Einmal haben wir darüber geschrieben, aber das Problem mit der Frisur ist natürlich nicht darauf beschränkt. Jetzt haben wir mit einem professionellen Haarcoloristen über Haarfärbung gesprochen und alles herausgefunden, was Sie wissen müssen, bevor Sie zu Hause oder im Salon die Farbe ändern oder Ihre grauen Haare abdecken.

Mascha Worslaw

Warum Haare färben

Was ist der Vorteil
professionell u
ammoniakfreie Farben

Bei professionellen Farbstoffen gibt es meist keine Farbmischungsempfehlungen, grundsätzlich kann man auch mit Haushaltsfarben neutralisieren, allerdings besteht die Gefahr, dass man sich die Finger in den Himmel schlägt. Aus dem Foto, das sie begleitet, kann man den Farbton, der schließlich herauskommen wird, nicht verstehen - es ist, als würde man ein Zeitschriftenfoto durch das Studiolicht betrachten und. Um es herauszufinden, müssen Sie wissen, was jede Ziffer in der Schattennummer bedeutet. Ich habe Kunden, die wissen, mit welchen Farben sie zu malen sind. Drei zum Beispiel bezeichnet einen goldenen Farbton. Wenn Sie also aschgrau werden möchten, können Sie ihn nicht verwenden.

Es gibt auch ammoniakfreie und temporäre Farbstoffe, die nicht sehr lange halten. Ammoniakfreier Farbstoff dringt nicht tief in das Haar ein, bleibt an der Oberfläche und schädigt die Haarstruktur nicht, auch wenn es heller gefärbt wird. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass Sie, wenn die Farbe nicht wie gewünscht ausfällt, sie mit demselben Farbstoff in einem anderen Farbton korrigieren können. Ammoniakfarbstoff verändert die Haarfarbe drastisch.

Es ist wichtig zu verstehen, dass das Färben mit persistenten Ammoniakfarbstoffen eine Einbahnstraße ist. Danach kann das Haar von ausgezeichneter Qualität bleiben, aber das native Pigment wird verlassen und bleibt künstlich, was sich im Laufe der Zeit ändern kann (z. B. verblassen). Nun, im Allgemeinen sollte man beim Selbstfärben besser mit semi-permanenten Dingen wie Shampoos, Schäumen, Cremes und anderen Dingen beginnen – das sind auch coole Dinge, deren Wirkung sich leicht regulieren lässt.

Über Farben können Sie sich zumindest bei Ihrem Friseur beraten lassen. Er wird Ihnen sagen, was zu einem bestimmten Aussehen gut aussehen wird und wie die Haare mit der Farbe funktionieren. Es gibt Haare, die auf den ersten Blick sehr leicht zu färben sind (klassisches Blond zum Beispiel), aber selbst der Meister kann sie nicht in ein kaltes Blond färben. Es hängt alles von den Eigenschaften des Haares ab, die nur Profis kennen. Wenn Sie also zu Hause färben, können Sie die Risiken zumindest mit Hilfe eines guten Farbstoffs minimieren.

Was das Ergebnis beeinflusst
Färbung

Natürlich gibt es Haartypen. Negroid und Oriental machen sogar drei Töne heller, ohne das Haar selbst zu beschädigen, es ist ziemlich schwierig. Das Haar von Asiaten zum Beispiel ist so dicht, dass es unmöglich ist, es weiß aufzuhellen, ohne das gesamte Keratin mit Farbe zu fressen. Höchst dunkle Haare a priori warmer Farbtyp, und rotes oder orangefarbenes Pigment wird in ihnen herauskommen.

Lockiges Haar ist auch ziemlich schwierig zu färben, da es von Natur aus zerbrechlich und spröde ist. Idealerweise sollten sie mit einer ammoniakfreien Farbe verarbeitet werden. Auch welliges Haar – ob dunkel oder hell – braucht eine sorgfältige Färbung. Auch die klassischen Slawenhaare, die wir „Mäusehaare“ nennen, können für Überraschungen sorgen und sogar nach einem kalten Farbton einen Rotschopf abgeben.

Das Endergebnis der Färbung wird basierend auf dem Erscheinungsfarbtyp vorhergesagt. Die Person kann dabei sein blaue Augen und helle Haut, aber sein Farbtyp wird warm sein. Sie können den Typ anhand der Farbe der Adern und der Iris des Auges bestimmen: Wenn die Adern deutlich blau sind, lässt sich der Farbtyp kalter und warmer Farbtöne des Haares leicht neutralisieren. Und wenn es viele warme bräunliche Flecken in den Augen gibt, ist es besser, sich darauf vorzubereiten, dass die Farbe die natürliche rote oder orange Farbe der Haare nicht unterbrechen darf.

So vermeiden Sie Gelbstich
beim Aufhellen

Beim Heimaufhellen ist es generell schwierig, da das Haar eine Grenze hat, die es nicht heller werden lässt. Danach ist es notwendig, nicht aufzuhellen, sondern zu tönen, um die Gelbfärbung zu neutralisieren und das Haar zu flicken. guter Lack enthält Keratin, Ceramide, Öle und andere knifflige Formeln, die die durch den Aufheller ausgewaschenen natürlichen Pigmente ersetzen. Und wenn Sie weiterhin eifrig mit dem Aufhellen sind, können Sie die Haare einfach zerstören.

Die Komplexität der Aufhellung hängt vom Haartyp ab. Zum Beispiel muss ein kaukasisches Mädchen mindestens zwei bis drei Wochen zwischen den Blondierungen pausieren, damit sich die Keratinschicht ihres Haares erholen kann. Um ein gutes sauberes Blond herzustellen, sind idealerweise zwei Sitzungen erforderlich. Wenn die Haare bereits gefärbt wurden, kann es länger oder umgekehrt weniger Zeit in Anspruch nehmen. Ich hatte eine Kundin mit naturrotem Haar, die rot gefärbt war, und in fünf Stunden im Salon haben wir ihr eine kühle, warme Blondine gemacht (niemand hatte damit gerechnet). Übrigens, wenn die Haare vorher gefärbt wurden natürliche Farben(Henna, Basma), es ist sehr schwierig mit ihnen, weil solche Farben überhaupt nicht ausgewaschen werden und sich beispielsweise grün verfärben können. Also, wenn lange Haare ein Jahr nach Henna zu färben beginnen professionelle Lackierung, wir müssen uns daran erinnern, dass der natürliche noch in der Mitte der Länge ist und sich nirgendwo gewaschen hat.

