманюються в очікуваннях, бійців, які вважаються перспективними, переманюють у фірми з репутацією, що вже склалася. Близько двох десятків груп – ось і весь елітний клуб. Але це є вершина айсберга. Фундамент навколофутболу – фірми-одноденки та нечисленні за складом бригади. Вони вирощують основну масу, з якої вже вилуплюються колективи, які прийнято у певних колах постачати «топ».

Так, ЦСКА – це не лише грізна «Ярославка», а й Einfach Jugend. "Прості хлопці" стали другою силою "армійського" руху, об'єднавшись із легендарними Red-Blue Warriors. Усі залишилися задоволені: молода фірма здобула досвід, а «воїни» продовжили кар'єру. Серед хороших товаришів Jugend можна знайти хуліганів "Локомотива"-"Вікінгів". Але «коні» і «паровози» б'ються пліч-о-пліч лише на початкових етапах, ні про який союз не йдеться. Довгий час на провідних позиціях були Gallant Steeds, які навіть обзавелися молодіжним крилом – Young Gallant Steeds. Але останнім часом стрімко розвивається фірма «Провінційна сім'я», унікальність якої полягає в тому, що її частини розкидані по провінції.

На роль топової банди "Спартака" давно претендує співдружність "Школи" та "Авангарду". Вони складають кістяк союзу із хуліганами харківського «Металіста», куди також входять фірми Kindergarten та «Дружина». Хоча «школярів» дорікають зайвої розпиареності і чи не в дружбі з «Ярославкою». "У нас склалися теплі та ніжні стосунки, які регулярно доводять представників двох колективів до лікарні", - іронізує боєць "Школи". Цьогорічна «Школа» утворилася після розколу найстарішої на даний момент бригади Gladiators Firm’96. Конфлікт «батьків та дітей» позбавив GF96 бійців, які втомилися чекати на свій шанс.

На червоно-білому та червоно-синьому фоні розчиняються хулігани інших клубів. У Санкт-Петербурзі міцні позиції Music Hall, адже «музиканти» зібрали не всі вершки навколофутбольного товариства у місті. Натомість бійці, що відкололися від «МХ», створили противагу – «Банду Шведа», крім того, активізувалися фірми меншого масштабу.

У «динамівському» русі монополіст Capitals оточив себе «фарм-клубами». Найкращі бійці "Корсарів" та "Інструментів" йдуть на підвищення, але є і не зовсім звичайна група Battaglione. Крім участі у бійках, вона регулярно влаштовує акції з банерами чи графіті. В одній із зухвалих витівок вони виправили графіті фанатів «Зеніту» у Петербурзі на: «У кольорах «Зеніту» є чорні».

Довгий час "Локомотив" залишався за бортом навколофутбольної сцени. Червоно-зелені могли зібрати кілька банд у єдиний моб і так протистояти супротивнику. Вважалося, що, не маючи великої кількості хуліганів, «паровози» виїжджали на морально-вольові якості. Останнім часом фанатський рух «Локомотива» радикалізувався, а на благодатному ґрунті стали зростати фірми.

Але навіщо все це і чому субкультура хуллз виросла саме навколо футболу, учасники фірм не пояснюватимуть. Там не прийнято шукати відповіді на такі запитання.

«Якщо сісти та проаналізувати те, чим ти захоплюєшся, це закінчиться тим, що все втратить сенс. Логіка тут ні до чого. Просто викресли це з голови та насолоджуйся». (К/ф "Фабрика футболу").

Завжди були небайдужі саме до фанатських стилів, стилів, які застосовують футбольні вболівальники. Нашим шановним контингентом, який цінував і цінує свободу, модні бренди та самоідентифікацію у цьому середовищі.
Багато наших покупців, щоправда, вважають, що фанатський стайл - це те, що почалося з підгорнутих джинсів, бомберів і підтяжок, що поступово переросло в ультрас культуру і кежуал. Такий собі шлях з 90-х у 00-ті.
Тим часом фірмовий фанатський стиль у Союзі сформувався, мабуть, навіть раніше, ніж стиль інших неформальних течій. Хіба що стиляги та хіпі перевершили його за часом виникнення. Як і вся радянська неформальна культура, фанатський стиль ставив за мету навмисно і зухвало підкреслити свого адепта.

Перші смугасті шарфи виникли у 1972 році, їхні перші носії злегка знайомі з субкультурою вболівальників Заходу за рідкісними журналами, починали їх в'язати та носити, як елемент супорту, як зараз. Пізніше все трансформувалося на елемент виклику, бо вже у середині 70-х культура фанатів стала переслідуватися владою.
Носій смугастого шарфа, а потім смугастого кольору светра - пульсера, зебри, надягаючи їх у себе, сам собі виносив вирок. Зняти шарф добровільно не можна, це означало пляму ганьби на трибуні. В атрибутиці фан 70-80-х мав проїхати усі кола пекла до стадіону, не знімаючи регалії ні на секунду. Подумайте, 3-5 метровий шарф бабусиної або міхневської грубої в'язки треба було гордо пронести по всьому місту, містам, метро, ​​передстадіонній території, незважаючи ні на холод, ні на 35 градусну спеку.
Крім шарфа (троянди, розетки) і пульсера, атрибутом фанатизму були аналоги європейських фенечок: панамка, яку розмальовували кольорами ручками, краватки, за які можна було постраждати, бо різалися справжні піонерські краватки. Крім того, застосовувалися стрічки на одяг. Різноманітність 70-80-х була досить великою, хоча здається, що сірий радянський побут все гасив. Але ні, були ще значки та сумки з емблемами клубів. Вони стали популярними переважно в столиці на початку 80-х, бо з атрибутикою можна було проїхати на метро, ​​але біля стадіону всіх у квітах загортали менти. Втім, могли не пустити навіть із маленьким значком.
Особливу роль у культурі атрибутики грали прапори, які суворо ділилися на рідні, прапори товариств, які знімали зі змагань, крали, коротше, і самопали – ті, що шили самі фанатики, здебільшого, звичайно, бабусі та мами.






Щодо брендів, то мабуть наймоднішими були люди, будь-якими шляхами, котрі діставали в комісійках куртки «аляски», клубні куртки та всяку хрень із будь-якими іноземними написами. Часом власники модної речі, що видобули її біля прасок на Арбаті, і не здогадувалися, що рекламують собачі корми чи ферму в Міллуокі.
Але свої модники були вже у 80-ті. Торпедони, Дема та Дудуй, і спартаківські фарцівники, серед яких виділявся, як я пам'ятаю, Вельвет, уже демонстрували рівень. Для інших фанатських рухів стиль одягу майже мав значення. І ось чому: основою руху тих років був виїзд, з його брудом, впискою в поїзди без квитків, собачими виїздами, їздою мало не на даху поїзда.
До кінця 80-х фанатський стайл більш розсудливим. Легендарна трикотажна фабрика в Міхневе поставила стандарт для всіх рухів, розрізнялися лише кольори та довжина шарфів.


У 90-ті роки в Росію став проникати євростиль, ще в 80-ті до Союзу приїжджали іноземні фанати, і російські ультрас стали більш схожі на пристойних людей.
Безперечно, 1992-94 повністю переформатував весь фан стиль. Із засобу епатажу одяг фанатів став багато в чому уніформою, а самі фанатські бригади стали нагадувати маленькі армії, однаково одягнені в бомбери та важкі боти. Dr. Martens або Grinders ) людей. Крім явного впливу з боку бонів та різних скінхедів, бомбер - стайл, як і раніше, носив і практичний характер. Він не рвався в бійці, не бруднився, коли фен залазив у вагон поїзда через гуму, на ньому можна було розкласти випивку та закуску, з бомберів легко змивалася кров.
Перші модні потуги, які стали пропагувати переважно армійці, спартаківці та бритоголові стали визначатися в середині 90-х. Пам'ятаю, як багато хто сміявся над безглуздим на перший погляд поєднанням темного одягу та білих кросівок. Як перші гриндера в 92 назвали черевиками клоуна Попова!


