Für die Fleißigen brennt ein helles Licht durch das Leben, für die Faulen eine schwache Kerze

Grundmuster konstruieren – DIE KLARSTE METHODE (für Anfänger)

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Guten Tag! Ich würde sogar sagen, ein wunderschöner Tag. Denn wir starten endlich eine Artikelserie zum Thema Schneiderei für Erwachsene. Wir haben schon viel für kleine Mädchen genäht – sowohl Kleider als auch Bodys sind unterschiedlich – jetzt nähen wir für große Mädchen. Das heißt, für mich. Und da Sie und ich bereits das Nähen geübt haben, ist die Angst vor dem Pionier vorbei.

Das bedeutet, dass es an der Zeit ist, neue Grenzen zu überschreiten. Und erlernen Sie selbst die Weisheit des Nähens nach echten Mustern für Erwachsene, mit Ihren eigenen Händen und Ihrem eigenen Gehirn. Das Grundmuster zeichnen wir selbst – neu der einfache Weg(Ich habe mehr als eine Woche damit verbracht, diese einfache Methode zum Erstellen eines Grundmusters zu entwickeln.) Und dann werden wir jede Menge Kleider, Tops und Tuniken aller Art nähen.

Nein- Ich gebe Ihnen kein einziges fertiges Muster!

Ich bin nicht Madame Burda. Ich bin Madame Klishevskaya.))) Und die Hauptschädlichkeit meines Charakters ist... Dass ich Ihren Kopf zum Arbeiten bringen und helle und klare Entdeckungen auf dem Gebiet des Nähens hervorbringen werde. Die einfachste und verständlichste aller Arten von Kunst. Glauben Sie mir, das ist wahr.

Ja- Selber nähen ist ganz einfach und unkompliziert!

Von Grund auf erhalten Sie immer schönere und passgenauere Dinge.

Darüber hinaus erledigen Sie alles selbst, ohne Hypnose, aber mit nüchternem Geist und klarem Gedächtnis. SIE werden es TUN – außerdem werden Sie VERSTEHEN, was genau Sie tun.

Ich werde dir die Geheimnisse verraten, die ich kenne. Darüber hinaus werde ich Ihnen beibringen, immer mehr Geheimnisse der Welt des Nähens und des Bekleidungsdesigns zu entdecken.

Ich werde Sie (blind und dumm) nicht an der Hand führen im Chaos aus Buchstaben und Zahlen, die die Komplexität zahlreicher Linien der Entwurfszeichnung anzeigen. NEIN, ICH BRINGE SIE NICHT HIERHER:

Nun, Sie müssen zugeben, ein solches Bild kann einem Mädchen Angst machen und es dazu bringen, an seinen eigenen Fähigkeiten zu zweifeln Ich möchte wirklich, wirklich ein Kleid nähen- Aber war nicht sehr freundlich Schuljahre mit Geometrie und Zeichnung. Sogar ich, der beide Schulfächer liebt, redete mehrere Jahre lang um den heißen Brei herum und wagte es nicht, mich mit der Konstruktion einer solchen Zeichnung zu befassen: „Wie lange wird es dauern, so etwas zu zeichnen, und schließlich muss alles so sein?“ richtig berechnet werden und sich nicht in den Buchstaben verwirren lassen …“

Und dennoch werden wir heute ein Muster zeichnen.

Wir werden ein Grundmuster zeichnen (Sie sehen ein Stück davon von oben.))))

Aber – keine Angst – wir werden unser Muster etwas anders gestalten. Weg von der ingenieurwissenschaftlichen Entwurfsmethode – und näher am menschlichen Verständnis.

Wir zeichnen eins für Sie - nur einer- Muster.

Und dann werden wir daraus immer mehr neue Kleidermodelle kreieren. Und es wird sehr einfach und unkompliziert sein.

• Keine verwirrenden Formeln
• Keine verwirrenden Berechnungen.
• Und ohne das Buchstaben-Zahlen-Spinnennetz.

Und wie? Habe ich einige Ihrer Bedenken bereits ausgeräumt?

Ich werde mich jetzt entspannen – wir werden jetzt nicht mit dem Zeichnen beginnen. Zuerst machen wir einen schönen Spaziergang durch das Muster. Ziel des Spaziergangs ist es, das Schnittmuster kennenzulernen, sich mit ihm anzufreunden und den letzten Zweifel auszuräumen, dass man jedes Kleid nähen kann.

Also... was ist ein Muster – die Basis?

Im übertragenen Sinne handelt es sich hierbei um einen Abguss Ihres Körpers. Dies ist Ihr individueller Abdruck. Jedes nach IHREM Grundmuster genähte Kleidungsstück passt perfekt zu IHRER Figur.

Ja, Sie haben richtig gehört – auf der Basis lässt sich ALLES nähen ein einziges Muster. Alle Kleidermodelle werden aus einer Hand geboren, modelliert und genäht – das ist das Grundmuster.

Ich werde es Ihnen jetzt anhand eines Beispiels beweisen. Sogar mit drei Beispielen – in Form von Fotos und Bildern.

Hier ist das erste Foto (unten). Unsere Musterbasis ist im Wesentlichen Ihr Etuikleid (dasjenige, das perfekt zu Ihrem Körper passt). Kleid hergestellt von dein Musterbasis, folgt allen Kurven Du bist sein Körper. Dieses schlichte Etuikleid ist nach einem regelmäßigen Grundmuster genäht. Sie sehen, es ist wie ein Gipsabdruck einer Mädchenfigur.

Und heute können Sie, nachdem Sie das Grundmuster gezeichnet haben, es sicher auf den Stoff schneiden – und Sie erhalten ein Kleid wie dieses. Das Einzige, was Sie ändern können, ist der Ausschnitt – indem Sie ihm die Form geben, die zu Ihrer Gesichtsform passt.

Alle anderen (jeglichen) Kleidermodelle sind lediglich eine Abwandlung eines Etuikleides – Fantasien zu einem freien Thema.

So funktioniert es in der Modewelt.

Eines Tages dachte ein Modedesigner...„Was wäre, wenn das Oberteil des Kleides oben von einer runden Passe auf den Schultern gehalten wird (gelbe Umrisse – Abbildung unten) und das Oberteil selbst in Form überlappender, sich kreuzender Dreiecke besteht (rote Umrisse – Abbildung unten). Das Ergebnis sehen wir auf dem Foto unten.

Schön? Schön! Worauf gründete der Modedesigner seine Fantasien? Basierend auf einem Muster. Und Sie können sich etwas Eigenes einfallen lassen. Wir Frauen haben einfach viel Fantasie.

Übrigens – da es sich hier um eine Rundpasse handelt – gibt es auf dieser Seite bereits einen meiner Artikel zum Erstellen und

Und noch ein Gedanke des Modedesigners: „Was wäre, wenn Sie dem Etuikleid einen lockereren Schnitt geben – machen Sie es weiter? Und machen Sie die Schulterlinie länger, damit sie über den Arm hängt.“ Und als Ergebnis entsteht ein neues Modell (Foto unten) – ebenfalls sehr schön. Und es ist ganz einfach.

Sie können dies auch tun. Wenn du möchtest VERSTEHEN, woraus das Grundmuster besteht. Und nach welchen Gesetzen existiert es?

Genau deshalb Ich möchte Ihnen keine dummen Anweisungen geben beim Erstellen eines Grundmusters (z. B. „Zeichne eine Linie von Punkt P6 zu Punkt P5 und markiere die Stelle, an der sie die Linie X mit dem nächsten Punkt schneidet ...“ – pfui!).

Ich möchte dich wecken Hündin. Ich möchte, dass Sie das Muster spüren und seine Seele kennen. Habe das Sehen nicht gelernt Was für eine einfache Zeichnung verbirgt sich hinter einem Foto eines beliebigen Kleides, selbst eines aufwendig geschneiderten.

Deshalb werden wir in den nächsten 30 Minuten nichts zeichnen, sondern das Muster selbst durchgehen. Machen wir uns mit all seinen Elementen vertraut – finden wir heraus, wozu jede Linie dient und warum sie sich hier befindet und auf diese Weise gezeichnet wird.

Nach einem solchen „Lehrgang“ werden Sie eine freudige Klarheit des Verständnisses für alles, alles, alles verspüren. Es ist, als ob Sie Grundmuster bereits viele Male gezeichnet hätten. Und Sie werden die Zeichnung mit dem Gefühl in Angriff nehmen, dass es sich dabei um ein paar Kleinigkeiten handelt. Ha! Geschäft!