Es gibt ein solches Farbschema, Oswalds Stern, Coloristen durchlaufen es während ihres Studiums. Demnach ist klar, dass das von allen ungeliebte Gelb durch das gegenüberliegende Lila neutralisiert werden kann und dass Sie Rot in Schokoladen- und Kaffeetönen mit Hilfe spezieller „mattierender“ Farben, die auf grünen Pigmenten basieren, loswerden können . Coloristen verwenden mathematische Formeln, um herauszufinden, wie viel neutralisierender Ton benötigt wird. Wenn es also unklug ist, einen kalten Ton zu verwenden, können Sie von Gelb zu Lila wechseln.

Wie zu pflegen
gefärbtes Haar

Nach dem Färben ändert sich natürlich die Haarpflege. Bei Naturhaar ist eine typgerechte Pflege erforderlich (lockig, trocken etc.), auch gefärbte Haare lassen sich in Typen einteilen. Wenn Verfärbungen aufgetreten sind, benötigen Sie eine ernsthafte feuchtigkeitsspendende und regenerierende Pflege, zum Beispiel Keratin. Keratin ist mittlerweile in aller Munde, aber das Haar braucht es wirklich zum Schutz, und Bleichen wäscht es in den meisten Fällen aus und verwöhnt das Haar. Wenn sie vollständig trocken und porös sind, können sie nicht vollständig wiederhergestellt werden, aber sie können glänzender und dichter gemacht werden. Dazu gibt es viele Produkte vom sanften Shampoo bis zur Maske. Außerdem müssen Sie eine unauslöschliche Pflege (Conditioner, Öle) wählen.

Wie man schön wird
unnatürliche Farbe

Beim Färben in unnatürlichen Farben ist der Schlüssel zum Erfolg eine kompetente Basis: gebleichtes Haar von hoher Qualität und gleichmäßig (also ohne Flecken). Auf der gute Grundlage Sie können jede Farbe einsetzen. Prinzipiell werden dafür nicht einmal permanente Farbstoffe benötigt. Ich empfehle nicht einmal dauerhaft, weil Sie heute Grün mögen und morgen nicht. Es gibt viele Pigmente in Form von Shampoos, Schäumen, Cremes, mit denen Sie Ihre Haare in kühlen Farben färben können. Natürlich sind alle Pastelltöne ziemlich schwierig zu bekommen. Ich denke, sie sollten gemischt werden, die Belichtungszeit sollte klar berechnet und sorgfältig angewendet werden. Dagegen sind satte, saure Farben überhaupt kein Problem. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass Sie bei ihnen auf der ursprünglichen Haarfarbe aufbauen müssen. Ich würde empfehlen, farbige Strähnen selbst zu machen, aber es ist besser, den ganzen Kopf von einem Profi färben zu lassen. Sie müssen auch wissen, dass verschiedene Marken unterschiedliche Farbintensitäten haben: Ein Blau kann flach und matt sein, während das andere tief sein kann. Es ist unmöglich, eine der coolsten Firmen zu nennen, weil es viele davon gibt.

Trotz mehr als 5.000 Jahren Haarfärbetradition fragen wir uns immer noch – ist es gefährlich? Darüber hinaus hat die Mythenbildung um dieses Verfahren tiefe historische Wurzeln.

Häufiges Färben kann zu Haarausfall führen

Sie können für den Rest Ihres Lebens malen. Die Hauptsache ist, es richtig zu machen. aufsammeln hochwertige Farben namhafte Hersteller. Testen Sie die Farbe vorab auf Haarsträhnen und Haut (meistens hinter den Ohren). Führen Sie die Färbung streng nach den Anweisungen durch. Pflegen Sie gefärbtes Haar sorgfältig mit speziellen Produkten, die die Haarwurzeln stärken und nähren.

Färben Sie Ihre Haare nicht während der Schwangerschaft und Stillzeit

Dies ist jedoch nicht verboten physiologische Veränderungen im Körper einer Frau während dieser Zeit, insbesondere hormonelle Schwankungen, kann das Ergebnis der Färbung nicht mit Ihren Erwartungen übereinstimmen. Ein ähnlicher Effekt kann beim Färben während der Menstruation auftreten. Kontraindikationen für das Verfahren sind: Asthma, Ekzeme, organische Nierenschäden, Haarerkrankungen, zB Pilzbefall.

Das Verfahren zum Färben von Haaren muss an den Wurzeln beginnen.

Nicht immer. Während des ersten Färbens müssen Sie beginnen, die Farbe von den Haarspitzen aufzutragen. Einige Minuten nach Beendigung der Arbeit mit den Spitzen können Sie mit dem Bemalen des Hauptteils des Kopfes beginnen. Dies liegt daran, dass die Haarspitzen natürliche Pigmente in viel geringerer Konzentration enthalten, wodurch dieser Teil des Haares viel länger seine Farbe ändert. An den Wurzeln ist das Haar gesünder, die Temperatur ist durch die Körpernähe höher, die Färbung also intensiver.

Beim wiederholten Färben wird die Farbe zunächst auf die nachgewachsenen Haarpartien an der Wurzel und dann auf das restliche Haar aufgetragen, um die Farbe aufzufrischen.

Masken für coloriertes Haar waschen Farbpigmente aus

Im Gegensatz dazu waschen Balsam-Conditioner und spezielle Masken, die unmittelbar nach dem Färben der Haare verwendet werden, nicht nur das Pigment nicht aus, sondern ermöglichen es Ihnen auch, die resultierende Farbe länger stabil zu halten. Darüber hinaus nähren und pflegen sie das Haar nach dem Eingriff. Es wird jedoch empfohlen, die Haare nach dem Färben mindestens 2-3 Tage lang nicht mit Shampoo zu waschen. Diese Zeit ist notwendig, damit sich alle Haarschuppen, die das Pigment aufgenommen haben, schließen und die Farbe nicht „auswaschen“ können.

Nach wiederholtem Färben mit Aufhellung verdunkelt sich das Naturhaar.

Dieser optische Effekt entsteht nicht durch regelmäßiges Blondieren der eigenen Haare, sondern ist ein Komplex aus mehreren Phänomenen.