Проте бомбер - стайл протримався в Росії напевно найбільше, майже до початку 2000-х. З усіх натовпів виділялися модними брендами спартаківські флінти та армійські КІДС, а фан Лікар став певною мірою іконою стилю.
На той момент фанатська мода трансформується вже від простого випаду, епатажу, уніформованості до фактичної соціальної ідентичності носія. Фредд Перрі, Лондсдайл, Берберрі, Стойн Айленд, вписувалися в нову ідеологію субкультури, яка зробила стрімкий ривок геть від будь-якого, усереднення, показувала здатність фаната як заробити і мати хорошу роботу, а й правильно застосовувати стиль.
Відчайдушне маневрування між дорогим стилем і моди 2000-х на нескінченні, найчастіше не виправдані прояви насильства, призвело до того, що з фанатизму пішли кольори, зате залишилися бренди, за найменшими і часом ледь видимими ознаками, сторони визначали своїх - чужих у натовпі адептів. .
2000-догляд з квітів – проблеми з поліцією, поява власне англійського casual стилю, що прийшов до нас із Великобританії 70 та 80 завдяки фанатам Ліверпуля та Мотеруелла. З'явилися книги культових письменників з ОФ Дуги Брімсона, Джона Кінга, Ніка Хорнбі, Ірвіна Велша, фільмів посвідчення, фірма, фабрика футболу та хуліганів із вулиці грін стріт. У ці роки розквітають фанатські журнали, першим з яких, звісно, ​​був армійський Російський Фан-Вісник.


З'являються перші магазини фанатського одягу у Росії. Популярні фірми Lacoste, Fred Perry, Ben Sherman, Henri Lloyd, Lambretta, Merc, Adidas, Lonsdale та багато інших. Фанати підросли хто старший одягаються в більш дорогі і престижні S tone Island та B urberry.
Далі наприкінці 2000 р. поява в Росії правих німецьких брендів, які знову повертають частину субкультури до теми брендового епатажу та відповідальності за конкретний лейбл, за який його власник готовий відповісти. Серед них Thor Steinar, який став елементом протистояння з представниками лівої сцени та особливої ​​позиції щодо власної брутальної ідентичності. Популяризація кросівок New Balance у фанатському середовищі, поширення маленьких англійських брендів Weekend Offender, One True Saxon, Three Stroke, Peaceful Hooligan та ін, що просуваються умовно самими колишніми англійськими хуліганами.
Спроби багатьох casual брендів абстрагуватися від навколофутбольної тематики - Stone Island, Barbour, Burberry та поява широкого спектру хороших street wear брендів з Європи та США, які також стають популярними у фанатському середовищі.
Одночасно відбуваються дві протилежні речі: з одного боку фанати повертають на себе регалії, шарфи та елементи ультрас культури, а з іншого боку, частина фанатського істеблішменту усереднює себе популярним спортивним одягом. Тому що відбувається усунення інтересу молоді у сторони спорту. Популярні Everlast, White Rex, боксерські та мікс файтерські бренди, кросівки Nike, Adidas, New Balance, Onitsuka Tiger та ін.




Виходять чудові книги «Casual» Філа Торнтона про хуліганський рух Великобританії загалом, присвячена одягу та стилю життя під назвою "casual". З'являється книга “Dressers” про фанатів Мотеруелла, які колись у 80 були іконою стилю Casual з барвистими ілюстраціями багатьох casual брендів.
У Росії доступний одяг практично всіх виробників, одяг яких носять футбольні фанати в усьому світі, і великий вибір наданий у магазинах Street Story.
Гідний одяг за справедливою ціною!
Ось так ми постаралися просвітити вас щодо фанатської моди, яка була, є і буде, як завжди буде футбол!

.

Челленджер - Ти Футбольний Хуліган

Де б ви не опинилися, з ким би ви не були — завжди знайдуться хлопці, які захочуть помірятися з вами. Вони мають самовизначення, самовідданість, патріотизм. Вони готові постояти за себе та за своїх товаришів. Це хоробрі та сильні люди. Це люди, які вибрали свій бік... І ось, ви, стоячи на своєму боці, відчуваєте енергію, що кидає у тремтіння ваше тіло, силу, що стискає кулаки, ще трохи, і якщо ви не почнете діяти, то адреналін переросте в паніку. .. Якщо і є час діяти, то зараз... Цьому протиборству кілька тисяч років, воно сягає корінням у ті часи, коли від організованих групових дій залежало виживання всієї родової громади. Одне людське плем'я боролося з іншим, і так продовжується і до цього дня, це надовго відклалося в наших генах. Жодні сучасні закони та моральні принципи не зупинять людської агресії. Їй треба вихлюпуватися.

Стайл - Підлітки Хулігани

Проте, люди ставали цивілізованішими, з'являлися села, міста, країни та мегаполіси, змінювалися умови співжиття між людьми. Але, як не крути, суть залишилася тією ж. Об'єднання проявляється на рівні 10-50 осіб. На рівні групи, банди, фірми. Сам футбол є легким та щадним проявом конфліктів між групами. З однієї групи вибираються найкращі і хоробри, та з іншої. Подібно до давньоруських змагань «стінка на стінку». Між двома групами відбуваються різні фізичні змагання, для з'ясування яка група сильніша. Це дозволяє вирішувати конфлікти між колективами з мінімальними втратами та й без втрат зовсім. Тут слід зазначити саме споконвічні російські традиції чесного з'ясування відносин. «До першої крові» та «лежачого не б'ємо».

Яйці Фаберже - Донт стоп Хуліганс

У сучасних умовах йдеться вже про субкультуру, з властивими їй стилем поведінки та одягу. Футбольні фанати - це не тільки люди, які шалено люблять футбол. У них, як і в інших молодіжних течій, існує своя мода та свої фірмові бренди, яким вони віддають перевагу. Власний стиль почав формуватись після того, як спочатку англійські футбольні хулігани, а потім і фанатські рухи інших країн оголосили себе новою субкультурою.

100 пудів - Пиво СКА та Футбол

Несвідомим у цьому питанні може здатися, що фанатський одяг так чи інакше пов'язаний з атрибутикою клубів, за які вболівають шанувальники футболу. Але це зовсім так. Куртки та светри з атрибутикою, клубні шарфи, футболки та інші відмітні знаки вболівальників не мають жодного відношення до одягу футбольних хуліганів, які перебувають у фанатських рухах.

Драглі Кетс - Банда їде на виїзд

Близькофутбольні угруповання віддають перевагу стилю «Casuals», що в перекладі означає «звичайний». Це пов'язано з тим, що головними принципами у виборі одягу для футбольних хуліганів у будь-якій країні є непомітність, а саме: звичайна зовнішність, що нічим не виділяється, відсутність атрибутики і клубних квітів. Футбольні фанати часто влаштовують свої бійки та розбирання між ворогуючими хуліганськими угрупованнями, які відбуваються далеко від стадіонів, тому непомітність, характерна для типових обивателів, для них є своєрідним маскувальним фактором.

СіВіТі - Фанат Зеніта

У Росії одяг футбольних фанатів також має явні ознаки стилю «Casuals», проте є свої відмінні риси. Особливо це стосується кольору. Якщо в Європі футбольні хулігани віддають перевагу різноманітним відтінкам і світлій і темній колірній гамі, то фанати в Росії перевагу віддають чорному кольору.

Казка — Дівчинка вболіває за Динамо

Це пояснюється тим, що націоналізм, який також процвітав у фанатських футбольних рухах у Великій Британії в 70-80 хх роках минулого століття, але на сьогоднішній момент пішов на другий план, в Росії зараз міцно пустив «коріння» своїх ідей. Ідеї ​​російського націоналізму відрізняють російських футбольних хуліганів у плані принципів і переконань, а й у плані одягу: чорні кольори, грубувата взуття.