Wie der Weise sagte: „Wir haben nur Angst vor dem, was wir nicht verstehen und logisch erklären können.“ Aber sobald uns klar wird, was uns Angst macht, hört es auf, uns Angst zu machen.“

Also lasst uns gehen und dieses „schreckliche Biest“ zähmen – das Grundmuster. Lass uns in 20 Minuten zähmen und zeichnen. Ja, ja, in 20 Minuten – denn nach einem Spaziergang – wird Ihnen die Musterzeichnung wie eine alte und vertraute einfache Zeichnung vorkommen – wie ein Raster zum Tic-Tac-Toe-Spielen.

Woher kommt das Grundmuster?

Woher kommt also das Grundmuster? Normalerweise ergibt es sich aus der folgenden Zeichnung:

Die Zeichnung enthält die Hälfte des hinteren Teils + die Hälfte des vorderen Teils.

Wir zeichnen mit Ihnen auch eine ähnliche Zeichnung – nur einfacher und verständlicher.

Und wofür diese Hälften benötigt werden und wo man sie verwendet – jetzt zeige ich alles anschaulich.

Hier (!) habe ich ein wunderbares Beispiel ausgegraben – unten – im Foto schwarz-weißes Kleid Unsere Hälften sind sehr deutlich zu erkennen – sowohl die hintere als auch die vordere Hälfte. Sozusagen klar und verständlich.

Ja, in der potnovischen Sprache werden die Hälften „Regale“ genannt. Heute werden wir dieselben vorderen und hinteren Regale zeichnen. Aber schauen wir uns zunächst einmal genauer an, aus welchen Elementen jedes Regal besteht. Und vor allem werde ich Ihnen sagen, warum jedes Element benötigt wird und wozu es dient.

Um alles so klar wie möglich zu machen, werde ich jedes Element sowohl in Bildern als auch in Fotografien von echten Kleidermodellen veranschaulichen.

Treffen wir zunächst zwei unverständliche Worte: PUNKT Und ARMLOCH.

Natürlich kennen Sie sie vielleicht. Oder vielleicht nicht. Meine Aufgabe ist es, Sie vorzustellen.

Also, treffen Sie sich - PROYMA

Beim Zeichnen eines Grundmusters erstellen Sie genau diese Biegung und Größe Armloch, das zu Ihnen passt – wenn das Armloch nicht zieht oder in Ihren Arm einschneidet.

Das heißt, die Musterbasis enthält akzeptabel Mindestgröße Armlöcher. Sie können das Armloch in jeder Konfiguration nach Ihrem Geschmack modellieren. Ihr Fantasie-Armausschnitt sollte jedoch nicht kleiner sein als auf dem Grundmuster. Das heißt, das Armloch basiert auf einem Muster - Dies sind die Grenzen, die Ihre Fantasie nicht überschreiten sollte.

Das Armloch Ihres Modells kann beliebig groß sein – kleiner als auf dem Grundmuster darf es jedoch nicht sein. Mehr – ja, weniger – nein – sonst gräbt es sich in die Achselhöhle. Dies ist die Regel bei der Modellierung von Designer-Armlöchern.

Machen wir uns nun mit dem Darts vertraut.

RÜCKSEITENABLÄTZE – Schulterabnäher + Taillenabnäher

Im Bild oben habe ich alles über die Rückenabnäher geschrieben – und auf dem Foto des Kleides findet man 2 Taillenabnäher – einen rechts vom Reißverschluss, den anderen links vom Reißverschluss.

Bei diesem Kleid ist der Schulterabnäher allerdings nicht zu sehen. Und viele Kleider haben es auch nicht. Denn aus Bequemlichkeits- und Schönheitsgründen wird dieser Abnäher von der Mitte der Schulter zum Reißverschluss verschoben (oder entlang der Kante des Armlochs, wo der Ärmel sein wird, wird einfach eine Ecke abgeschnitten). Das heißt, der überschüssige Stoff wird nicht in der Mitte der Schulter eingeklemmt und nicht in den Abnäher genäht. Und der zusätzliche Stoff in Form einer Ecke schneiden am Rand des Regals, wo der Reißverschluss eingenäht wird, oder am Rand des Armlochs – wo der Ärmel eingenäht wird.

Außerdem sind Abnäher nicht notwendig, wenn Sie aus Stretchstoff nähen – dieser passt sich den Rundungen Ihres Körpers an und schrumpft sowohl im Schulter- als auch im Taillenbereich.

Lasst uns als nächstes einander kennenlernen... DARTS AUF DER HALBEN VORDERSEITE

Oh, ich könnte ein ganzes Gedicht über sie schreiben.

Ich habe lange darüber nachgedacht, wie ich klarer erklären kann, warum es notwendig ist und nach welchen Gesetzen es lebt. Ich dachte und dachte... und kam auf eine Idee.

Tatsache ist, dass eine Frau Brüste hat.))) Das heißt, von vorne ist ein erwachsenes Mädchen nicht mehr flach. Das bedeutet, dass das Kleid im Brustbereich konvex sein sollte. Der Abnäher an der vorderen Schulter verleiht dem Kleid die gleiche Wölbung im Brustbereich. Jetzt zeige ich euch alles in Bildern. Wie kommt es dazu.

Wir haben zum Beispiel ein flaches Stück Stoff, aber wir müssen daraus ein konvexes Stück machen. Dazu müssen Sie es falten. Dieser flache Pappkreis wird nun beispielsweise mit Hilfe eines Abnähers konvex geformt.

Und so erzeugt ein Brustabnäher eine Wölbung auf dem Vorderdetail

Sie werden feststellen, dass die Spitze der Konvexität (also die Spitze unserer runden Pyramide) an der Spitze des Abnähers liegt. Achten Sie darauf. Denn wenn wir den Brustabnäher zeichnen, Die Spitze unseres Abnähers wird oben auf der Brust sein(wo sich normalerweise die Brustwarze oder das BH-Cup befindet).

Denken Sie daran, dass Sie manchmal in einem Geschäft ein Kleid in Ihrer Größe anprobiert haben, das auf der Brust irgendwie seltsam schief war – das liegt daran, dass der Abnäher im Kleid mit seiner Spitze gerichtet war von die Oberseite deiner Brust. Die Brüste passten also nicht perfekt in die Ausbuchtung des Kleides. Dieses Produkt wurde im Werk nicht auf Ihre Brustform zugeschnitten.

Aber das ist noch nicht alles, Was ich zum Brustabnäher sagen möchte.

Tatsache ist, dass sich dieser Brustabnäher in fast allen Kleidern befindet nicht auf der Schulter- A an der Seite direkt unterhalb der Achselhöhle. Dies geschieht aus Schönheitsgründen. Der Abnäher an der Schulter fällt mehr ins Auge, an der Seite und sogar verdeckt von der Hand fällt er jedoch nicht auf.

Beim Erstellen eines Grundmusters zeichnen wir nur einen Brustabnäher auf der Schulter, weil es aus Sicht der Zeichnungskonstruktion bequemer ist, dort zu zeichnen.

Und nachdem die Zeichnung des Grundmusters fertig ist, übertragen wir den Abnäher ganz einfach und unkompliziert vom Schulterbereich in den Achselbereich. Denken Sie nicht, dass Sie dafür neue Zeichnungen anfertigen müssen. Nein, hier ist alles einfach – als würde man eine Packung Milch öffnen – eine Minute und das war’s.

Hier im Bild unten habe ich es schematisch dargestellt Übertragen des Brustabnähers von der Schulter auf die Seitennaht unter dem Arm.

Spüren Sie schon, wie weiser Sie in diesen 15 Minuten geworden sind?))) Oder es kommen noch mehr... Lassen Sie uns unseren Spaziergang durch das Muster fortsetzen und uns nun mit den Linien vertraut machen. Horizontale Linien

BRUSTLINIE

Der erste Bekannter ist die Brustlinie. (Es ist ein wunderschönes Kleid, nicht wahr? Wir machen es für Sie. Zögern Sie nicht einmal)

Die Brustlinie ist die auffälligste Linie im Muster. Es ist so praktisch, sich beim Zeichnen eines Grundmusters darauf zu konzentrieren, weil:

• Wir wissen, dass wir den hinteren Taillenabnäher an der Brustlinie fertig gezeichnet haben.
• Wir wissen, dass wir mit dem Zeichnen des vorderen Taillenabnähers fertig sind, der nicht 4 cm von der Brustlinie entfernt ist.
• Wir wissen, dass der Schulterabnäher vorne ist – wir zeichnen ihn an der Brustlinie fertig.
• Wir wissen, dass auch die Unterkanten der Armausschnitte der Brustlinie folgen.