1. Erstens ist das Haar an den Wurzeln immer dunkler als seine Hauptmasse, und in Kombination mit einem hellen Haarton verstärkt sich diese äußere Wirkung nur noch.
2. Zweitens werden die Haare mit der Zeit wirklich dunkler, aber das liegt nicht an der Wirkung der Farbe, sondern an altersbedingten Veränderungen. Um sie wiederherzustellen und dem Haar ein blühendes gesundes Aussehen zu verleihen, ist eine Pflege mit speziellen Produkten erforderlich.

Nach dem Färben beginnen die Haare auszufallen

Es gibt keine wissenschaftliche Erklärung für den plötzlichen Beginn des Haarausfalls nach dem Färben. Es ist nur so, dass Frauen meistens im entsprechenden Alter auf die Möglichkeiten des Färbeverfahrens zurückgreifen - um das beginnende graue Haar zu kaschieren. Aber altersbedingte Veränderungen sind nicht nur graue Haare, es ist auch ein allmählich zunehmender Haarausfall, ein natürlicher Vorgang in einem respektablen Alter. Die Wahrscheinlichkeit, einen starken Haarausfall zu provozieren, ist jedoch möglich, wenn Sie billige Farben mit aggressiven, nicht angepassten Bleichmitteln verwenden.

Der Prozess des Färbens von Haaren gemäß den Anweisungen kann für Sie selbst angepasst werden

Das ist ein großer und grober Fehler. Das Auftragen von Farbe in einer geringeren Menge (oder Zeit) als erforderlich nach dem Prinzip "weniger Chemie" führt nicht zum erwarteten Effekt, sondern zwingt Sie dazu, erneut auf das Malen zurückzugreifen, was nach so kurzer Zeit eindeutig nichts ist Zeitspanne. gutes Haar wird nicht bringen. Ebenso ist es schädlich, das Haarfärbemittel zu übertreiben. Ein Verstoß gegen die Färbetechnologie kann zu einer Verletzung der Struktur des Haarschafts und seiner physikalisch-chemischen Eigenschaften führen, was mit Problemen für das Haar verbunden ist.

Aus diesem Grund empfehlen Experten die Haarfärbung in Salons mit Hilfe von Spezialisten.

Sie kennen das: Mädchen mit Locken wollen immer glatte Haare, und Brünette träumen immer davon, sich die Haare blond zu färben oder umgekehrt. Wenn beim ersten Problem immer ein Styler oder Glätteisen hilft, dann ist im zweiten Fall die Haarfärbung einfach unausweichlich. Wir haben uns entschieden, alles über das Färben von Andrey Varivoda, dem führenden Stylisten von Londa Professional Russia, zu erfahren.

1 Wahrheit: Färben ist ein chemischer Prozess

Vor dem Färben der Haare wird der Farbstoff in der Regel zunächst mit einer oxidierenden Emulsion vermischt. Die Mischung wird dann auf das Haar aufgetragen. Dadurch, dass die Mischung auf das Haar gelangt, quillt es unter dem Einfluss einer chemischen Reaktion auf. Das im Farbstoff enthaltene Ammoniak verbindet sich mit Wasserstoffperoxid und es kommt zu einer Reaktion unter Freisetzung von Wärme und der Freisetzung eines Sauerstoffatoms, das das natürliche Pigment aufhellt (oxidiert) und ein künstliches Pigment freilegt (bildet).

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2. Wahrheit: Färben ruiniert das Haar.

Jede Exposition schadet den Haaren, aber man kommt nicht davon los. Nicht nur Färben verdirbt die Haarstruktur, sondern auch Umgebung, UV-Strahlen, heißes Styling mit einem Fön, Bügeln usw. Farbstoffe beeinflussen mehr oder weniger die Struktur des Haarschafts und folglich seine physikalisch-chemischen Eigenschaften. Daher ist es umsichtiger, das Färbeverfahren korrekt durchzuführen und alle Technologien zu beachten. Besonders gefährdet sind Mädchen, die versuchen, alleine blond zu werden. Die Verwandlung der „hellen Diva“ ist ein doppelt verantwortlicher Moment. In der Tat ist es besser, es einem Fachmann anzuvertrauen.

3. Falsch: Es ist unmöglich, sich von einer brennenden Brünetten in eine Blondine zu verwandeln

Wenn Sie eine brennende Brünette oder eine rothaarige Diva mit einer natürlichen Haarfarbe sind, werden Sie keine besonderen Schwierigkeiten haben, blond zu werden. Natürlich wird dieser Prozess durch die Aufhellung der Haare gehen und wir sprechen nicht über das maximale Lichtergebnis. Wenn Ihr Haar jedoch schwarz oder hellkupfer gefärbt ist, kann der Aufhellungsprozess in mehreren Schritten erfolgen. Das Wichtigste ist, sich an einen Fachmann zu wenden, der die „Qualität“ der Haare bewertet und eine geeignetere Aufhellungsoption auswählt. Trotzdem ist es besser, eine helle Brünette oder ein rothaariger Fuchs zu sein, als „Zuckerwatte“ auf dem Kopf zu haben.

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4. Wahrheit: Ombre ist die harmloseste Art der Färbung.

Die innovative Technik zum Färben von Locken "Ombre" kam von uns Hollywood-Stars, vom roten Teppich und den Laufstegen der Mode, hat jetzt bei den Frauen an Popularität gewonnen. Ein weicher, fließender Farbübergang von einem Ton zum anderen oder ein hervorragender Farbkontrast erzielen einen natürlichen Effekt. Es wird angenommen, dass diese Färbemethode die schonendste ist, da die Haarwurzeln nicht gefärbt werden müssen.

5. Wahrheit: Haare sollten nicht oft gefärbt werden.

Sie können Ihre Haare höchstens einmal im Monat färben, da Sie sonst ihre Struktur beschädigen können. Wenn Sie Ihre Haarfarbe in perfektem Zustand halten möchten, sollten Sie sie nicht vollständig färben, sondern nur nachgewachsene Wurzeln.

6. Falsch: Jeder kann Make-up tragen

Färbung hat eine Reihe von Kontraindikationen. Es wird beispielsweise grundsätzlich nicht empfohlen, die Haare schwangerer Mädchen zu färben, da Substanzen, die durch die Haare in die Kopfhaut eindringen, eine Reihe schwerer Krankheiten verursachen und die Entwicklung des Fötus beeinträchtigen können. Färben Sie Ihr Haar auch nicht, nachdem Sie Henna oder Basma aufgetragen haben. Ansonsten eine ungefähre Version Ihres zukünftigen Farbtons: Orange-Grün, das durch eine Reaktion zwischen chemischen und pflanzlichen Bestandteilen entsteht. Außerdem können Sie nicht malen, wenn die Kopfhaut beschädigt ist. Nun, es lohnt sich, die individuelle Unverträglichkeit der in der Farbe enthaltenen Substanzen zu berücksichtigen.