Міддлнейм - Життя навколо Футболу.

Проте не можна сказати, що фанатська субкультура Росії дуже відрізняється від свого аналога з Європи. Усі відмінності, зокрема й у виборі модних брендів, пояснюються національним темпераментом, культурними традиціями тощо. Так що ж люблять носити футбольні модники у країнах Європи та у регіонах Росії? Які бренди актуальні у фанатському середовищі? Отже, за порядком.

Брендовий одяг футбольних фанатів Великобританії

Великобританія є прародителькою стилю «Casuals», отже, по праву вважається законодавицею мод. Навіть у такому напрямку, як фанатська мода. Одяг для футбольних фанатів на Британських островах представлений різними марками і кожна з них є першою в певній ніші. Наприклад, футбольні фанати Великобританії віддають перевагу джинсам таких брендів як Gap і Calvin Klein. Серед безрукавок та джемперів лідирує знаменита фірма Burberry, яка стала для багатьох окремих навколофутбольних «банд» по-справжньому культовою. Особливим шиком вважається мати в гардеробі плащ цієї марки, але таку розкіш можуть собі дозволити лише заможні, т.к. ціна плаща бренду Burberry знаходиться в межах від 1700 доларів США та вище. Під светрами та толстовками англійські футбольні фанати носять, як правило, клубні чи фанатські футболки та майки. Вибір взуття залежить від мети. У повсякденному житті англійці вважають за краще носити кросівки фірми Nike.

Британія також є батьківщиною. круглого логотипу»!

Відзнаки на літаках часів першої світової війни широко використовуються в сучасному брендовому дизайні.Ліворуч-право: Франція, Англія, Бельгія, Німеччина (хрести):

Синьо-біло-червоний медальйон – розпізнавальний знак британських Королівських ВПС використовується з 1915 року.

Одяг футбольних фанатів Німеччини

Як і в більшості країн Європи, у Німеччині футбольні фанати також віддають перевагу джинсам іншим видам штанів. Але головна відмінність у тому, що рівень життя в цій європейській державі вищий, ніж у інших. Середній дохід дозволяє мешканцям Німеччини купувати речі за досить високими цінами. Найбільший попит викликають колекції Burberry London, які випускає найзнаменитіший у радикальному середовищі бренд Burberry. Але багато фірмачів не женуться за дорогим одягом. Серед німецьких футбольних фанатів лідирують джинси фірми Lee, светри та толстовки товстої в'язки від місцевих виробників, шарфи все того ж Burberry. Серед взуття найбільш популярні кросівки від Adidas та Puma для відвідування футбольних.

Як одягаються футбольні фанати Голландії

Футбольні фанати Голландії – це щось особливе. Голландці завжди відрізнялися вільними поглядами та екстравагантністю. Це не могло не позначитися і на одязі, в якому одразу помітно небайдуже ставлення до помаранчевого кольору, який є офіційним кольором національної збірної Голландії. Крім традиційних джинсів (тут віддають перевагу лейблу Machine) темно-синіх відтінків, серед голландських футбольних фанатів дуже модні смугасті штани міцного крою фірми Decant. Джемпера Burberry поза конкуренцією у представників навколофутбольної субкультури Голландії. Як верхній одяг фанати цієї країни використовують чорні бомбери різних марок, які можна вивернути виворітною стороною, виконаною з яскраво-жовтогарячої тканини. Бомберами (bomber jacket) називають легкі куртки, що спочатку виготовляються для пілотів ВПС США і з часом стали популярними серед модників по всьому світу. Щодо взуття, то в Голландії носять кросівки різних модних брендів. Тяжкого взуття тут не побачиш зовсім.

Одяг футбольних фанатів у Італії

Серед італійської молоді не багато хто може похвалитися високими доходами: Італія помітно переможніша за своїх успішніших сусідів. Тому і місцеві футбольні фанати одягаються скромніше за своїх колег з інших держав. В основному італійські футбольні фанати користуються вітчизняними брендами, орієнтуючись на місцевий колорит та модні тенденції від своїх модельєрів. У місцевих фірмачів найбільш популярні джинси фірм Trussardi та Armani, а також найдешевші та довговічні штани від Pierre Carden. Особливим шиком є ​​іменні джинси від Versace. При виборі олімпійок та толстовок італійські фанати віддають перевагу маркам Cappa та Fila. Взуття не надається особливо важливого значення. Найбільш популярними є недорогі кросівки фірми Adidas, а також легкі літні черевики. Так само, як і в Голландії, важке взуття італійці не використовують навіть на акціях.

Брендовий одяг в Іспанії

В Іспанії футбольні фанати ставляться до моди своєї субкультури значно менш трепетно. Для них не має вирішального значення популярність чи розкрученість того чи іншого бренду. Іспанські фанати при виборі одягу більше орієнтуються на ціни та зручність. Найбільш популярним брендом джинсів є відомий та недорогий Levi`s. Для верху теж часто використовуються футболки та сорочки з легкої джинсової тканини. Причому, іспанці найчастіше використовують класичні, ніколи не виходять із моди поєднання темний верх - світлий низ і світлий верх - темний низ. Як верх носять і клубні футболки від місцевих виробників спортивного одягу. Дуже популярні кепки брендів Fila чи Cappa. Тяжке взуття теж не носиться. Іспанські футбольні фанати вважають за краще носити кросівки Nike.

Росія

У нашій країні такого поняття як фанатська мода поки що не існує. Подібні традиції тільки недавно розпочали своє формування у Росії. Проте свої тенденції в середовищі російського руху футбольних фанатів все ж таки є. Незважаючи на те, що футбольні хулігани в Росії одягаються приблизно так само, як і їхні європейські колеги, як звичайно, беручи приклад, перш за все, з англійців, є свої особливості. Наприклад, окрім традиційних кепок та бейсболок, російські фанати носять маленькі в'язані шапки спортивного стилю, які щільно облягають голову. Як низ використовуються джинси чорного, синього або блакитного кольору. Фірма не має значення. При виборі одягу перевага надається таким брендам як Henry Lloyd, Helmut Lang, Stone Island, Paul Smith, Hackett та іншим. Через те, що у нашій країні серед футбольних фанатів не так багато людей, які можуть дозволити собі купувати одяг модних та дорогих європейських брендів, будь-яка фірмова річ від марки Burberry є предметом гордості її власника.

А тепер хочеться зупинитись на самих брендах, які диктують моду для представників навколофутбольної субкультури.

Burberry (Берберрі)

Burberry ― легендарний та культовий бренд, історія якого налічує понад 150 років. Ця знаменита марка подарувала фанатській моді непромокальний габардин, зручний і стильний плащ-тренч, а також червоно-чорно-бежеву клітинку, що стала неймовірно популярною.

Історія знаменитого бренду почалася в 1856 році, коли Томас Берберрі відкрив невеликий магазин мануфактури у місті Бесінгстоук, що знаходиться у графстві Хемпшир. На сходження компанії до вершин світової моди вплинув винахід в 1880 засновником фірми першої дихаючої непромокаючої тканини, що отримала назву габардин. Ця назва була дана на честь особливого місця, яке згадував у своїх творах Шекспір, здатного укрити мандрівників від негоди. Нова тканина відрізнялася практичністю, неймовірною міцністю та ідеально підходила для створення верхнього одягу. Тому спочатку компанія Burberry спеціалізувалася на створенні колекцій своїх фірмових плащів. У 1888 році новинка була запатентована, а плащі цієї фірми стали найкращою альтернативою важким плащам макінтошам.

В 1891 попит на готовий одяг з габардину став настільки великий, що Томас Берберрі закрив свій невеликий магазин в провінції і перебрався до столиці. У Лондоні він заснував виробництво та організував оптову торгівлю верхнім одягом для відпочинку, спорту та подорожей.