Nein, das wissen Sie natürlich noch nicht. Ich bin das alles einfache Regeln Ich gebe es dir, wenn wir mit dem Zeichnen beginnen. Und jetzt möchte ich Sie nur darüber informieren, dass Sie sich beim Zeichnen vieler Elemente eines Musters einfach auf die Brustlinie konzentrieren können (und es nicht nötig ist, diese Buchstaben-Zahlen-Punkte mühsam niederzulegen).

Wie Sie sehen, gibt es von allem eine Menge!! Also machen Sie weiter – lernen, nähen und das Leben genießen)))

Was ist als nächstes zu tun – mit der Musterbasis? - du fragst

Und wir beginnen mit dem Nähen nach dem Grundmuster des TOP. Nämlich Tops, T-Shirts, Tuniken und dann Kleider.

Sie fragen sich vielleicht: „Hey, warum nicht einfach Kleider?“ Die Antwort auf diese Frage gebe ich im ersten Artikel der Serie. Fortsetzung folgt)))

Viel Spaß beim Nähen!

23:36 Unbekannt 69 Kommentare

Hallo, liebe Leser!
Beim Nähen einfacher Kleidung können Sie auf ein Schnittmuster verzichten, für Kleidung mit komplexen Schnitten benötigen Sie bereits ein Schnittmuster – eine Papiervorlage, aus der Stoffteile ausgeschnitten werden. Wenn Sie sich zwischen einem fertigen Muster und einer Designzeichnung entscheiden, würde ich die zweite Option empfehlen.
Auch wenn Sie neu im Nähen sind, hilft Ihnen die Schnittmustererstellung dabei, die Prinzipien des Bekleidungsdesigns schnell zu verstehen und zu beherrschen. Darüber hinaus wird das Schnittmuster nach Ihren individuellen Maßen angefertigt, was bedeutet, dass das zukünftige Produkt gut passen wird, vorgefertigte Muster Ein solches Ergebnis ist nicht garantiert, da jeder von uns seine eigenen anatomischen Merkmale der Figur hat. Und schließlich ist die Mustererstellung ein interessanter und aufregender Prozess!
In diesem Artikel lernen wir, wie man mit der Methode von Tatyana Roslyakova ein Grundmuster für ein Kleid erstellt.
Im letzten Artikel haben wir gelernt, wie man die Maße nimmt, die wir für ein Kleidermuster benötigen. Ich möchte Sie daran erinnern, dass die Entwurfszeichnung nur für die Hälfte der Figur erstellt wird, sodass Volumen- und Breitenmaße in halber Größe aufgezeichnet werden. Nachfolgend finden Sie eine Tabelle, in der ich beispielhaft meine Messungen niedergeschrieben habe. Anhand dieser Standards werde ich Berechnungen durchführen, und Sie müssen Ihre Daten ersetzen.

Name der Messungen und Symbole	cm
Halber Halsumfang (Ssh)
Halber Brustumfang (Сг)	40,5
Halbe Taille (St)
Halber Hüftumfang (Sb)	44.5
Rückenlänge bis zur Taille (Lts)
Rückenbreite (Shs)	16,5
Vorderlänge bis zur Taille (Dtp)
Brusthöhe (Vg)
Mitte der Brust (CG)
Schulterlänge (Dp)
Produktlänge (Di)

Zusätzlich zu den Maßen benötigen wir Toleranzen für die lockere Passform (FO). Diese Erhöhungen werden beim Zeichnen einer Struktur zu fast allen Maßen hinzugefügt; sie werden für die Bewegungsfreiheit und Atmung benötigt. Abhängig von der Silhouette des Produkts variiert die Toleranz für eine lockere Passform in der Größe. Auch die Zulagen für Kleidungsstile (Hosen, Jacken, Mäntel etc.) unterscheiden sich im Übrigen z verschiedene Typen Gewebe gibt es separate Erhöhungen. Verschiedene Methoden zum Erstellen von Mustern weisen auf unterschiedliche Zunahmen für dieselben Silhouetten und Stile hin. Daher ist es sehr wichtig, auf die in der Methode angegebenen Zunahmen zu achten. Aber jetzt lernen wir, die Basis des Kleides zu bilden, deshalb biete ich Ihnen zwei Silhouetten an: tailliert und halbtailliert mit den folgenden Zunahmen:

Bitte beachten Sie, dass sich die in der Tabelle angegebenen Zunahmen vollständig auf halbe Maße addieren. Das heißt, wenn der Brustumfang 81 cm beträgt, dann beträgt der halbe Brustumfang 40,5 cm. Für eine eng anliegende Silhouette wird eine Erhöhung der lockeren Passform um 3 cm auf 40,5 cm addiert. Dies bedeutet, dass das zukünftige Produkt entlang der Die Brustlinie wird 6 cm größer sein. Zusätzlich wird die Zunahme entlang der Brustlinie im folgenden Verhältnis auf die Schnittteile verteilt:
Rückenbreite - 30 %
Regalbreite - 20 %
Armlochbreite - 50 %.

Verteilung der Zunahme entlang der Brustlinie

Bei der Erstellung des Musters werde ich in den Formeln alle Toleranzen für eine lockere Passform zu diesen und anderen Maßen angeben. In diesem Artikel werden wir ein Kleid mit einer taillierten Silhouette bauen.
Beginnen wir mit der Zeichnung . Es ist notwendig, ein Blatt Papier vorzubereiten, dessen Länge 10-15 cm länger sein sollte als die Länge des zukünftigen Kleides. Wenn Sie noch nie Muster angefertigt haben, würde ich Ihnen raten, alle Zeichnungen auf Millimeterpapier in einer Rolle anzufertigen, das Sie in einem Bürobedarfsgeschäft kaufen können. Es macht Freude, auf diesem Papier zu zeichnen! Die Zeichnungen sind präzise und glatt. Kleiderlänge . Zeichnen Sie in der oberen linken Ecke eines Blattes Papier einen rechten Winkel mit seinem Scheitelpunkt am Punkt P und 5 cm von der Oberkante entfernt. Von Punkt P nach unten in einer geraden Linie legen wir einen Wert gleich der Länge des Kleides beiseite und setzen einen Punkt H (Segment PH = Di = 85 cm).

Kleiderweite. Von Punkt P nach rechts legen wir den halben Brustumfang + 3 cm beiseite (Zunahme für eine lockere Passform) und setzen Punkt P 1 (Segment PP 1 = Cr + CO = 40,5 + 3 = 43,5 cm). . Von Punkt H nach rechts legen wir ein Segment gleich PP 1 beiseite und platzieren Punkt H 1 (Segment HH 1 = PP 1 = 43,5 cm). Verbinden Sie die Punkte P 1 und H 1

Taille . Von Punkt P abwärts setzen wir das Maß der Rückenlänge bis zur Taille + 0,5 cm und stellen den Punkt T ein (RT = Dts + CO = 40 + 0,5 = 40,5 cm). Von Punkt T nach rechts zeichnen wir eine Gerade, bis sie die Gerade P 1 H 1 schneidet und den Schnittpunkt als T 1 bezeichnet.

Hüftlinie . Von Punkt T nach unten legen wir die Hälfte der Rückenlänge bis zur Taille beiseite und platzieren Punkt B (TB=1/2Dts=40:2=20cm). Von Punkt B nach rechts zeichnen wir eine Gerade, bis sie die Linie P 1 H 1 schneidet, und bezeichnen den Schnittpunkt als B 1.

Rückenbreite . Von Punkt P nach rechts die Breite des Rückens + 0,9 cm beiseite legen und Punkt P 2 platzieren (PP 2 = Шс+СО=16,5+0,9=17,4 cm). Von diesem Punkt aus ziehen wir eine Gerade beliebiger Länge nach unten

Armlochbreite . Von Punkt P 2 aus 1/4 des halben Brustumfangs + 1,5 cm beiseite legen und Punkt P 3 platzieren (P 2 P 3 = 1/4 Cr + CO = 40,5: 4 + 1,5 = 11,6 cm). Aufmerksamkeit! Das Segment P 2 P 3 ist die Breite des Armlochs, daher müssen Sie den resultierenden Wert dieses Segments selbst auswählen; in Zukunft werden wir diesen Wert verwenden. Von Punkt P 3 aus zeichnen wir eine Gerade beliebiger Länge.