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7 Wahrheit: Es gibt ammoniakfreie Farbe

Bis heute gibt es eine Alternative zu permanenten permanenten Farbstoffen, die Ammoniak enthalten. Dabei handelt es sich um semipermanente Tönungs- und Direktfarbstoffe (Tönungsgele, Balsame, Tonics etc.) Diese Farbstoffe wirken in der Regel milder auf das Haar und umhüllen es während des Färbevorgangs mit einem Schutzfilm. Natürlich ist ihre Haltbarkeit der dauerhaften Färbung unterlegen, aber dennoch hängt es davon ab, wie oft Sie Ihre Haare waschen und welche Haarpflegeprodukte Sie verwenden. Außerdem erlaubt das Fehlen von Ammoniak in solchen Farbstoffen nicht, das Haar heller zu färben. Fazit: Wenn Sie Ihr Haar Ton in Ton oder dunkler färben möchten, bevorzugen Sie semipermanente und direktziehende Farbstoffe, ist es jedoch heller, können Sie auf eine permanente Färbung nicht verzichten.

8. Wahrheit: Sie müssen sorgfältig überlegen, bevor Sie sich für eine Färbung entscheiden.

Wenn Sie davon träumen, hellblond zu sein, brennende Brünette oder eine flammend rothaarige Dame - überlegen Sie genau. Vielleicht sind es nur deine flüchtigen Fantasien. Sie verstehen, dass die Farbe nicht so einfach von Ihren Locken abzuwaschen ist. Sobald Sie eine Entscheidung getroffen haben, handeln Sie. Und es ist besser, wenn Sie sich an einen professionellen rfshk-Stylisten wenden, der „Schönheit bringt“.

Wie versprochen machen wir heute einen Ausflug in die Anatomie und Physik: Wir studieren die theoretischen Grundlagen des Färbeprozesses und sprechen über den Hauptunterschied zwischen natürlichen Haarfärbemitteln und ihren chemischen „Konkurrenten“, über den Mechanismus der Haarfärbung und die Wirkung von Farbmischungen auf das Haar.

Wie die Praxis zeigt, die meisten große Menge Fehler bei der Verwendung natürlicher Farbstoffe treten gerade aufgrund eines Missverständnisses des Wesens des Färbemechanismus auf. Viele Menschen glauben fälschlicherweise, dass Henna eine gewöhnliche Farbe ist, nur natürlich und harmlos. Diese falsche Botschaft führt zu Enttäuschung.

Henna ist ein Farbstoff mit einem radikal anderen Färbemechanismus als die von uns gewohnten chemischen Farbstoffe, die einfach und unkompliziert anzuwenden sind. Seine Wechselwirkung mit dem Haar erfolgt nach einem anderen Prinzip und erfordert die Einhaltung bestimmter Bedingungen. Wie läuft der Färbeprozess ab? Lassen Sie uns dieses Problem auf der Ebene der Haaranatomie analysieren.

Wie Sie alle wissen, besteht das Haar aus drei Schichten: der Kutikula (der äußeren Schuppenschicht), der Rinde (der mittleren Schicht aus „versteiften“ Keratinfasern, der „Rinde“ des Haares, die unser eigenes Pigment enthält – Melanin ) und die Medulla (die zentrale Schicht lebender flüssiger Keratinfasern). Alle drei Schichten sind anatomisch und physiologisch untrennbar und sind normalerweise in jedem Menschen vorhanden. Gleichzeitig ist der Kortex anatomisch eine keratinisierte Fortsetzung des Gehirnkerns, und die Kutikula ist durch eine Lipidhülle fest mit dem Kortex verlötet - Fettsäuremoleküle, die durch kovalente Bindungen über ein Schwefelatom an Haarkeratin gebunden sind. Diese Lipidhülle schützt die Kortikalis vor äußeren Einflüssen, verhindert die Zerstörung von Keratinfasern und den Verlust von Melaninkörnern, die fest in das Keratingerüst „eingewebt“ sind.

Abhängig von der Integrität der Keratinfasern der Kortikalschicht sowie der Stärke und Dichte der daran haftenden Hautschuppen wird das Haar in seidige (glatte Haaroberfläche mit festem Schuppensitz und enger Verflechtung von Keratinfasern) unterteilt ) und porös (raue Haaroberfläche mit unvollständiger Schuppenhaftung und loser Verflechtung von Keratinfasern mit einer großen Anzahl von Hohlräumen). Poröses Haar ist anfälliger für aggressive Umgebungen, verliert leichter an Elastizität, trocknet aus, bricht, verblasst schneller (verliert Melanin), lässt sich aber leichter färben (mit jedem Farbstoff). Seidiges Haar hingegen ist widerstandsfähiger und elastischer. Sie sind (aufgrund ihrer Festigkeit) schwieriger zu färben, dafür haftet der Farbstoff fester an ihnen.

Aber nicht nur die Stärke und Dichte der Kutikula beeinflusst die Färbefähigkeit: Auch die Lage und Größe der Melaninkörner und das Vorherrschen der einen oder anderen ihrer Arten (gelb-rot oder schwarz-braun) spielen eine Rolle. wichtige Rolle- Die durch das Färben erhaltene Farbe hängt davon ab.

Beim Färben von Haaren mit chemischen Farbstoffen wird das haareigene Pigment ganz oder teilweise durch ein künstliches Farbpigment ersetzt. Dazu enthalten ausnahmslos alle künstlichen Farbstoffe aggressive Bestandteile (wie Persulfate, Resorcin, Wasserstoffperoxid, Ammoniak etc.), die die Lipidhülle zwischen Kutikula und Rinde lösen, die dichten Keratinfasern der Haut aufreißen und spalten Cortex, quetschen Körner Melanin aus und füllen schließlich die Hohlräume mit künstlichem Pigment. Infolgedessen kann das Haar seine Farbe radikal ändern, verliert jedoch gleichzeitig seine Integrität und bricht allmählich zusammen. Durch die Zerstörung von Keratinfasern wird das künstliche Pigment sehr schnell ausgewaschen, was uns dazu zwingt, immer wieder auf wiederholtes Färben zurückzugreifen, was die Situation jedes Mal nur verschlimmert und zur vollständigen Zerstörung der Haare entlang der Länge führt.