Незабаром Burberry стала постачальником верхнього одягу для британської армії. Плащ "тренч кіт", створений на замовлення Британських Королівських Військово-Повітряних сил під час Першої світової війни, прославив свого творця та допоміг заробити мільйони. Новий плащ був водонепроникним, зручним і функціональним, що дозволило компанії Burberry отримати урядове замовлення на пошиття півмільйона тренчкотів. Після цього марка стала швидко розвиватися. Після закінчення війни тренчкот був успішно пристосований для громадянського суспільства і чудово вписався в повсякденну моду.

Вже в 1901 році фірма Burberry отримала нове замовлення від уряду Великобританії на розробку та створення форми для офіцерів. При виконанні цього замовлення виникла потреба в маркуванні військового обмундирування, і тоді було придумано торговий знак компанії, яким стала фігура лицаря, одягненого в обладунки, на тлі прапора з девізом Prorsum (у перекладі з латині йти вперед).

В 1911 відбулася знаменита експедиція капітана Руаля Амундсена на Південний полюс. Екіпіруванням команди Амундсена зайнялася компанія Burberry і виконала чудову роботу. Експедиція пройшла вдало, в чому, безперечно, є певна заслуга модного британського бренду.

Ще більшу популярність марці забезпечила знаменита тканина в клітину, що поєднує червоний, пісочний, чорний та білий кольори. З такої тканини з 1924 року виконується підкладка всіх плащів Burberry. Ця клітина досі є фірмовим знаком компанії: червоний, бежевий, чорний та білий кольори клітини стійко асоціюються з цією фірмою.

У 1937 містер А.Є. Клаустон і місіс Бетсі Кірбі найшвидше здійснили переліт Лондон-Кейптаун. Переліт відбувся літаком De Havilland DH88 Comet, який надала компанія Burberry. Самі льотчики були одягнені у спеціальні костюми, які фірма спеціально сконструювала для британської авіації.

Подальший розвиток марки продовжувався не менш стрімко. У 1955 році модному Будинку Burberry надали звання офіційного постачальника Її Величності королеви Англії. 1989 року компанію визнав своїм постачальником і принц Уельський.

У 1955 році компанія перейшла у володіння лорда Девіда Уолфсона. Але це не вплинуло на імідж та стиль Burberry. Новий власник залишився вірним англійському консерватизму та незмінним традиціям фірми. У 1998 році Уолфсон запросив до себе талановитого модельєра Роберто Менічетті, котрий до цього п'ять років пропрацював у німецького дизайнера Жіля Зандера. Обдарований італієць включився у роботу, реалізуючи нові ідеї на традиційний стиль фірми. Як головний художник Менічетті по-новому обіграв знамениту барберійську клітину, по суті, подарувавши їй друге, не менш успішне життя.

У 2001 році на зміну Роберто Менічетті прийшов Крістофер Бейлі, який раніше був головним дизайнером жіночої лінії Gucci.

На сьогоднішній день компанія займається просуванням двох ліній колекцій свого одягу: Burberry Prorsum та Burberry London.

Моделі з Burberry Prorsum, що представляються в Мілані, є розкішним експериментальним одягом, який доступний тільки найбагатшим клієнтам з богеми і вищого суспільства. Ця лінія ставить модні тенденції на подіумах всіх найбільших міст світу і користуються шаленою популярністю у вищому світі.

Проте основною лінією компанії є колекції Burberry London, які виконуються відповідно до англійських традицій виготовлення одягу цього бренду. У цю лінію входять вироби в стилі «Casuals»: светри, футболки, штани, джинси, взуття, а також інший повсякденний одяг, що становить класичну лінію Burberry London, яка стала візитівкою знаменитого модного Будинку. Одяг саме цієї лінії вважають за краще носити футбольні фанати всього світу.

Окрім двох основних ліній одягу, компанія реалізує ще одну. Колекції Thomas Burberry представляє дитячий та підлітковий одяг, аксесуари та парфумерію, а також модні окуляри та стильний годинник.

Stone Island (Стон Айленд)

Бренд Stone Island був створений майже випадково у 1982 році. У той час фірма була відома як CP. Company. Своїм неповторним вишуканим стилем компанія зобов'язана Массімо Ості, графічному дизайнеру та інтелектуалу з Болоньї.

У середині 70-х років Массімо Ості зацікавився технологією виробництва армійського одягу. Він хотів показати і втілити у своїх дизайнерських рішеннях культурне багатство vintage ринків Італії та нові авангардні матеріали та тканини. Массімо взявся за вивчення функціональних характеристик спецодягу, створив каталоги різноманітних форм та деталей одягу: комірів, кишень, застібок та інших аксесуарів. Для того, щоб відтворити свої ідеї та створити неповторний стиль, що поєднує сучасність та історичні традиції, Ості вирушив у Ravarino, провінція Модена, де вдосконалив процес фарбування та друку на тканині. Так почалося втілення у життя авангардних ідей молодого дизайнера.

Массімо Ості продовжив свої експерименти, «схрещуючи» технічні волокна та абсолютно шалені матеріали. У перших дослідах він намагався домогтися від брезента якостей, придатних до створення одягу. Один бік привезеного брезента був червоним, інший — синім. Матеріал помістили у пральну машину з водою та шматочками пемзи. Таким чином Массімо спробував досягти потрібного ефекту.

Перший прототип нової тканини викликав у винахідника неймовірне почуття близькості до мети, проте виглядав матеріал поза рамками і стилем C.P. Company. В результаті, було прийнято рішення про пошиття як експеримент декількох курток з унікального матеріалу, відомого як “Tela Stella”. І створити Stone Island. Так і почалася історія компанії, яка принесла своєму творцю світовий успіх і високі прибутки. Зірка народилася.

У 1983 році Массімо вирішив цілком присвятити себе творчій стороні бізнесу. Разом з партнерами він прийшов до думки, що для подальшого розвитку та плідного використання своїх ресурсів було б непогано приєднатися до сил якоїсь великої компанії. Такою компанією стала Туринська GFT (Gruppo Finanziario Tessile).

На сцену вийшов Карло Ріветті - акціонер GFT. Він повірив у майбутнє спортивного стилю та нових технологій і практично закохався у продукт, дослідження, філософію та творчу напругу, що панувала у Ravarino.

У той же час, колекція марки SI продовжувала розвиватися. Крім курток та іншого верхнього одягу компанія Stone Island включила у виробництво інші речі, що завжди користуються попитом: джемпери, штани, футболки та сорочки. Розширюючи свій асортимент фірма не забувала про свою унікальність, і кожен із нових предметів, що вливається в колекцію, являв собою щось особливе. Подальші напрями досліджень були ініційовані у розробку нових тканин з особливими властивостями та покриттями.

У 1985 році з'явилася нова тканина під назвою "Rasо Gommato" - бавовна та атлас, взята з виробництва одягу для військових з внутрішнім або зовнішнім поліуретановим покриттям. "Alu C" - сатин зі срібним "космічним" покриттям був представлений в 1986. Це були роки буму на Stone Island. Одяг, що випускається фірмою, став свого роду культом та манією серед молоді. Молоді люди в Італії відчули, що Stone Island надав їм можливість носити агресивний одяг, який допомагав висловити свою індивідуальність.

У 1989 році народився знаменитий "Лід Піджак" марки Stone Island. Для його випуску було створено спеціальну теплочутливу тканину. Вироби з цієї тканини вражали, різко змінюючи колір при зміні температури. Тканина міняла відтінки від жовтого до темно-зеленого, від білого до яскраво-блакитного і від рожевого до сірого. То справді був новаторський спосіб взаємодії одягу та поведінки її власника.

У 1993 році Карло Ріветті та його сестра Крістіна залишили GFT, щоб повністю присвятити себе фірмі в Раваріно. Серед нових тканин, введених у виробництво у 1993-му та 1996-му роках, були "Radiale" (тканина з ламінатним покриттям), "Oltre" (тонкий шар нейлону з ультра блискучою поверхнею).