Nackenausschnitt . Von Punkt P nach rechts legen wir 1/3 des halben Halsumfangs + 0,5 cm beiseite und platzieren Punkt P 4 (PP 4 = 1/3Сш+СО=15:3+0,5=5,5 cm). Ab Punkt P 4 aufwärts legen wir 1/10 des halben Halsumfangs + 0,8 cm beiseite und setzen P 5 (P 4 P 5 = 1/10Csh + CO = 15:10 + 0,8 = 2,3 cm). Teilen Sie den Winkel mit dem Scheitelpunkt P 4 in zwei Hälften und zeichnen Sie eine gerade Linie. Auf dieser geraden Linie legen wir 1/10 des halben Halsumfangs beiseite - 0,3 cm und setzen einen Punkt P 6 (P 4 P 6 = 1/10Сш-СО = 15:10-0,3 = 1 ,2cm). Verbinden wir die Punkte P, P 6 und P 5 mit einer glatten Linie, und der Winkel am Punkt P sollte gerade sein.

Schulterpartie des Rückens . Von P 2 legen wir 2,5 cm für normale Schultern, 3,5 cm für schräge Schultern, 1,5 cm für hohe Schultern ab und setzen Punkt P. Verbinden Sie die Punkte P 5 und P und legen Sie auf dieser geraden Linie von P 5 die Länge des beiseite Schulter + 2 cm für den Abnäher und 1 li stricken (5 li 1 li = Dp+2cm=13+2=15cm). Legen Sie auf dieser Linie von Punkt P 5 erneut 4 cm beiseite und platzieren Sie Punkt O (P 5 O = 4 cm). Von Punkt O aus werden wir 8 cm beiseite legen und Punkt O 1 (OO 1 = 8 cm) platzieren. Legen Sie rechts vom Punkt O 2 cm beiseite und platzieren Sie den Punkt O 2 (OO 2 = 2 cm). Verbinden wir die Punkte O 1 und O 2, auf der resultierenden Geraden von Punkt O 1 wird die Oberseite 8 cm beiseite gelegt und Punkt O 3 platziert (O 1 O 3 = 8 cm). Verbinden wir nun die Punkte O 3 und P 1.

Armlochtiefe . Von P abwärts werden wir 1/4 des halben Brustumfangs plus 7 cm (bei gebeugten Figuren plus 7,5 cm, bei gekrümmten Figuren plus 6,5 cm) beiseite legen und Punkt G (PG=1/4Cr+CO=40,5) setzen: 4+7,5= 17,6cm). Durch den Punkt G ziehen wir eine Gerade zum Schnittpunkt mit der Geraden RN, die den Schnittpunkt G 1 bezeichnet, zur Geraden P 1 H 1, die den Schnittpunkt G 3 bezeichnet, und den Schnittpunkt mit der Geraden Linie vom Punkt P 3 bezeichnen wir mit G 2.

Armlochausschnitt hinten . Ab G aufwärts legen wir 1/3 des Abstands PG + 2 cm beiseite und setzen P 2 (GP 2 = 1/3 PG + CO = 17,6: 3 + 2 = 7,8 cm). Teilen Sie den Winkel am Punkt G in zwei Hälften und legen Sie 1/10 der Armlochbreite + 1,5 cm beiseite und setzen Sie Punkt P 3 (GP 3 = 1/10Shpr + CO = 11,6:10 + 1,5 = 2,6 cm) und teilen Sie die Linie GG 2 Zoll halbieren und G 4 setzen. Verbinden Sie die Punkte P 1, P 2, P 3 und G 4 mit einer glatten Linie.

Vorderer Armlochausschnitt . Ab G 2 nehmen wir 1/4 des halben Brustumfangs + 5 cm (bei gebeugten Figuren + 4,5 cm, bei gekrümmten Figuren + 5,5 cm) beiseite und setzen P 4 (G 2 P 4 = 1/ 4Cr+CO=40,5:4+ 4,5=14,6cm). Von P 4 nach links legen wir 1/10 des halben Brustumfangs beiseite und legen P 5 ein (P 4 P 5 = 1/10Сг = 40,5:10 = 4 cm). Ab G 2 aufwärts legen wir 1/3 des Segments G 2 P 4 beiseite und setzen P 6 ein (G 2 P 6 = 1/3 G 2 P 4 = 14,6: 3 = 4,8 cm). Wir verbinden die Punkte P 5 und P 6 mit einer gestrichelten Linie, teilen sie in zwei Hälften und legen im rechten Winkel 1 cm vom Teilungspunkt nach rechts beiseite. Teilen Sie den Winkel an Punkt G 2 in zwei Hälften und legen Sie 1/10 der Armlochbreite + 0,8 cm beiseite und markieren Sie Punkt P 7 (G 2 P 7 = 1/10Shpr + CO = 11,6:10 + 0,8 = 1,9). Verbinden wir die Punkte P 5, 1, P 6, P 7 und G 4 mit einer glatten Linie.

Regalhalsausschnitt . Ab G 3 aufwärts 1/2 des halben Brustumfangs + 1,5 cm (für gebückte Figuren + 1 cm, für gekrümmte Figuren + 2 cm) beiseite legen und 7 li (G 3 P 7 = 1/2 Cr) anbringen + CO = 40,5: 2 + 1 = 21,2 cm). Von G 2 legen wir den gleichen Wert nach oben beiseite und platzieren Punkt P 8 (G 2 P 8 = G 3 P 7 = 21,2 cm). Verbinden Sie die Punkte P 7 und P 8. Von Punkt P 7 nach links legen wir nun 1/3 des halben Halsumfangs + 0,5 cm beiseite und setzen P 9 (P 7 P 9 = 1/3Сш+СО=15:3+0,5=5,5 cm ). Ab Punkt P 7 werden wir 1/3 des halben Halsumfangs + 2 cm beiseite legen und Punkt P 10 platzieren (P 7 P 10 -1/3Сш+СО=15:3+2=7cm). Verbinden wir die Punkte P 9 und P 10 und teilen wir das resultierende Segment in zwei Hälften. Von Punkt P 7 ziehen wir eine gerade Linie durch den Teilungspunkt des Segments P 9 P 10, und auf dieser geraden Linie legen wir 1/3 des halben Halsumfangs + 1 cm beiseite und setzen Punkt P 11 (P 7 P 11 = 1/3Сш+СО=15:3+1= 6 cm). Verbinden wir die Punkte P 9, P 11, P 10 mit einer glatten Linie und behalten dabei einen rechten Winkel am Punkt P 10 bei.

Schulterpartie vorne und Brustabnäher . Von G 3 nach links das Maß der Brustmitte beiseite legen und G 6 eintragen (G 3 G 6 = Cg = 9 cm). Von G 6 ziehen wir eine Linie nach oben, bis sie die Linie P 7 P 8 schneidet, wobei wir den Schnittpunkt als P 12 bezeichnen. Von P 12 abwärts das Maß der Brusthöhe beiseite legen und den Punkt G 7 platzieren (P 12 G 7 = Bg = 25 cm). Ab Punkt P 12 legen wir 1 cm nach unten und setzen P 13 (P 12 P 13 = 1 cm). Verbinden Sie die Punkte P 9 und P 13. Und wir verbinden die Punkte P 13 und P 5 mit einer gepunkteten Linie. Entlang dieser Linie von Punkt P5 nach rechts legen wir die Länge der Schulter abzüglich des Werts des Segments P 9 P 13 und minus 0,3 cm beiseite und setzen Punkt P 14 (P 5 P 14 = Dp-P 9 P 13 -0,3). = 13-3-0, 3=9cm). Von Punkt G 7 bis Punkt P 14 zeichnen wir ein Segment gleich dem Segment G 7 P 13 und platzieren Punkt P 15 (G 7 P 15 = G 7 P 13). Verbinden Sie die Punkte P 5 und P 15.

Seitennahtlinie . Von G nach rechts 1/3 der Armlochbreite beiseite legen und einen Punkt G 5 platzieren (GG 5 = 1/3Wpr = 11,6:3 = 3,8 cm). Zeichnen Sie eine vertikale Linie durch Punkt G 5. Am Schnittpunkt mit der Armlochlinie setzen wir Punkt B, an den Schnittpunkten mit den Taillen-, Hüft- und Po-Linien platzieren wir die Punkte T 2, B 2, H 2.

Bestimmen der Lösung der Abnäher entlang der Taille . Wir addieren 1 cm zum halben Taillenmaß (St+CO=29+1=30 cm) und subtrahieren diesen Wert von der Breite des Kleides entlang der TT-Linie 1 (43,5-30=13,5 cm). Daher haben wir die Gesamtzahl der Abnäherlösungen entlang der Taille berechnet, d.h. 13,5 cm.