Und hier lassen die umsichtige Kosmetikindustrie und geschäftstüchtige Friseure unsere Haare nicht in Ruhe sterben, ohne uns bis auf den letzten Rubel (oder das letzte Haar) alles abzumelken: Silikone, Keratine, Vitamine, Vaseline und Proteine ​​– alles wird dafür verwendet wird es uns ermöglichen, den elenden Waschlappen aus den Haaren zu kleben, zumindest für eine Weile ... Daher bemerken wir das Problem zu spät, meistens dann, wenn es nicht mehr nur mit einer Schere gelöst werden kann.

Einige meiner Kunden bemerken nach der Umstellung auf die Haarwäsche mit Naturseife, dass sich ihre Haare an den Enden katastrophal zu „spalten“ beginnen und glauben, dass dies an der Seife liegt. Aber Seife hat damit nichts zu tun! Dies ist nur eine anschauliche Demonstration meiner Worte: Sobald wir aufhören, Keratin, das zu Staub zerfällt, mit Industriesilikonen zu „kleben“, beginnen die Haare (oder besser gesagt, was von ihnen übrig bleibt) sofort bis zu den Wurzeln zu brechen. Denn die mechanische Unversehrtheit des Haares ist nicht mehr vorhanden, wir bemerken es nur nicht unter einer dicken Schicht „Kleber“! Aber wenn Sie geschädigtes Haar unter dem Mikroskop betrachten, wird das Bild deprimierend:

Der Mechanismus der Färbung mit natürlichen Farbstoffen ist völlig anders. Natürliche Farbstoffe enthalten zu wenige Substanzen, die auf die Lipidhülle des Haares einwirken können, sodass sie einfach nicht in die Rinde eindringen und den natürlichen Farbstoff verdrängen können.

Keratinfasern werden beim Färben mit natürlichen Farbstoffen nicht beschädigt, ihre Verflechtung wird nicht geschwächt, und Melanin bleibt vollständig in der Rinde erhalten (was die endgültige Haarfarbe nach dem Färben beeinflusst). Aber wie können Sie mit Henna eine Veränderung der Haarfarbe erreichen? Oh, es ist ein komplexer mehrstufiger Prozess!

Es beginnt im Moment des Brauens und Aufgießens von trockenem Pflanzenpulver: Lawson-Partikel werden mit Wasser extrahiert, um eine kolloidale Lösung zu bilden. Es sollte beachtet werden, dass jedes Henna extrahiert werden muss (auf einfache Weise - „Fermentation“), unabhängig davon, ob es reich an Pigmenten ist oder nicht (das Pigment muss aus Pflanzengewebezellen in eine kolloidale Lösung überführt werden, sonst wird es nicht physikalisch auf die Haare kommen können). Wenn der Verkäufer Ihnen sagt, dass sein Henna es nicht braucht, da es „hochwertig“ ist, versteht er entweder die Essenz des Prozesses nicht oder lügt oder verkauft Henna mit einem beigemischten chemischen Farbstoff oder versucht es nicht seinen Gewinn verpassen, indem er Sie zwingt, mehr Gemüsepulver auszugeben, als Sie für eine Färbung benötigen.

Sie können Ihr Haar nicht färben, ohne vorher das Pigment zu extrahieren! Je dünner die Mischung ist (je mehr Wasser sie enthält), desto schneller und vollständiger wird der Extraktionsprozess abgeschlossen. Und das sind nicht meine „Begriffe“, das ist Physik: die Diffusionsgesetze im Allgemeinen und das Ficksche Gesetz im Besonderen, wonach der Diffusionsprozess direkt vom Gradienten (Anstieg) der Konzentration der Lösung abhängt.

Und ich kann dies anhand einer einfachen und visuellen Erfahrung bestätigen (wie unterscheiden sich Physik und Chemie von den Geisteswissenschaften? Die Tatsache, dass alles, was hier gesagt wird, leicht zu überprüfen ist und Realität von Behauptungen der Originalität zu unterscheiden: wenn Sie sagen - beweisen Sie es!). Ich beweise also: Wir nehmen zwei Gläser, gießen die gleiche Menge Henna (das billigste) hinein und füllen sie mit Wasser bei einer Temperatur von 80-90 ° C. Nur in ein Glas gießen wir 200 ml Wasser und in das andere gerade genug, um das Henna zu einer dicken, cremigen Konsistenz zu verdünnen, die normalerweise von Henna-Verkäufern zum Auftragen auf das Haar empfohlen wird:

Wir lassen die Gläser anderthalb Stunden stehen, damit die Extraktion möglichst vollständig abgeschlossen wird und vergleichen die Ergebnisse. Dazu bringen wir die Wassermenge im zweiten Glas auf das Niveau des ersten, schütteln den Inhalt beider Gläser und beurteilen die Farbe.

Wie Sie sehen können, ist im ersten Glas, wo anfangs mehr Wasser war, die Farbe des Aufgusses viel stärker mit Pigmenten gesättigt als im zweiten. Eine kleine Menge Extraktionsmittel (Wasser) im zweiten Glas wurde mit sogar einer kleinen Menge Pigment schnell satt, die Diffusion kritisch verlangsamt, was eine Extraktion bis zum Ende bis zur vollständigen Erschöpfung des Pflanzenmaterials nicht zuließ. Mit anderen Worten, der größte Teil des Pigments verblieb als Totgewicht in den Geweben von Pflanzenmaterialien, was bedeutet, dass die von uns verwendete Farbstoffmenge verschwendet wurde:

So beginnt die Färbung mit dem richtigen Prozess der Pigmentextraktion, wodurch die kolloidale wässrige Lösung so gesättigt wie möglich erhalten wird.

Wenn eine kolloidale Lösung auf das Haar aufgetragen wird, werden ferner fein darin dispergierte Pigmentpartikel Schicht für Schicht auf der Haaroberfläche abgeschieden, ähnlich den dünnsten Schichten von venezianischem Pflaster. Anfangs sind diese Schichten fast durchscheinend, aber allmählich „nehmen sie an Gewicht zu“, sättigen und „zementieren“ die Nagelhaut immer tiefer, füllen alle Hohlräume, Unregelmäßigkeiten und Rauheiten aus und erhalten die gewünschte Dicke, Helligkeit und Festigkeit des „Chitin“. Startseite". Pigmente in Kombination mit Tanninen komprimieren und verdichten die Oberflächenschichten des Haares, wodurch das Haar verdickt wird, wodurch es stärker und härter wird.