1996 був дуже важливим роком. Партнерство з Массімо Ості добігло кінця, оскільки великий дизайнер і експериментатор відкрив своє виробництво Massimo Osti.

Карло Ріветті запросив йому на зміну Пола Харві. Англійський геній прийняв виклик і вирішив будь-що домогтися успіху Ості для того, щоб Stone Island увійшло в наступне тисячоліття одним з найбільш затребуваних брендів. Підлога виявилася переможцем. Фірма розвивалася, розширюючи ареал свого впливу. Спочатку з'явився магазин у Лондоні, а потім бренд поступово поширився Європою.

У 90-ті роки минулого століття Stone Island пережила період невеликого спаду і трохи підбадьорювала популярність. Проте перше десятиліття нової доби стало черговим висхідним витком у її історії. Спочатку було вирішено оновити логотип Stone Island. Компас троянди стали не лише пришивати до одягу у вигляді латки, але й вишивати та зображати на ґудзиках.

Змінився модельний ряд одягу, з'явилося взуття та сумки однойменної марки. Базова серія Stone Island доповнилася новою лінією Stone Island Denim, а також чоловічою та жіночою колекціями Stone Island Serie 100. Проте невдовзі дві останні були зняті з виробництва. Їх замінили Shadow Project та Stone Island Junior (одяг для підлітків).

Лінія old school зберегла назву Stone Island і як і в минулому прагне дивувати технологічними вишукуваннями, використовуючи інновації з будівництва, авіації, IT-технологій та інших галузях промисловості.

На початку 2000-х фірма Stone Island знову здивувала своїх клієнтів, створивши матерію на основі металевої сітки. З нового матеріалу було створено справжні шедеври, які не мають аналогів у світовій моді: «золоті» та «бронзові» куртки. Наступною фантастичною розробкою став Kevlar — термоізоляційний матеріал, який мав міцність більше, ніж сталь.

Лінія Shadow Project орієнтована на виробництво повсякденного одягу у стилі sport-casual. Основним критерієм цієї лінійки є не витонченість або екстравагантність, а зручність, комфортність і функціональність одягу. Чому сучасна лінія отримала назву "Shadow" - "Тінь"? Пояснюється це тим, що речі цієї лінійки приховують у собі якийсь нюанс або відтінок, як у плані колірного рішення, так і конструкційно, не забуваючи поєднувати здавалося б не поєднуються матеріали. Предмети одягу з цієї лінійки є своєрідним конструктором, який можна видозмінювати, додаючи і змінюючи ті чи інші речі. Одяг лінії Shadow Project став розпізнавальним знаком серед футбольних фанатів багатьох країн.

Всі вищеперераховані переваги має і лінійка Stone Island Junior, розроблена спеціально для підлітків віком до 16 років. Ця лінія була створена для «крутих пацанів». Стиль «мілітарі» є тут швидше за внутрішнім змістом, а ніяк не зовнішнім чином цього одягу. Простота крою дещо нагадує військову форму, але колірні рішення лінійки Stone Island Junior різноманітні та нестандартні, як і все, що стосується SI.

І історія Stone Island продовжується...

Fred Perry (Фред Перрі)

Компанію Fred Perry створив у 1952 році знаменитий англійський тенісист Фред Перрі - триразовий переможець найпрестижнішого у світі тенісу Вімблдонського турніру. Закінчивши спортивну кар'єру, він вирішив організувати власне виробництво зі створення модного спортивного одягу. Саме їм були розроблені моделі сорочок поло, що миттєво підкорили весь світ. Логотипом своєї лінії одягу Фред вибрав лавровий вінок як символ колишніх перемог великого тенісиста.

Проте найбільшу популярність бренд Fred Perry завоював у 70-ті роки XX століття. Представники молодіжної субкультури руху футбольних фанатів, що зародилася, стали затятими шанувальниками сорочок поло від Fred Perry. Одяг компанії Фреда став для них уніформою. Потім засновник спортивного бренду додав до асортименту компанії олімпійки та напіввіри, але саме поло залишалися і залишаються справжнім символом FP.

Фред Перрі виявився чудовим піарником і зробив дуже вправний рекламний хід. Для того, щоб продемонструвати свої вироби світу, він безкоштовно роздавав сорочки-поло власного виробництва операторам телеканалу BBC на тенісних турнірах, а сам разом зі своїм колегою Деном Маскеллом одягав їх, коли коментував матчі. Поло лунали і всім провідним гравцям на той час. Поступово люди почали пізнавати логотип Fred Perry. Ця фірма стала міцно асоціюватися з тенісним турніром номер один у світі, а також із найкращими тенісистами планети. Сорочки Fred Perry були не тільки красиві та зручні: це дуже якісний продукт, який став найкращою альтернативою мішкуватим спортивним сорочкам інших спортивних виробників. Виявилося, що бавовняне піке зі структурою, що нагадує бджолині стільники, є ідеальним матеріалом для тенісного одягу. Тканина дихала і була приємна на дотик, тому сорочки Фреда почали купувати не лише спортсмени, а й прості люди, оцінивши зручність та високу якість.

Крім того, поло Fred Perry виглядали дуже стильно, їх можна було носити під піджак, і вони були досить шкарпетки.

Шанувальники вуличної моди не тільки купували і носили сорочки від Фреда, але й впливали на їх розвиток та пропонували варіанти оздоблення. Наприклад, після того, як поло щільно увійшло до іміджу будь-якого учасника навколофутбольної та інших вуличних субкультур, оптові закупники звернулися до компанії з проханням зробити фірмову окантовку на комірах та рукавах сорочок. Так сорочки Fred Perry миттєво стали першим брендом, що зумів зайняти проміжну позицію між повсякденним та спортивним одягом.

З цього моменту було започатковано одне з найтриваліших і найвідданіших відносин між субкультурою британської молоді та популярним спортивним брендом. Більше того, вулична мода Великої Британії та британська поп та рок-музика мали великий вплив на молодь інших країн Європи і навіть США, тому сорочки Fred Perry отримали визнання у багатьох країнах.

І все-таки дещо залишається незмінним. Англійці своїм консерватизмом прославилися весь світ, й у деяких ситуаціях це грає позитивну роль. Наприклад, як у випадку із сорочками Fred Perry. Справа в тому, що оригінальне поло з бавовняного піку, як і раніше, виготовляються за тими ж лекалами і з того ж матеріалу, що й у далекому 1952 році. Мода, як відомо, приходить і йде, але стиль Fred Perry залишається вірним своїм традиціям.

Але компанія Fred Perry не могла не піти шляхом подальшого розвитку і в 90-і роки розширила свій асортимент, ставши випускати вже не тільки молодіжний і спортивний одяг, а й моделі класичного стилю, своє фірмове взуття, сумки і навіть жіночі сукні.

У 1995 році Фредерік Джон Перрі помер, але створений ним бренд продовжує жити і успішно розвиватися, примножуючи кількість своїх шанувальників. На сьогоднішній день магазини Fred Perry є у всіх куточках земної кулі, а мільйони шанувальників цієї марки щосезону з нетерпінням чекають на вихід нової лінійки одягу.

Lacoste (Лакост)

Історія бренду Lacoste схожа на біографію марки Fred Perry. Як і Фред, засновник французької компанії Lacoste був знаменитим тенісистом, який виграв багато великих турнірів. Проте, він не став чекати на закінчення своєї спортивної кар'єри, для того, щоб спробувати свої сили і у світі спортивної моди. Коли Рене Лакост 1927 року посів першість на відкритому чемпіонаті США з тенісу, він був одягнений у білу сорочку з короткими рукавами власного виробництва. Сорочка була виготовлена ​​з легкої трикотажної тканини, яка отримала назву "jersey petit pique". Тканина виявилася дихаючою і добре вбирає вологу в спеку і при великих фізичних навантаженнях.