• die Größe der vorderen Abnäheröffnung = 0,25 der gesamten Abnäheröffnung (13,5 x 0,25 = 3,4 cm),

• Größe der seitlichen Einstecköffnung = 0,45 der gesamten Öffnung (13,5 x 0,45 = 6 cm),

• Größe der hinteren Biesenöffnung = 0,3 der gesamten Öffnung (13,5 x 0,3 = 4,1 cm)

Bestimmen der Breite des Kleides entlang der Hüftlinie . Addieren Sie 1 cm zum halben Hüftumfang (Sb + CO = 44,5 + 1 = 45,5 cm). Subtrahieren Sie vom resultierenden Wert die Breite des Kleides entlang der Linie BB 1 (45,5-43,5 = 2 cm). Das Ergebnis verteilen wir gleichmäßig auf das Regal und die Rückseite (jeweils 1 cm). Seitlicher Abnäher . Von B 2 nach links und rechts legen wir den resultierenden Unterschied (in meinem Beispiel 1 cm) beiseite und setzen die Punkte B 3 und B 4. Von T 2 nach links und rechts die Hälfte der seitlichen Abnäherlösung (6:2 = 3 cm) beiseite legen und T 3 und T 4 platzieren. Verbinden wir Punkt B mit den Punkten T 3 und T 4. Verbinden Sie die Punkte T 3, B 4 und T 4, B 3 mit einer gestrichelten Linie, teilen Sie diese Segmente in zwei Hälften, legen Sie 0,5 cm von den Teilungspunkten zur Seite beiseite und verbinden Sie sie nun, zeichnen Sie einen Seitenschnitt durch glatte Linien durch die Punkte T 3, 0,5 und B 3 und durch die Punkte T 4, 0,5, B 4. Regal-Taillenlinie . Von Punkt P 7 abwärts das Maß der Länge der Vorderseite bis zur Taille + 0,5 cm beiseite legen und T 5 anbringen (P 7 T 5 = Dtp + CO = 42 + 0,5 = 42,5 cm). Verbinden Sie die Punkte T 4 und T 5 mit einer glatten Linie und behalten Sie dabei einen rechten Winkel am Punkt T 5 bei.

Hüftlinie des Regals . Legen Sie von B 1 abwärts den Wert des Segments T 1 T 5 beiseite und setzen Sie B 5 (B 1 B 5 = T 1 T 5. Verbinden Sie die Punkte B 3 und B 5 mit einer glatten Linie und behalten Sie dabei einen rechten Winkel am Punkt B bei 5 Dart auf das Regal . Von G 6 abwärts zeichnen wir eine gerade Linie, bis sie die Linie BB 1 schneidet. Die Schnittpunkte mit den Taillen- und Hüftlinien bezeichnen wir mit den Punkten T 9 und B 7. Von T 9 nach links und rechts die Hälfte der vorderen Abnäherlösung (3,4:2 = 1,7 cm) beiseite legen und T 10 und T 11 platzieren. Von G 7 nach unten und von B 7 nach oben 4 cm beiseite legen, Punkte setzen und diese mit T 10 und T 11 verbinden.

Abnäher hinten . Teilen wir das Segment GG 1 in zwei Hälften und bezeichnen den Teilungspunkt als G 8. Ab G 8 senken wir die Linie ab, bis sie die Linie BB 1 schneidet. An den Schnittpunkten mit der Taillenlinie und der Hüftlinie platzieren wir die Punkte T 6 und B 6. Legen Sie von T 6 nach links und rechts die Hälfte der hinteren Abnäherlösung (4,1:2 = 2 cm) beiseite und platzieren Sie T 7 und T 8. Von G 8 abwärts 1 cm beiseite legen, von B 6 aufwärts 3 cm beiseite legen. Wir verbinden diese Punkte mit T 7 und T 8

Endergebnis des Regals . Von B 3 und B 4 zeichnen wir Linien bis zum Schnittpunkt mit der Geraden HH 1 und markieren die Punkte H 3 und H 4. Von H1 abwärts legen wir den Wert des Segments T 1 T 5 beiseite und platzieren den Punkt H 5 (H 1 H 5 = T 1 T 5). Verbinden Sie die Punkte H 3 und H 5 mit einer glatten Linie und behalten Sie dabei einen rechten Winkel am Punkt H 5 bei.

Regal - vorderer Teil des Produkts

Nacken - Ausschnitt

Armloch - Ausschnitt für die Ärmel (von der Schulter bis zu den Seitennähten geschnitten, um die Ärmel mit dem Oberteil zu verbinden)

Pfeil - Überschüssiger Stoff steckt in der Naht. Mit Hilfe von Abnähern werden dem Produkt die notwendigen Formen gegeben.
Zusätzlich zum Kleid können Sie ein Muster für einen eingesetzten Ärmel mit einer Naht erstellen.

Informationen, die auf der Grundlage der Materialien des Autors erstellt wurden Valentina Nivina Online-Ressource

Das Schnittmuster für fast jedes Kleid basiert auf dem Hauptmuster. Durch Ändern des Stils und Hinzufügen einiger Elemente (Abnäher, Falten, erhabene Nähte, Schlitze usw.) können Sie jedes Kleidermodell ausschneiden.

Diese Anleitung gilt für ein Kleid der Größe 46. Um individuelle Schnittmuster zu erstellen, sollten Sie Maße verwenden, die den Maßen der Person entsprechen, für die Sie das Kleid nähen möchten.

Beim Erstellen eines Schnittmusters wird erklärt, aus welchen Maßen eine bestimmte Größe ermittelt wird und wie diese berechnet wird.

Maße, die Sie zum Erstellen des Musters benötigen:

Grundlegendes Netz

Wir beginnen mit dem Aufbau der Zeichnung mit dem Grundraster (berechnete und konstruierte Hauptlinien):

A 0 a 1 = 51 cm. Die Länge dieses Segments wird nach der Formel berechnet:
POg2(halber Brustumfang 2) + S(Zunahme für lockeren Sitz an der Brust) = 46 cm + 5 cm = 51 cm.
Die übrigen horizontalen Segmente in dieser Abbildung sind gleich und parallel zu A 0 a 1.

A 0 G = 23,2 cm = Vprz(hintere Armlochhöhe) + Pspr(Zunahme für lockeren Sitz des Armlochs) + Pdst(Zunahme der Rückenlänge bis zur Taille) = 20,7 cm + 2 + 0,5.

A 0 T = Dst + Pdst = 41,6 + 0,5 = 42,1 cm.

TN = 45 cm = DU(Rocklänge).

TB = 18,8 cm = Dst(Rückenlänge bis Taille): 2 – 2.= 41,6: 2 – 2

Zurückziehen

Die Breite des Rückens bis zum Armloch beträgt ein Rechteck A 0 aG 2 G.

A 0 a = 18,8 cm = ( Shs(Rückenbreite): 2) + Pshs(Zunahme zur Rückenbreite) = 17,8 cm + 1 cm.

Die Breite des Armlochs beträgt ein Rechteck aa 2 G 3 G 2.

Abschnitt a 2 a 1 = 20,2 cm = (Shg(Brustweite): 2) + ( Pog2(halber Brustumfang 2) – Pog1) + Pshg(Zunahme der Brustweite) = 16,7 + (46 – 44) + 1,5.

Zur Kontrolle.
Segment aa 2 = 12 cm = A 0 a 1 – (A 0 a + a 1 a 2), gemessen aus der Zeichnung.
Segment aa 2 = ( Op(Schulterumfang) + Pop(Zunahme des Schulterumfangs)): 3 = (29,1 + 6): 3. = 11,7.
Die Breite des Armlochs kann von den Kontrollberechnungen um 0,2 - 0,4 cm abweichen, darf diese jedoch nicht unterschreiten. In unserem Fall sollte er nicht unter 11,7 liegen.

Der Nacken des Rückens wird durch die Kurve A 1 A gebildet.

Abschnitt A 0 A = 7 cm = Vornehm(halber Halsumfang): 3 + Pfui(Zunahme des halben Halsumfangs) = 17,8: 3 + 1.

A 0 A 1 = 2,3 cm = A 0 A: 3. Die Kurve selbst A 1 A wird von Hand gezeichnet, ungefähr wie in der Abbildung.

Konstruktion des Schulterpunktes P.

Der Schulterpunkt P entsteht durch den Schnittpunkt zweier Radien TP und AP.

TP = 42,5 cm = Militärischer Industriekomplex(Schulterhöhe schräg) + Pdst(Zunahme der Rückenlänge bis zur Taille) = 42 + 0,5.