Wie Sie sehen, erfolgt der Färbeprozess nicht von innen, sondern von außen nach dem Prinzip des „Zementierens“ und ersetzt kein Melanin durch einen Farbstoff. Deshalb kann Henna nur mit einer Schere abgewaschen werden. Es ist jedoch auch nicht einfach, Ihr Haar mit der richtigen Intensität und Farbtiefe zu färben! Um die erforderliche Dicke der "Zementschicht" zu erhöhen, wird es einige Zeit dauern, mindestens sechs bis acht regelmäßige Flecken, was etwa sechs Monate dauern wird.

Und ich möchte Sie davor warnen, den Prozess zu „beschleunigen“. Vergessen Sie nicht, dass der Farbstoff, der sich auf dem Haar absetzt, das Haar nicht nur verdickt (was es ermöglicht, das gewünschte Volumen zu gewinnen), sondern es auch schwerer macht! Es ist notwendig, dass die Haarfollikel Zeit haben, sich an die erhöhte Belastung anzupassen. Das Streichen mit einem Naturfarbstoff ist mit einer Nacharbeit zu vergleichen: Auf eine Betonwand wird zuerst eine Kontaktmasse aufgetragen, dann ein Rauputz, dann eine Grundierung, ein Oberputz, eine weitere Schicht Grundierung und zum Schluss eine Oberspachtelmasse. Es ist wichtig, die Reihenfolge der Aktionen und die Zeit zum Trocknen der Schichten genau einzuhalten, da sonst entweder die Wände niemals gleichmäßig und glatt werden oder alle Schichten reißen und vom Betonsockel abfallen.

Also im Fall von Henna: Wenn Sie zu oft hetzen und färben und die Färbezeit auf Ihrem Haar überschreiten, beschädigen Sie Ihr Haar (trocknen es, machen es hart und ungezogen) oder verlieren es vollständig (sie fallen einfach aus). mit der Wurzel darunter durch ihr überwältigendes Gewicht).

Jeder, der in seiner Jugend begonnen hat, seine Haare mit Henna zu färben, ist ziemlich „trainiert“, daher werden ihm immer bestimmte „Rabatte“ gewährt. Aber diejenigen, die sich entscheiden, nur mit dem Auftreten von grauen Haaren auf natürliche Farbstoffe umzusteigen, sollten es nicht eilig haben! Mit einem allmählichen und gemächlichen Fortschritt in Richtung des Ziels, unter Einhaltung aller Färberegeln und Vorsichtsmaßnahmen, liegt der Farbstoff fest und ohne Verlust auf dem Haar, und das Haar erhält das lang ersehnte Volumen, die Dichte und wächst fast zweimal so schnell.

Mit diesem Färbemechanismus wird das Haar nicht nur mit Farbe gesättigt und geglättet, sondern auch in einer zusätzlichen Schutzhülle „versiegelt“, wodurch es äußeren aggressiven Faktoren standhalten und Feuchtigkeit im lebenden Kern speichern kann. Die Farbstoffschicht auf der Haaroberfläche spielt noch eine weitere wichtige Rolle – die Rolle eines Spiegel-"Reflektors", eines universellen UV-Filters. All diese Wirkungen wurden von mir immer wieder in der Praxis getestet: In heißen Ländern bleicht die Farbe meiner Haare weder in der Sonne noch unter dem Einfluss von Meerwasser aus. Es gab sogar kuriose Fälle, in denen mein Umfeld am Ende des Urlaubs jeden Zweifel daran verlor, dass dies meine „natürliche“ Haarfarbe war.

Nachdem Ihnen nun der Färbemechanismus klar geworden ist, sind die Ursachen für Probleme beim Färben grauer Haare offensichtlich geworden.

Graues Haar ist ein transparentes, glasiges Haar ohne eigenes Melaninpigment, mit einer großen Anzahl von Luftblasen in der Rinde (durch die das Haar leicht und flauschig, aber gleichzeitig widerspenstig, steif und manchmal gekräuselt wird). Beim Färben solcher Haare treten immer Schwierigkeiten auf. Das völlige Fehlen eines eigenen Pigments erlaubt es nicht, sich auf ein einfaches „Tonen“ zu beschränken, also graues Haar in der gleichen Farbe wie das restliche Haar zu färben, eine Kombination aus gelb-roten und braun-schwarzen Pigmenten ( eine Mischung von Farbstoffen) benötigt wird.

Sie haben zum Beispiel braune Haare bedeutet dies, dass Sie ungefähr die gleiche Anzahl an rotem und schwarzem Melanin haben. Indem Sie Ihr Haar mit reinem Henna färben, erhöhen Sie die Menge an rotem Pigment, aber die Menge an Schwarz ändert sich nicht, was zu einem Mahagoni-Farbton führt.

Bei grauem Haar erhält das Haar bei Anfärbung mit Henna (Gelb-Rot-Pigment) Apricot-Orange-Töne (rote Henna-Sorten) oder blassrosa Töne (Kupfer-Henna-Sorten), da sein eigenes schwarzes Pigment fehlt und nicht wirken kann der Schatten.

Das gleiche passiert bei gleichzeitiger Färbung mit einer Mischung aus Henna / Basma - Henna ist ein stärkeres Pigment (besser vom Haar aufgenommen) als Basma und daher graue Haare wird einen maximalen hellkastanienbraunen (buffy) Farbton haben.

Mit der Zeit (5-6 Färbungen) werden graue Haare tief, zuverlässig und für immer übermalt - weder Henna noch Basma geben ihre Position auf, auch nicht auf grauem Haar (dies ist das wichtigste Plus natürlicher Farbstoffe für graues Haar - chemische Farbstoffe von ihnen werden leicht ausgewaschen und der Prozess muss jedes Mal neu gestartet werden).

Aber auch bei natürlichen Farbstoffen stehen die Besitzer grauer Haare immer vor dem „Wurzelproblem“ – die in Orangetönen gefärbten Wurzeln schreien! Was tun in dieser Situation?

Die Lösung des Problems ist das regelmäßige (alle 8-10 Tage) Färben der Wurzeln. Das Haar wächst um etwa 0,3 mm pro Tag, in 10 Tagen beträgt die Länge der nachgewachsenen Wurzeln nicht mehr als 3-4 mm, wodurch aufgrund der geringen Sichtbarkeit kein Farbkontrast erzeugt werden kann. Und wenn die Länge der nachgewachsenen Bereiche auf eine deutlich sichtbare Länge anwächst (1-1,5 cm), sind sie bereits mindestens 3-4 Mal gefärbt und die Farbtiefe der Wurzelzone kontrastiert nicht mehr mit der Hauptzone Länge.