Цікавою є історія появи логотипу у вигляді крокодила, що став відомим усьому світу. З цим пов'язаний кумедний випадок. Справа була в 1927 році, під час проведення матчів кубка Девіса між Францією та США, американські журналісти охрестили Лакоста «алігатором» через те, що той посперечався на валізу з крокодилової шкіри. Капітан французької збірної обіцяв подарувати дорогу валізу Рене, якщо та переможе у своїх матчах Кубка Девіса. У рідному для Лакосту Франції нове прізвисько було замінено на «крокодил». Прізвисько закріпилося і Лакост, не довго думаючи, використав його для своїх цілей. Друг Рене Роберт Джордж якось узяв і намалював для нього симпатичного крокодила, який використовувався як ескіз і був вишитий на сорочці, де виступав тенісист.

Ця сорочка стала своєрідним викликом тенісної моди тих часів, т.к. разюче відрізнялася від звичного одягу для гри в теніс. Тоді на світових кортах правили бал традиційні сорочки із довгими рукавами.

У 1933 році Рене Лакост пішов з великого тенісу і заснував разом з Андре Жільє, власником і президентом найбільшої французької трикотажної компанії, фірму «La Societe Chemise Lacoste», яка спеціалізувалася на виробництві революційних сорочок, розроблених знаменитим тенісистом. Крім сорочок для тенісу, фірма Lacoste виготовляла і сорочки для гольфу та занять вітрильним спортом.

На початку 50-х років минулого століття компанія вирішила відійти від сорочок виключно білого кольору та представила нову лінію кольорових сорочок, що мали неймовірний успіх. У 1952 році Lacoste почав експорт своєї продукції до Сполучених Штатів Америки. Постачання продукції проходило під слоганом «Lacoste – статусний символ компетентного спортсмена».

В 1963 компанія перейшла під управління Бернарда Лакоста (Bernard Lacoste), сина знаменитого спортсмена. Бернард вивів Lacoste на новий рівень розвитку і підвищив обсяг продажу одягу до 300 000 екземплярів на рік. Але пік популярності фірми припав на 70-ті роки XX століття, коли Lacoste почала розвивати нові напрямки, включивши до свого асортименту лінії модних фірмових футболок, парфумерію, стильні окуляри, тенісні кросівки, модне взуття для повсякденного носіння, годинник та шкіряні вироби. В основному аромати Lacoste можна віднести до стилю Casual і Sport. У перші роки XXI століття популярність бренду Lacoste зросла, за що слід дякувати французькому дизайнеру Крістофу Лемеру (Christophe Lemaire).

Новий просунутий дизайнер постарався створити для продукції компанії сучасніший стиль, не втрачаючи при цьому фірмової високої якості. Внаслідок оновлення колекцій та нового модного дизайну вже у 2005 році було розпродано майже 50 мільйонів товарів марки Lacoste більш ніж у ста країнах світу. Увага до бренду зросла і за рахунок рекламних контрактів, які компанія уклала із зіркою тенісу та першою ракеткою світу Енді Роддіком. Не залишив без уваги марку Lacoste і світ гольфу: багато відомих спортсменів виходили на поле в одязі виробництва цієї компанії. На початку 2004 Бернард Лакост серйозно захворів і передав управління компанією своєму молодшому брату Майклу. Бернард помер у Парижі 21 березня 2006 року.

Двічі на рік фірма Lacoste виробляє нові колекції своїх ліній одягу як для чоловіків, так і для жінок. Lacoste працює за трьома основними лінійками фірмового одягу: спортивний одяг, модний повсякденний одяг у стилі «Casuals», а також стильний одяг для упереджених модників і модниць.

Henri Lloyd (Генрі Ллойд)

Бренд Henri Lloyd є основоположником яхтової моди. Засновниками популярної марки були поляк Генрі Стржелецький та його друг Ангус Ллойд. Генрі Стржелецький переїхав до Манчестера і залишився на постійне проживання після того, як втік з табору військовополонених під час Другої світової війни. Коли Генрі виповнилося 38 років, він задумався про те, щоб розпочати свою справу, і звільнившись з основної своєї роботи, почав втілювати свої ідеї в життя. У 1963 році він спільно з Ангусом Ллойдом заснував компанію Henri Lloyd, взявши для назви нового бренду ім'я поляка та прізвище англійця.

Випускник текстильного коледжу Стржелецький не побоявся експериментів та зробив ставку на випуск одягу для вітрильного спорту, використовуючи для своєї продукції новітні розробки та технології, а також високотехнологічні матеріали. Завдяки цьому вірному ходу, компанія Henri Lloyd стала першопрохідцем у використанні нових матеріалів для виготовлення одягу, який чудово зарекомендував себе в умовах вітряної, дощової погоди.

Сміливим і рішучим кроком стало використання як основа високотехнологічного матеріалу Bri-Nylon, що було революційним проривом у моді для яхтсменів. Вироби з тканини, здатної протистояти будь-яким примхам погоди і що володіє найвищими вологонепроникними властивостями, швидко знайшли своїх шанувальників та шанувальників.

Використовуючи у своїх експериментах останні досягнення промисловості з виробництва спеціальних тканин та синтезуючи їх із модними тенденціями світового дизайну, бренд Henri Lloyd швидко досяг успіху. У 1966 році вже вельми шанований і популярний бренд прославився на весь світ, завдяки мандрівнику Френсісу Чічестеру, який придбав для своєї кругосвітки куртку Henri Lloyd, тим самим прорекламувавши марку як справжнього професіонала у виготовленні одягу для вітрильного спорту.

Проте Генрі Стржелецький не збирався спочивати на лаврах і намагався вдосконалювати свої моделі. Він уважно стежив за появою новинок серед високотехнологічних тканин, ставлячи перед собою нові завдання та реалізуючи свої проекти. Тому популярність та повага до продукції Henri Lloyd зростала в геометричній прогресії, а сама компанія успішно розвивалася, підкоряючи все нові та нові горизонти.

В 1980 Henri Lloyd вийшла на більш високий рівень, включивши в своє виробництво нову лінію. Компанія розпочала свій шлях у велику моду. Для початку, у 1984 році, дизайнери компанії розробили модель нової куртки для міланського суспільства любителів моторолерів Panninari. Модель мала великий успіх, і на хвилі було вирішено перейти і до випуску лінії повсякденного одягу.

У 1997 році Генрі Стржелецький залишив посаду виконавчого директора компанії, залишаючись при цьому почесним президентом Henri Lloyd. Управління фірмою перейшло до його синів Полу та Мартіна, які протягом 30 років допомагали йому розвивати компанію.

Вже у 1998 році бренд Henri Lloyd розпочав випуск ще однієї лінії одягу, яка була орієнтована на класичний міський стиль. У цій лінії збереглися витонченість та неповторність, властиві цій марці. Спочатку Henri Lloyd орієнтувалася тільки на чоловічу аудиторію, створюючи моделі одягу для прихильників активного життя. Проте згодом у виробництво було включено і лінію стильного одягу для представниць прекрасної статі.

На даний момент Henri Lloyd виготовляє кілька ліній одягу та стильних аксесуарів. Насамперед, це лінійка «Marine», що стала легендою, яка є колекцією високотехнологічного одягу для вітрильного спорту, полярників і т.д. Лінія "Fashion" - стильний одяг у стилі casuals. Всі колекції бренду Henri Lloyd відрізняються незвичайним дизайном, яскравими кольорами та високою якістю.

Ben Sherman (Бен Шерман)

Ben Sherman - культовий британський бренд, що випускає стильний одяг та взуття. Він був заснований в 1963 Артуром Бернардом Шугарменом. Артур емігрував до США в 1946 році, де одружився з дочкою великого виробника одягу з Каліфорнії. Згодом Шерман вирішив відкрити свою власну справу, і, переїхавши згодом у рідне місто Брайтон, купив на конкурсній основі невелику мануфактуру з пошиття чоловічих сорочок.