AP = 15 cm = Dpl(Schulterlänge) + 2 cm = 13 + 2 cm.
2 cm ist eine Vergrößerung der Öffnung des Unterschnitts, bei einer gebeugten Figur beträgt dieser Wert 2,5 - 3,5 cm, bei einer geknickten Figur wird der Unterschnitt durch eine Passform ersetzt und diese Größe beträgt 0,7 - 1 cm.)
Das Segment AP ist eine Hilfsgerade, auf der die Hinterschneidung aufgebaut wird.

Einen Groove konstruieren

AB = 4,3 cm = Dpl : 3 = 13: 3.

Das Segment BB 1 ist parallel zu A 0 G. BB 1 = 8 cm. Dieser Wert ist für Standardfiguren konstant (von 7 cm bis 9 cm).

BB 2 (Unterschnittöffnung) = 1,5 cm = 2 cm (Zunahme für Unterschnittöffnung) – 0,5 cm (Zunahme für Schulternahtpassform).

B 1 B 3 = B 1 B = 8 cm. Dieses Segment verläuft durch Punkt B 2, der auf dem Segment AP liegt.

Punkt G 4 teilt das Segment G 2 G 3 in zwei Hälften. Das Segment P 1 P steht senkrecht auf aG 2.

G 2 P 2 = 7,8 = P 1 G 2 (in der Zeichnung gemessen): 3 + 2 (konstanter Anstieg).

Vom Punkt G 2 zeichnen wir die Winkelhalbierende 1 mit einer Länge von 2,9 cm = 0,2 * G 2 G 3 + 0,5 = 0,2 * 12 + 0,5

G 2 G 5 = G 2 G 3: 3 = 4 cm.

Die PG 4-Kurve wird von Hand erstellt und muss durch P 2 und das Ende der Winkelhalbierenden verlaufen.

Konstruktion der Vorderzeichnung

Zeichnen Sie durch Punkt G 5 parallel zu A 0 H ein Segment G 6 H 2 - die Linie der Seitennaht.
Bei Freiformprodukten mit Raglanärmeln und einteiligen Ärmeln kann die Seitennaht durch Punkt G 4 statt G 5 verlaufen.

Konstruktion des Halses

T 1 A 3 = 43,3 cm = DPT(Vorderlänge bis zur Taille) + Pdpt(Zunahme der Länge von vorne bis zur Taille) =
= 42,8 + 0,5. Wenn die Maßnahme DPT mehr als Dst um 6 oder mehr Zentimeter, dann sollte jeder der Punkte T 1, B 1, H 1 um einen Betrag nach unten verschoben werden, der durch die Formel berechnet wird - ( DPT – Dst) : 4.
Beispiel: (46 – 40): 4 = 1,5, T 1 T 1’ = B 1 B 1’ = H 1 H 1’ = 1,5 cm.

A 3 A 4 = A 0 A = 7 cm - parallel zu A 0 a 1 zeichnen.

A 3 A 5 = 8 cm = A 3 A 4 + 1 = 7 + 1.

Wir zeichnen die Kurve A 4 A 5 von Hand, ungefähr wie in der Abbildung.

Konstruktion des vorderen Hinterschnitts

D 1 D 7 = 9,1 cm = Tsg(Mitte der Brust)

A 4 G 8 = 26,2 cm = Vg(Brusthöhe), gezeichnet von Punkt A 4 bis G 7.

Punkt A 6 entsteht durch den Schnittpunkt der Radien A 4 A 6 und G 8 A 6.

A 4 A 6 = 6 cm = 2 * ( Pog2 – Pog1) + 2 (Zur Unterbietung erhöhen).
Vergrößerung des Unterschnitts bei Größe 38 – 0,5 cm, 40 – 0,8 cm, 42 = 1,1 cm, 44 – 1,5 cm, 46 – 2 cm, 48 – 2,5 cm, 50 – 3 cm.

A 6 G 8 = A 4 ​​​​G 8 = 26,2

Höhe des vorderen Armlochs

Auf der Strecke a 2 G 3 markieren wir den Hilfspunkt P 3.

G 3 P 3 = G 2 P 1 (wir messen in der Zeichnung, in unserem Fall 17 cm).

G 3 P 4 = G 3 P 3: 3 = 17: 3 = 5,7.

P 4 P 4’ = 0,6 cm (konstanter Wert für alle Größen).

Konstruieren der Schulterlinie

Der Punkt P 5 entsteht durch den Schnittpunkt zweier Radien P 4’ P 5 und A 6 P 5.

P 4' P 5 = P 4' P 3 = 12 cm.

A 6 P 5 = Dpl(Schulterlänge) = 13 cm.

Konstruktion des Armlochs

Wir zeichnen eine Senkrechte 3 (1 cm) in der Mitte des Hilfssegments P 5 P 4.

Aus dem Winkel G 3 zeichnen wir eine Winkelhalbierende 2 = (2,4 cm), deren Länge nach der Formel berechnet wird:
0,2 * G 2 G 3 = 0,2 * 12 = 2,4 cm, wobei 0,2 ein konstanter Wert ist.
Die vordere Armlochlinie wird durch die Kurve P 5 G 6 gebildet, die durch die Punkte P 4 und G 4, die Senkrechte 3 und das Ende der Winkelhalbierenden 2 verläuft.

Berechnung für Ärmelmuster

Wir zeichnen das Segment O 1 O aus der Mitte des Segments PP 5 parallel zu A 0 H.
Wir messen die Länge des Segments OO 1 in der Zeichnung.

Die resultierende Musterzeichnung zur weiteren Verwendung muss entlang der Seitennahtlinie in zwei Teile geteilt werden. Das Ergebnis sollten zwei Teile des Musters sein – ein Rückenmuster und ein Vordermuster.

All dies geschieht auf Papier Lebensgröße. Anschließend wird jedes Muster ausgeschnitten und auf den Stoff übertragen. Bereits am Stoff werden Nahtzugaben und Verarbeitungen eingetragen.

Hallo mein Lieber! Jetzt öffnet sich vor Ihnen eine endlose Welt an Kleidermodellen, denn wenn Sie Ihr eigenes Kleid anfertigen perfektes Grundmuster, nach Ihren Maßen genommen – Sie können absolut jedes Kleid bauen, das Ihnen Ihre Fantasie vorgibt. Und Sie müssen nur einmal ein wenig arbeiten – jetzt.

Also lass dich davon nicht abschrecken große Menge Tatsächlich sind es Buchstaben und Zahlen auf der Zeichnung Erstellen Sie ein Grundmuster wird für Sie eine machbare Aufgabe sein, denn ich werde Ihnen in einfacher Sprache davon erzählen.

Woraus wird die Konstruktion bestehen?

Wir zeichnen die Hälfte der Rückseite und die Hälfte der Vorderseite des Kleides.

Aber zuerst müssen wir entscheiden, welche Silhouette des Kleides wir wollen. Silhouetten sind:

• Stark angrenzend
• Angeschlossen
• Halb angrenzend
• Gerade

Als Beispiel erstelle ich für Dich ein Schnittmuster für Größe 46.

Kleiderlänge=85 cm

Für einen festen Sitz nehme ich Folgendes erhöht:

Ich habe oben mehr über die Erhöhungen geschrieben.

Lassen Sie sich von dieser Zeichnung nicht abschrecken, wir erstellen sie in Teilen und in vier Schritten:

• Lasst uns ein Gitter aufbauen
• obere Rückenlehne
• oben vorne
• Unterseite des Kleides ab der Taille mit Abnähern

GITTERKONSTRUKTION

Nehmen Sie für Ihre Zeichnung besseres Millimeterpapier. Es ist am bequemsten. Ersetzen Sie diese anstelle meiner ursprünglichen Daten in den Berechnungen ihre Messungen durchgeführt , und es wird für Sie SEHR EINFACH sein, auf diese Weise eine Zeichnung zu erstellen.

Setzen wir Punkt A.

1. AN unten = Saumhöhe = Produktlänge = 85 cm
2. AT unten = Taillenhöhe = Dts+Pdts = 42,9 + 1 = 43,9
3. AG unten = Armlochlinienhöhe = Vprz + Pspr = 21,3 + 2,5 = 23,8
4. TB nach unten = Hüftlinienhöhe = Dlb = 20 (dies ist Standard)

Für eine bessere Passform im Rückenbereich und für vertikale Seitennähte müssen Sie in der Mittellinie des Rückens eine Biegung machen, dazu zeichnen wir eine horizontale Linie vom Punkt T. Darauf setzen wir „TT“ nach rechts = 1,5 cm (das ist der Standard). Wir zeichnen eine Gerade durch Punkt T und Punkt A. Jetzt werden alle Berechnungen aus den Punkten G, T durchgeführt.“ Markieren Sie sie auf Ihrer Zeichnung.