Die zweite Lösung für dieses Problem ist die zweistufige Färbung - zuerst Henna, dann Basma. So legt sich der Farbstoff vom ersten Mal intensiver an und die Wurzeln erhalten sofort einen dunkleren (weniger kontrastierenden) Farbton.

Diese Technik ist beim Färben der Wurzeln sehr schwierig, wenn die Farbstoffe konsequent auf eine bestimmte Länge des Haarabschnitts neben den Wurzeln aufgetragen werden müssen, aber für Besitzer von kurzen und sehr kurzen Haaren, die den Farbstoff auf die gesamte Länge auftragen, und nicht nur zu den Wurzeln, diese Option ist ideal!

Ein ähnliches Problem erwartet die Besitzer von Haaren, die mit einem chemischen Farbstoff gebleicht oder gefärbt wurden - leider ist es nicht möglich, die Haarfarbe "vorher und nachher" natürlich und glatt auszugleichen, das Haar behält für immer die "Grenze" der Farbe. Sie müssen also nach und nach Zentimeter für Zentimeter geschnitten werden - nur so können Kontraste vermieden werden.

Und jetzt ist es an der Zeit, über die Nachteile natürlicher Farbstoffe zu sprechen. Wie üblich haben sie auch ihre Schwächen.

Die meisten Stoffe, aus denen Henna besteht, haben ausschließlich positiver Effekt, aber es gibt auch solche, deren Einfluss nicht so eindeutig ist und minimiert werden sollten. Gallussäure ist eine Substanz, die wie jede andere Säure das Haar austrocknet. Auch Tannine - Salze der Gallussäure (im Wesentlichen nützlich) können Schaden anrichten - dem Haar Steifheit und Sprödigkeit verleihen, was sich auswirkt Aussehen Haare (insbesondere bei langen Haaren). Solche Folgen beim Färben mit Henna sind keine Seltenheit und hängen mit unsachgemäßer Zubereitung der Mischung, zu dickem Auftrag oder zu langer (häufiger) Anwendung des Farbstoffs zusammen.

Um die oben genannten Probleme zu vermeiden, gibt es eine einfache Lösung - eine gewöhnliche Pflanzenfett! Es schützt das Haar nicht nur vor den schädlichen Wirkungen der Gallussäure, sondern weicht auch die „Zement“-Schicht aus Tanninen auf und stellt sicher, dass Weichheit und Elastizität bei regelmäßiger Färbung erhalten bleiben. Fügen Sie der Färbemischung ein wenig Pflanzenöl (oder spezielles) Öl hinzu und Henna wird Ihrem Haar nicht den geringsten Schaden zufügen. Und welche Öle beim Färben am besten verwendet werden, erzähle ich Ihnen etwas später ausführlich.

Verteufeln Sie also nicht den Schaden von Henna. Nie und unter keinen Umständen wird Henna (auch ohne Zugabe von Öl zur Farbmischung) in der Lage sein, die Haare so zu trocknen, wie es chemische Farbstoffe tun!

Darüber hinaus haben auch Gallussäure und ihre Ester (Gerbstoffe). vorteilhafte Eigenschaften- Dies sind starke Antioxidantien, deren Vorteile in Bezug auf die Neutralisierung von freien Radikalen und Radionukliden allen bekannt sind. Dank ihnen haben Henna und Basma nicht nur eine heilende Wirkung auf das Haar, sondern auch auf die Kopfhaut. Unter dem Einfluss von Gerbstoffen werden Hautproteine ​​verdichtet (Gerbung). Die Haut wird dichter und widerstandsfähiger gegen Infektionen, chemische und mechanische Einwirkungen, was zu einer stärkeren Haarwurzelung, einer Verringerung des Haarausfalls und einem schnellen Wachstum beiträgt.

Aber auch natürliche Farbstoffe haben eine Reihe von Eigenschaften, die als „Nachteile“ eingestuft werden. Meiner Meinung nach sind es sie (und nicht der mythische "Schaden", über den Gegner von Henna ständig sprechen), die die Popularität der Verwendung von Henna und Basma verringern.

Zunächst einmal ist es die Komplexität und Dauer des Färbeprozesses. Die Verwendung eines chemischen Farbstoffs ist viel einfacher und schneller, und nur wenige Menschen möchten sich mit unnötigen Problemen belasten. Unsere eigene Faulheit ist der erste Feind alles Natürlichen. Ja, ich stimme zu, Henna-Haarfärbung ist nichts für schwache Nerven. Es wird Geduld, Geduld, noch einmal Geduld und die größte Willenskraft erfordern! Normalerweise ist es nicht schwierig, Ihrer Geliebten eine halbe oder eine Stunde für eine angenehme Entspannungsprozedur zu widmen. Aber den ganzen Tag, alle zwei oder drei Wochen und sogar Monat für Monat, Jahr für Jahr auf eine unangenehme Haarfärbeprozedur zu verzichten, ist ein großes Problem. Gleichzeitig ist der Färbeprozess nicht nur langwierig, sondern auch furchtbar mühsam - von der Zubereitung der Mischung bis zum Auswaschen (sonst würde das Färben mit Naturfarben in spezialisierten Salons nicht so viel Geld kosten!).

Wie kann man das Verfahren vereinfachen und Zeit sparen? Auch dafür gibt es eine Reihe von Maßnahmen, die Sie anwenden können. Hier ist eine unvollständige Liste:

• wenn sie die gewünschte farbtiefe erreicht haben und das haar über die gesamte länge (mit ausnahme des ansatzbereichs) fest und gleichmäßig gefärbt ist (insbesondere bei langen haaren), dann muss die farbe nicht mehr aufgetragen werden über die gesamte Haarlänge reicht es aus, nur die Wurzeln und daneben ein Segment von 5-8 Zentimetern zu färben. Nachdem Sie die Farbmischung auf die Wurzeln aufgetragen haben, sammeln Sie den Rest der Haare in einem Knoten und stecken Sie ihn am Hinterkopf fest. Eine solche „teilweise“ Färbung verkürzt die Zeit zum Auftragen und Abwaschen der Mischung erheblich und verringert den Verbrauch teurer Farbstoffe erheblich. Mit dieser Technik können Sie unter anderem eine bestimmte Farbtiefe beibehalten und die Haarspitzen vor übermäßigem Austrocknen (und Zementieren) schützen.
• wenn es für Sie kein Problem ist, später ins Bett zu gehen, aber früh aufzustehen, und Sie eine einstufige Färbetechnik anwenden - tragen Sie die Farbe nachts für etwa 6 Stunden auf (wie sie sagen, der Soldat schläft, die Dienst läuft). In diesem Fall sollten Sie jedoch eine sehr flüssige Farbmischung verwenden, die nicht dicker als Kefir ist und praktisch nicht am Pinsel haftet und leicht abfließt. Es ist unbedingt erforderlich, der Mischung die doppelte Menge Öl hinzuzufügen und zwischen den Färbungen Ölwickel zu machen, damit das Haar seine Weichheit und Elastizität nicht verliert.
• Wenn Ihr Haar nicht zu schmutzig ist, färben Sie es, ohne es vorher zu waschen. Die Farbmischung sollte in diesem Fall auch ziemlich flüssig sein, aber Sie müssen kein Öl hinzufügen - Ihr eigener Talg reicht aus, um Haar und Kopfhaut zu schützen - dies verkürzt auch die Zeit, die zum Waschen und Trocknen der Haare vor dem Färben erforderlich ist.

Mythos Nr. 1: Färben beschädigt und verbrennt das Haar.

Von Kindheit an wurde vielen Mädchen beigebracht, dass Farben sehr schädlich sind, woraufhin ihre Haare zu brechen beginnen und in Fetzen ausfallen. Heute können Sie Ihre Haare mit Hilfe von ammoniakfreier Farbe ohne Schaden färben. Es ist schonender, da das darin enthaltene Ammoniak durch Ölbestandteile ersetzt wird, die nicht tief in die Haarkutikula eindringen und den Kern nicht von innen zerstören. Aber Sie müssen bedenken, dass es besser ist, das Färben einem Fachmann anzuvertrauen. Um das Haar nicht zu verderben, ist es wichtig, die Proportionen beim Verdünnen der Farbe und die Technik des Auftragens genau zu beachten. Die Färbung muss von Pflegemaßnahmen begleitet werden, die die beschädigte Haarstruktur wiederherstellen.

Zu Hause ist es schwierig, die Färbetechnologie vollständig einzuhalten, es besteht die große Gefahr, dass die Haare übertrocknen.

Beim Heimfärben besteht nicht nur die Gefahr einer ungleichmäßigen Haarfarbe, sondern auch weitaus unangenehmere Folgen. Sie können spröde werden und ihr gesundes Aussehen verlieren. Infolgedessen gehen die meisten Frauen immer noch in den Salon, um ihre Haare zu retten. Infolgedessen müssen Sie Geld für Pflege, Restaurierung und Neufärbung ausgeben.

Mythos Nummer 2: Graue Haare lassen sich nicht mit ammoniakfreier Farbe übermalen

Viele Frauen sind sich sicher, dass nur ein starker Farbstoff auf chemischer Basis graues Haar überwinden kann. Tatsächlich kommen Haarstylisten mit Hilfe von ammoniakfreien Haarfärbemitteln problemlos mit grauen Haaren zurecht. Obwohl die aktiven Elemente nicht in die Haare eindringen, streichen sie ruhig über die grauen Haare an der Oberfläche. Wie oft kann ich meine Haare mit ammoniakfreien Produkten färben? Laut Beauty-Experten ist dies mindestens jeden Monat ohne Schaden möglich. Friseuren wird empfohlen, zu diesem Zweck professionelle Produktlinien von Kydra und Redken zu wählen.

Mythos Nummer 3: Wenn eine Brünette ihre Haare blond färbt, lässt sich ein Gelbstich nicht vermeiden.

Noch vor 10 Jahren konnten Brünetten von platinblonden Haaren nur träumen. Friseure konnten mit veralteten Farbstoffen dunkle Haare nicht in weiße verwandeln. Das Pigment wurde allmählich ausgebrannt: Das Haar wurde zuerst rot und dann gelb. Jetzt erschienen professionelle Werkzeuge die das Haar gleichzeitig um acht Töne aufhellen kann. Gleichzeitig enthalten sie eine Vielzahl von pflegenden Komponenten, mit denen Sie Schäden minimieren können. Mittlerweile gibt es sogar Möglichkeiten, Haare ohne Farbstoffe aufzuhellen, sowie Pflegelinien für blond gefärbtes Haar, die Gelbstich entfernen.

Heute können aus Brünetten Blondinen werden. Aber es ist kein einfacher Prozess.

Maxim Sharifulin Stylist im MilFay Salon

Zuerst wird die Farbe entfernt, dann gommiert, vorpigmentiert, erst danach wird die Farbe aufgetragen. Ich empfehle, eine auf tiefe Hydratation ausgerichtete Salonpflege zu einem Muss zu machen, und es lohnt sich auch, eine hochwertige zu wählen Heimpflege aus professionellen Linien. Nach zwei Wochen empfiehlt es sich, das Färben der Haare zu wiederholen.

Mythos Nr. 4: Ombre und Balayage sind nur für langes Haar.

Heutzutage werden am häufigsten komplexe Färbetechniken angewendet lange Locken. Es ist klar, dass was längere Haare, desto auffälliger ist der Effekt der mehrschichtigen Trendfärbung. Aber Stylisten sagen einstimmig, dass Ombre und Balayage toll aussehen kurzes Haar. Techniken erfrischen nicht nur ihr Aussehen, sondern sind auch eine ideale Option beim Haarwuchs. Techniken gelten als schonend, da die Farbe nicht am Ansatz aufgetragen wird. Wie kann man Balayage selber machen?

Mythos Nr. 5: Masken waschen die Farbe aus

Viele Frauen verzichten nach dem Färben bewusst auf pflegende und feuchtigkeitsspendende Masken. Es wird angenommen, dass sie das Abwaschen der Farbe beschleunigen. Stylisten empfehlen jedoch dringend, sich von dieser Täuschung zu trennen und sich weiterhin um Ihr Haar zu kümmern. Das Pigment wird nur durch spezielle Blondiermasken ausgewaschen, die das Haar gleichzeitig durch fermentierte Milchbestandteile mit Feuchtigkeit versorgen und aufhellen. Wenn Sie gefärbtes Haar mit Masken richtig pflegen, hält die Farbe länger.