Насамперед Шерман ввів кілька нововведень у звичний дизайн своїх виробів. На комірі з'явилися гудзики, а на спині фірмова петля. Ці відмінні риси сорочок Ben Sherman використовуються при їх виробництві й досі. Марка відразу завоювала популярність у модів - представників молодіжної британської субкультури, чий світанок припав на середину 60-х років минулого століття. Спочатку саме вони були основними та найвідданішими покупцями речей, що випускаються під маркою Ben Sherman. Але згодом до шанувальників стильних сорочок приєдналися й скінхеди.

У 1968 році компанія переїжджає до Лондона і стає однією з найвідоміших англійських марок. Хоча виробництво неухильно розширювалося, до кінця 70-х років попит на одяг Ben Sherman настільки підвищився, що це зажадало від керівництва компанії якнайшвидшого збільшення торгових майданчиків та будівництва нових фабрик.

Наприкінці 70-х - початку 80-х років в Англії з'являється відносно нова субкультура, представниками якої стали футбольні вболівальники "casuals". Угруповання нового руху були активними учасниками футбольних хуліганств та прихильниками дорогого дизайнерського одягу. Бренд Ben Sherman, що на той час завоював широку популярність у англійського робітничого класу, стала невід'ємною атрибутикою іміджу casuals. Злиття продукції Ben Sherman з новою субкультурою було настільки сильним, що британська поліція не пускала людей в одязі цього бренду в деякі бари та паби, серйозно побоюючись виникнення бійок і бійок.

У 1975 році Шерман вирішив залишити своє дітище. Він відлетів до Австралії, щоб як слід відпочити та розібратися у своєму особистому житті. 1987 року Бен помер від серцевого нападу, але створений ним бренд процвітає досі.

Але повернемось до історії марки. Залишившись без свого засновника, компанія пережила невеликий спад продажів. Але Ben Sherman це зовсім не той лейбл, який можна забути. Свій новий зліт фірма переживає 1979 року, коли у світовий прокат вийшов культовий британський фільм «Квадрофенія». Цей фільм дуже вплинув на погляди та принципи молоді нового покоління, яка є послідовниками модів. Того ж таки 1979-го в британських музичних колах з'являється легендарний звукозаписний лейбл Two Tone, який викликав відродження культури ска та нової хвилі цього стилю музики. Після цього була поява і нового руху скінхедів, які залишилися прихильниками колишнього іміджу та зовнішніх стандартів.

У чому секрет такого колосального успіху компанії? Бен Шерман віддавав перевагу сонячним австралійським пляжам Лондонському змогу, ніж начебто зайвий раз підтверджував свою життєву концепцію, яка втілилася в його моделях.

Ідеї ​​Шермана прості та близькі молодим людям, які не замислюються про завтрашній день і відриваються на повну котушку. Молоді близький шерманівський девіз: легкість та простота - запорука успіху в будь-якій діяльності. Саме такий стиль був обраний засновником Ben Sherman для своїх колекцій одягу, що дозволило досягти популярності та утриматися на хвилі успіху, перетворивши невелику фабрику на колосальний концерн, що є четвертим за популярністю брендом.

З 2004 року і до сьогодні Ben Sherman є одним з брендів американської компанії Oxford Industries, яка спеціалізується на роздрібному продажу високоякісного одягу наймодніших марок світу. В даний час Ben Sherman пропонує кілька ліній своїх продуктів. Насамперед, це брендовий чоловічий одяг. Також велика увага приділяється жіночій лінії та лінії дитячого одягу. Окремою лінійкою є виробництво модних аксесуарів.

Marc O’Polo (Марк-о-поло)

Бренд Marc O’Polo був заснований у 1967 році у Швеції. Тоді пара талановитих місцевих дизайнерів Ґете Хусс та Рольф Лінд вирішили не втрачати своєї щасливої ​​зірки та створити свою марку одягу у стилі «casual», який якраз набирав обертів. Заручившись підтримкою свого американського колеги Джеррі О'Шіта, вони розпочали розробку своїх моделей. Ставка робилася на молодь, тому в колекціях нового бренду були яскраві кольори, а моделі були зручного і непомітного крою. Окремою перевагою дизайнери вважали горезвісну скандинавську якість.

А підштовхнув дизайнерів на подвиги у підкоренні вершин моди, як це часто буває, його величність випадок. Одного разу приятелі побачили на одній із вулиць Стокгольма індуса, який торгував сорочками з бавовни ручної роботи. Їм настільки сподобалася м'яка приємна тканина, що майже відразу ж дозріла ідея створити просту, зручну, комфортну, але стильний одяг. Крім того, Гете, Рольф та Джеррі вирішили, що їхня продукція виготовлятиметься лише з натуральних тканин: бавовни, шовку, шерсті та льону.

Вже в 1968 році бренд Marc O'Polo випустив у світ свою дебютну колекцію стильного одягу, яка являла собою лише три моделі. Але це не завадило отримати непогані дивіденди з їхнього продажу. Гете, Рольф і Джеррі потім говорили, що не сподівалися на такий успіх. Вироби молодої шведської фірми відразу стали мати попит, що дозволило їх творцям вийти зі своїми моделями на німецький ринок.

У 1972 році бренд Marc O'Polo почав створювати одяг із власним логотипом. Все почалося зі звичайних футболок, потім логотип став з'являтися на стильних та зручних толстовках нової марки. Саме компанія Marc O’Polo зробила толстовки по-справжньому модним та популярним трендом, т.к. до них ці швейні вироби зовсім не мали попиту. Винаходом Marc O'Polo, що також вплинув на її подальший успіх, стали домоткані сорочки, для виготовлення яких використовувалася та індійська бавовна, що колись надихнула сміливих дизайнерів на створення свого одягу. Marc O'Polo вийшов потужний старт, який незабаром привів компанію до списку кращих виробників одягу преміум-класу.

Також у 1972 році фірма Marc O'Polo випустила лінію Campus, створену спеціально для молодих людей віком від 16 до 25 років.

У той час, як інші відомі бренди намагалися зіграти на використанні новомодних синтетичних та високотехнологічних матеріалів, творці шведського бренду, навпаки, робили ставку на натуральність та екологічність тканин. І це гідно оцінили покупці. Важливу роль у просуванні марки зіграв і той факт, що Гете Хусс, Рольф Лінд і Джеррі О'Шіт, просували високоякісний, зручний одяг простого дизайну і тим самим потрапили в струмінь «casual», що зароджувався на той час.

Популярність марки з кожним роком зростала, залучаючи все більше клієнтів. 1979-го мережа магазинів шведського бренду розпочала своє поширення по всьому світу. Розпочався новий етап у розвитку Marc O'Polo. У 1981 році була проведена найперша рекламна компанія в історії бренду.

У 1997 році компанія Marc O'Polo перебирається із рідної Швеції до Німеччини. Причиною цього кроку стала поява нового співвласника в особі німецького бізнесмена Вернера Бека, що стало поштовхом до нового витку популярності бренду. До асортименту продукції фірми були включені взуття, фірмові аксесуари, парфумерію, годинники, сонячні окуляри, спідня білизна та купальники, а також панчохи та шкарпетки. Зазнав змін і сам стиль компанії: він став сміливішим і навіть дещо провокаційним. Це сподобалося не тільки шанувальникам Marc O'Polo, але й іншим клієнтам, що не могло не позначитися на підвищенні попиту та зростанні продажів.

У 2006 році Marc O'Polo випускає нову лінію стильного чоловічого одягу, який називався «Grey». До цієї лінії увійшли спеціально розроблені моделі зручних ділових костюмів.

На сьогоднішній день компанія Marc O’Polo бере орієнтир на виробництво жіночого та чоловічого одягу для людей віком від 25 до 40 років. Перші покупці давно подорослішали, і разом із ними став соліднішим і сам бренд. Компанія позиціонує себе як premium casual. Втім, це не заважає Marc O'Polo продовжувати студентську джинсову колекцію Campus, яка була запущена ще 1972-го. Щороку Marc O’Polo випускає чотири колекції брендового одягу для кожного сезону: «весна-літо», «літо», «осінь-зима» та «зима». Колірний акцент робиться на синій, білий та коричневий.