Wir zeichnen horizontale Linien von allen Punkten.

Nun bestimmen wir die Breite des Gitters = Г»Г1 = Сг3 + Пг = 46 + 3 = 49

Wir erstellen eine Art Rahmen für die Zeichnung (Gitter). Auf der rechten Seite setzen wir die Punkte A1, G1, T1, B1, H1.

Wir legen die Breite des Rückens beiseite = G»G2 nach rechts = Shs + 0,2 × Pg = 17,7 + 0,2 × 3 = 18,3

Legen Sie die Breite der Vorderseite beiseite = Wg + 0,1×Pg +0,5(Cr2-Cr1) = 16,8 +0,1×3 + 0,5(48,2-44,2) = 19,1

Überprüfen Sie die Breite des Armlochs in der Zeichnung:

• Armlochbreite G2G3 = W Mesh – W hinten – W vorne = 49 – 18,3 – 19,1 = 11,6

Teilen Sie G2G3 in zwei Hälften = Position der Seitennaht = Zeichnen Sie eine vertikale Linie nach unten von Punkt G4.

Den Rücken aufbauen

1. AU nach unten = Höhe der Unterseite der Schulterblätter = 0,4 ×Dts = 0,4 ×42,9 = 17,2 Legen Sie es von Punkt A aus im rechten Winkel zum Auslass hin.
2. AA2 rechts = Nackenbreite = 1/3 Ssh + Pshgs = 18,3/3 + 1 = 7,1
3. A2A21 unten = Nackentiefe = 1/3 AA2 + Pvgs = 7,1/3 + 0,2 = 2,6

Schulterneigung: gefunden mit zwei Radien (R):

• R1 = А2П1 = Шп + Schulterabnäher (1,5 cm - Standard) + Schulterverlängerung = 13,2 +1,5 +0,5 = 15,2 (Stellen Sie den Kompass auf Punkt A2 und zeichnen Sie einen Bogen im Abstand von 15,2, wie in der Abbildung unten)

• (R2) = T»P1 = Vpks + Pdts = 42,9 +1 = 43,9 (Stellen Sie den Kompass auf Punkt T und zeichnen Sie einen Bogen von 43,9 cm; der Schnittpunkt der beiden Bögen ist P1)

Wir bauen Schulterabnäher zur Neigung der Schulter:

Von Punkt A2 nach rechts legen wir 4 cm beiseite (dies ist ein konstanter Wert). Wir zeichnen eine vertikale Linie davon nach unten – das ist die linke Seite des Abnähers. Von Punkt 4 nach rechts entlang der Schulterlinie (Hinterschnitt) legen wir 1,5 cm beiseite. Und zeichnen Sie die rechte Seite des Abnähers, gleichen Sie beide Seiten des Abnähers aus.

Wenn Sie den Abnäher wie einen Abnäher nähen, ohne zu modellieren, beträgt die Länge des Abnähers 10-12 cm. Wenn sich der Abnäher zur Seite der Brust bewegt, machen wir den Abnäher bis zur Linie der Schulterblätter. (in der Abbildung blau markiert)

Nun zum Bauen Ärmeleinstiegslinien , werden zusätzliche Punkte benötigt:

• Von Punkt P1 aus zeichnen wir eine Senkrechte zur Linie der Rückenbreite. Wir setzen ein Kreuz.
• Teilen Sie den Abstand von diesem Kreuz bis zur Brustlinie in drei gleiche Teile. Wir addieren 2 cm zum unteren 1/3 (das ist ein konstanter Wert) – das ist Punkt P3.
• Winkelhalbierende vom Punkt Г2 = 0,2×Г2Г3 + 0,5 = 0,2×11,6 + 0,5 = 2,8

Wir zeichnen eine Linie für den Ärmeleingang unter dem Muster.

Aufbau der Front

Lassen Sie uns zunächst die Taille senken:

• um 0,5 cm bei den Größen 40-42
• 0,7–1 cm für die Größen 44–48
• 1,2-2 für Größe 50-56
• mehr als 2 - mehr als Größe 56

Wir nehmen eine Abnahme von 1 cm.

• T1 T11 nach unten legen, diese Abnahme 1 cm beiseite legen
• Jetzt nehmen wir die gleiche Abnahme entlang der unteren Linie vor: H1H11 1 cm nach unten.
• T11 A11 oben = Position des oberen Punktes des vorderen Halses = Dtp = Pdtp = 44,1 + 1,3 = 45,4

Damit das Kleid im Brustbereich gut sitzt (nicht aufbläht), müssen Sie eine Passform (Halbrutsch) machen.

• A11 A12 1 cm nach links (Standard). Verbinden Sie Punkt A12 mit G1.

• A12 A3 nach links = vordere Halsweite = AA2 (Berechnung aus der hinteren Zeichnung) = 7,1
• A12 A4 nach unten = vordere Halstiefe = A12A3 + 1 (konstanter Wert) = 7,1 + 1 = 8,1

Konstruktion BESTER DART .

• G1G5 nach links = Position der Mittellinie der Brust = Cg + 0,5 (konstanter Wert) = 9,9 +0,5 = 10,4

Durch den Punkt G5 zeichnen wir eine vertikale Linie mit einer gestrichelten Linie.

• Radius A3G6 zur Mittellinie der Brust = Bg + 0,5 × Pdtp = 26,2 + 0,5 × 1,3 = 26,9. Wir verbinden A3 und G6 mit einer geraden Linie.

• Radius A3 A5 = Brustabnäheröffnung = 2 × (Cr2 – Cr1) = 2 × (48,2 – 44,2) = 8. Platzieren Sie einen Zirkel in A3 und zeichnen Sie einen Bogen.
• Radius Г6 А5 = А3Г6 = 26,9. Verbinden Sie die Punkte A5 und G6.

Schulterneigung:

wird auch mit 2 Radien ermittelt.

• Radius A5 P5 = A2 P1 - Schulterabnäher = 15,2 - 1,5 = 13,7
• Radius G6 P5 = Vpkp + 0,5 × Pdtp = 23 + 0,5 × 1,3 = 23,7

Verbinden Sie die Punkte P5 und A5.

Prüfen: Punkt P1 muss höher liegen als Punkt P5. Wenn Punkt P5 höher liegt, müssen Sie ein Stück der Schulter vorne abschneiden und hinten hinzufügen. Horizontale Gleichheit ist zulässig.

Wir bauen Ärmeleinstiegslinie .

Zusätzliche Punkte:

• Punkt P6 – horizontal vom unteren Drittel des Rückens (siehe Abbildung unten)
• Winkelhalbierende vom Punkt Г3 = 0,2 × Г2 3 =0,2 × 11,6 = 2,3

Jetzt müssen wir es überprüfen vordere Breite am Punkt P6:

• W vorne = Wg + 0,1 × Pg = 16,8 + 0,1 ×3 = 17,1

Dazu legen wir eine Senkrechte vom Punkt P6 zur Abnäherlinie (siehe gepunktete Linie in der Abbildung unten).

Zeichnen Sie auf der anderen Seite des Abnähers auf gleicher Höhe eine horizontale Linie mit einer gepunkteten Linie. Messen Sie die Länge beider gepunkteter Linien = 16 cm (auf meiner Zeichnung).

Und die Breite sollte 17,1 cm betragen. Den fehlenden Wert setzen wir horizontal ab Punkt P6. Wir stellen neuer Punkt P6.

Zeichnen Sie anhand eines Musters die Eintrittslinie in die Tasche.

Breite an der Hüftlinie

Wir gleichen die Segmente G»G4 = B»B21 aus

Berechnen Sie den Unterschied zwischen Ihrer Hüftbreite und Ihrer Brustbreite:

Differenz = (Sat + Pb) – G»G1 = (50 + 1,5) – 49 = 2,5.

Das heißt, der Fehlbetrag entlang der Hüftlinie beträgt 2,5 cm. Das bedeutet, dass Sie die Hälfte der Vorderseite und die Hälfte der Rückseite jeweils um 1,25 cm erweitern müssen:

• von Punkt B2 nach links 1,25 cm = nach vorne erweitern
• von Punkt B21 nach rechts 1,25 cm = Rücken verbreitern

Aus diesen neuen Punkten zeichnen wir Vertikalen.

Wir kreieren Abnäher in der Taille

Zuerst müssen Sie die Differenz zwischen T»T1 und Ihrer Breite entlang der Taillenlinie berechnen (basierend auf Messungen).