Lambretta (Ламбретта)

Цікавим фактом є те, що популярний серед футбольних фанатів бренд Lambretta ― це всесвітньо відомий виробник скутерів. І тільки з недавнього часу він набув популярності у європейських модників.

Сама торгова марка з'явилася на світ далекого 1947 року, і її засновником став італієць Фернандо Інносенті. Народився він у маленькому провінційному містечку Італії у 1881 році. Хлопчик із віком освоїв ковальську справу, якою заробляв собі на життя його батько, але сільська не спокушала юного італійця. У результаті Фернандо вирушив до Мілану, з наміром підкорити в майбутньому модну столицю своєї Батьківщини. На той час Італія відчайдушно потребувала легкого транспорту, і саме цього молодий італієць побачив свій шанс і відкрив власну фабрику з виробництва моторолерів.

З того часу моторолери марки Lambretta впевнено завойовували своє місце під сонцем і швидко завоювали свій сегмент ринку. Скутери та моторолери Lambretta стали дуже популярними у прогресивної молоді Європи. Керівництво компанії вирішило піти далі і розпочало у 1971 році виробництво взуття під цією ж маркою. Наступним кроком у завоюванні світу моди став запуск у 1997 році власної лінії одягу.

У 1999 році Lambretta приступає до випуску стильного наручного годинника для чоловіків і жінок.

Сьогодні бренд Lambretta є одним із найпопулярніших. Компанія стрімко увірвалася у світ молодіжної моди і швидко стала винятково затребуваним лейблом. Це пояснюється тим, що всі лінії одягу фірми Lambretta з успіхом поєднують у собі класичні традиції зі спортивним стилем та найактуальніші тенденції світової моди. Продукція компанії завоювала популярність у покупців 20 країн світу, і попит на неї продовжує зростати з кожним роком. Європейська молодь, яка віддає перевагу зручному та елегантному стилю «casual», із задоволенням носить одяг, символами якого є стрімкість, свобода та відсутність кордонів.

Останні кілька років компанія LAMBRETTA входить до книги найвідоміших світових брендів, яка видається у Великій Британії.

Merc (Мерк)

Популярний хуліганський бренд Merc був створений у 1967 році і практично одразу став одним із символів молодіжного стилю легендарного «свингуючого Лондона». Перший магазин Merc було відкрито на Carnaby street. Бутік відразу став популярним у модної лондонської молоді, т.к. нахабний кислотний стиль нового бренду найбільш чітко уособлював бунтарський настрій молодих романтиків того часу.

Головним критерієм для своїх моделей дизайнери Merc вибрали бажання виділитися з натовпу, без огляду на мораль та застарілі забобони. Для зльоту цього бренду хорошу службу послужила популярність знаменитої рок-групи The Who, шанувальники якої включали до своїх лав мільйони молодих людей усього світу. Музиканти цієї команди воліли носити одяг марки Merc, що не могло не позначитись на смаках її фанатів.

Merc ― це насамперед британська відданість обраному стилю, який отримав втілення у трендах цієї марки. Дизайн одягу Merc ніколи не вписувався у загальноприйняті рамки та традиції світової моди. Компанія випускає сорочки поло та херрінгтони з підкладкою у шотландську клітку, знамениті англійські парки, стильні трикотажні кардигани, укорочені сорочки на випуск, з круглими комірами та широкими манжетами. Merc орієнтується на ретро стиль, але у своїх моделях вміло поєднує модні віяння різних часів, вбираючи все оригінальне і екстравагантне, створюючи неповторний колорит для яскравої індивідуальності.

Merc ― це справжній британський «casual», бренд із харизмою та власною філософією. Кожна нова колекція, що включає лінії чоловічого і жіночого молодіжного одягу, аксесуарів, модних сумок незвичайного дизайну, спирається на власні традиції, нові сміливі рішення та ідеї. У той же час у них присутні і чіткість ліній, і справжня британська лаконічність, позбавлена ​​зайвої химерності. Будь-яка річ надає своєму власнику впевненості та яскравого неповторного стилю, ніби підлаштовуючись підлогу особистість людини.

Конкуренти ексклюзивного бренду намагалися змінювати пріоритети, потрапляючи у залежність від віянь моди. Однак фірмі Merc вдалося не тільки залишатися в модному струмені актуальних стильних трендів, але протягом 40 років зберігати свою автентичність. В результаті Merc, на відміну від багатьох інших знаменитих і затребуваних брендів світової моди, залишився приватною англійською компанією на чолі зі своїм засновником.

Lonsdale (Лонсдейл)

Червоно-синій логотип, що зображає гордого лева, що статечно крокує за витягнутим написом «Lonsdale London», відомий усім, хто захоплюється сучасною fashion-індустрією та найактуальнішими торговими марками. Lonsdale певною мірою унікальне явище в історії моди XX і XXI століть. Свою історію знаменита марка розпочала у 1960 році, коли професійний боксер Бернард Харт вирішив заснувати свій власний бренд спортивного одягу. Нова фірма була названа на честь Х'ю Сесіла Лоутера, 5-го графа Лонсдейла, який започаткував проведення боксерських поєдинків у рідній Англії.

На початку новий бренд виробляв одяг та різні приладдя для занять боксом, взявши за принцип прагнення до найвищої якості виробленої продукції та її стильного зовнішнього вигляду. Перший магазин Lonsdale розташовувався на перетині вулиць Бекстріт та Кернобістріт у Лондоні. Відкриття другого магазину відбулося у 1966 році у місті Брікстоні. Вдале розташування нового магазину дало свої плоди. Його неодноразово відвідували як лондонські туристи, так знаменитості: Madonna, Грегорі Пек, Тоні Кертіс, музиканти гуртів Rolling Stones та The Jam.

Згодом популярність бренду дедалі зростала, і на спортивний одяг Lonsdale звернули увагу такі знаменитості світових боксерських рингів як Мухаммед Алі, Майк Тайсон та Леннокс Льюїс. Звичайно це ще більше підвищило попит на продукцію фірми.

У сімдесятих роках минулого століття Lonsdale розширює свій асортимент, запускаючи у виробництво лінію простого спортивного одягу для тих, хто віддає перевагу активному способу життя. Стильна, комфортна та красива продукція відразу ж завоювала популярність, і магазини спортивного бренду почали відкриватись у всьому світі.

У 1979 році, завдяки своєму оригінальному стилю та бездоганній якості, компанія Lonsdale виходить на японський ринок, де моментально стає одним з найбільш покупних лейблів.

Останнім часом продукція марки Lonsdale стала дуже популярною серед скінхедів, неонацистів та футбольних хуліганів. Це тим, що у фірмовому одязі стали з'являтися провокаційні написи і скорочення. Наприклад, «NSDA», що миттєво стали асоціювати з абревіатурою нацистської партії гітлерівських часів – NSDAP. Це дуже негативно позначилося на іміджі компанії і спричинило те, що продаж продукції цієї марки Lonsdale стали забороняти в багатьох модних європейських бутиках. Для відновлення свого доброго імені керівництво компанії вирішило провести низку акцій під гаслом Lonsdale Loves All Colours. Протягом усіх цих заходів у рекламі та показах колекцій одягу Lonsdale брали участь виключно чорношкірі моделі. Крім того, фірма почала активно спонсорувати іммігрантські спільноти різних діаспор, а також влаштовувала масштабні акції на захист прав сексуальних меншин.

Природно нео-нацисти та скінхеди моментально відмовилися від одягу марки Lonsdale, і зараз відновлений імідж компанії знову почав працювати на знаменитий спортивний бренд. Наразі продукцію фірми носять молоді модники по всьому світу. Не відстають від них і відомі музиканти, що, безперечно, позитивно впливає на популярність бренду Lonsdale.