• Differenz = T» T1 - (St + Pt) = 48,5 - (35 + 1,5) = 12

Diesen Unterschied verteilen wir auf 4 Darts:

1. in der Mittelnaht 1,5
2. in der Seite 4.5
3. Rückenabnäher 3,5
4. vorderer Abnäher 2,5

• in der Mittelnaht 1,5 cm (siehe Abbildung unten: von Punkt T „nach rechts 1,5 cm. Wir zeichnen gerade Linien von Punkt 1,5 bis zur Höhe der Linie der Schulterblätter und Punkt B“)

• Seitennaht 4,5 cm (siehe Abbildung unten: Von Punkt T2 2,25 nach rechts und links beiseite legen, mit Punkt G4 und Punkten 1,25 auf der Hüftlinie verbinden)

Abnäher hinten – 3,5 cm. (siehe Abbildung unten: Den Abstand zwischen dem Abnäher der Mittelnaht und dem Seitenabnäher auf der Rückseite halbieren, ab diesem Punkt legen wir die Hälfte des Abnähers – 1,75 – nach rechts und links. Zeichnen Sie die Mittellinie parallel zur Kurve. Von der Höhe der Schulterblätter aus senken wir den Winkel des Abnähers um 5 cm nach unten, von der Höhe der Hüfte nach oben legen wir 2 cm beiseite und zeichnen die Unterseite des Abnähers)

Vorderer Abnäher: 2,5 cm (siehe Abbildung unten: Auf der Mittellinie der Brustmitte legen wir die Hälfte des Abnähers beiseite - 1,25 cm - ab Punkt G6 senken wir den Winkel des Abnähers um 3 cm und verbinden die untere Seite mit der Hüfte Linie)

Zeichnen Sie eine untere Linie entlang der Vorder- (unter dem Muster) und der Rückseite (Ausrichten der Seiten im rechten Winkel, wie in der hinteren Zeichnung unten)

Glückwunsch! Wenn Sie bis hierher gelesen haben, haben Sie vielleicht bereits ein fertiges Buch DEIN Musterbasis , oder Sie verstehen zumindest schon, wie es geht. Aber das ist der erste Schritt zu einer Reihe zukünftiger wunderschöner Kleider! Im nächsten Artikel verrate ich dir, wie du einen Brustabnäher so überträgst, dass er auf dem Produkt unsichtbar ist. Wir sehen uns wieder auf den Blogseiten und bei Sew With Me!

Hier ist ein sehr interessante Option Erstellen eines Grundmusters auf Stoff:

Das Kleidergrundmuster ist ein Werkzeug, mit dem Sie ein Kleid in absolut jedem Stil modellieren können. Dieser Artikel beschreibt Schritt-für-Schritt-Anleitung wie man ein Grundmuster erstellt, ein Ärmelmodell erstellt und auch ein Beispiel für die Modellierung basierend auf den erhaltenen Zeichnungen.

Kleidermaße

Um ein Muster zu erstellen, benötigen Sie:

• Länge des Produkts;
• Rückenlänge bis zur Taille;
• Schulterlänge;
• Halbgurt um den Hals;
• halber Umfang über der Brust (abnehmbar über der Brust);
• halber Brustumfang;
• Halbumfang an der Taille;
• Halbumfang an der Hüfte;
• Armlochhöhengröße.

Erstellen eines Musters für die Basis des Kleides

So sieht die Zeichnung selbst aus, der diese Anleitung beigefügt ist. Konzentrieren Sie sich bei Bedarf darauf.

Musterformeln

• Zur Berechnung der Rückenweite: 1/8 Brustumfang +5,5 cm (für alle Größen).
• Zur Berechnung der Armlochweite: 1/8 Brustumfang – 1,5 cm (für alle Größen).
• Zur Berechnung der Brustweite: 1/4 Brustumfang – 4 cm (für alle Größen).

Es gibt auch eine Formel zur Berechnung der Armlochtiefe, die damit gewonnenen Daten sind jedoch in den meisten Fällen ungenau. Wenn Sie also möchten, dass das Kleid wie angegossen sitzt, dann messen Sie den Armausschnitt selbst, ohne zusätzliche Berechnungen durchzuführen.

Bevor Sie mit dem Zusammenstellen eines Kleides beginnen, müssen Sie wissen, welche Silhouette es haben soll: locker, figurbetont oder eng. Auf dieser Grundlage müssen Sie über die Berücksichtigung der Passfreiheit entscheiden. Schauen Sie sich die Tabelle an und nehmen Sie die Daten, die zu Ihnen passen. Bedenken Sie jedoch, dass Sie für ein sehr enges Kleid elastische Stoffe mit viel Dehnbarkeit wählen müssen. Aus nicht dehnbaren Materialien ist es unmöglich, eine ähnliche Silhouette zu erzielen.

1. Zeichnen Sie ein Rechteck ABDC, wobei die Höhe der Länge des Produkts und die Breite dem halben Brustumfang + Passformzunahme entspricht. Der halbe Brustumfang beträgt beispielsweise 42 cm, wenn Sie dann ein Outfit mit halbanliegender Silhouette nähen möchten, müssen Sie eine Zunahme von 1,5-2 cm nehmen: 42+2=44 cm und so weiter.
2. Messen Sie von Punkt A aus die Höhe des Armlochs, vergessen Sie nicht, die Passform zu erhöhen, markieren Sie die Stelle mit Punkt G. Von dort aus überprüfen Sie die gerade Linie, bis sie die Seite BC berührt, und platzieren Sie G1.
3. Messen Sie vom Punkt G zur rechten Seite die Breite des Rückens und fügen Sie gemäß der Tabelle eine Erhöhung für die Passform hinzu. Messen Sie von der resultierenden Markierung nach rechts die Breite des Armlochs. Zeichnen Sie Senkrechte zu AB.
4. Teilen Sie das Armloch in zwei Hälften. Zeichnen Sie von dort aus eine gerade Linie bis zur Basis. Das ist die Seitenlinie.
5. Teilen Sie jede der resultierenden zwei Armlochlinien in vier gleiche Segmente und messen Sie Kreuze.
6. Von Punkt A zur rechten Seite messen: 1/3 des halben Umfangs entlang des Halses + 0,5 cm und den Punkt im rechten Winkel um 2 cm anheben.
7. Die Punkte A und 2 sind durch eine geschwungene Linie nahtlos verbunden und bilden den hinteren Halsausschnitt.
8. An der hinteren Armlochlinie, wo die Kreuze markiert wurden, messen Sie 1 cm von oben nach unten, wenn die Schultern gerade sind, oder 2 cm, wenn sie schräg sind. Zeichnen Sie von Punkt 2 (Hals) bis Markierung 1 (2) eine gerade Linie, die der Schulterlinie entspricht, und berücksichtigen Sie dabei eine Zunahme von 0,5 cm.
9. Von der unteren Ecke des Armlochs aus 2 cm im rechten Winkel messen und Punkt 2 markieren.
10. Zeichnen Sie das Armloch durch: den Schulterpunkt, die zweite und dritte Hilfsmarkierung, Punkt 2 und die Oberseite der Seitenlinie.
11. Gehen Sie nun zur Vorderseite des Kleides. Zeichnen Sie vom Punkt G1 nach oben eine gerade Linie: 1/2 des halben Umfangs entlang der Brust (ohne Abstufungen) + 0,5 cm. Stellen Sie den Punkt W ein. Zeichnen Sie vom letzten Punkt nach links eine Linie und erhöhen Sie dabei die Hilfslinie von das Armloch so, dass der Leisten und die Linie vom Punkt W verbunden sind.
12. Messen Sie vom Punkt W nach links: 1/3 des halben Umfangs entlang des Halses + 0,5 cm (zeichnen Sie das gleiche Maß vom Punkt W zur Innenseite des Musters und teilen Sie den Winkel in gleiche Teile). Messen Sie 4 cm vom markierten Punkt. Messen Sie 1 cm von der Markierung 4 abwärts und verbinden Sie es mit der Halskante.
13. Messen Sie von Punkt W nach unten: 1/3 des halben Halsumfangs + 1,5 cm. Verbinden Sie die drei Markierungen mit einer geschwungenen, glatten Linie und umreißen Sie den vorderen Halsausschnitt.
14. Zeichnen Sie von Punkt 1 (Schulter des Regals) eine gerade Linie nach unten auf Brusthöhe und verschieben Sie dabei den Endpunkt um 1 cm nach rechts. Dies ist die rechte Seite des Brustabnähers.
15. Teilen Sie die gezeichnete Linie gleichmäßig auf und zeichnen Sie von der Mitte aus im rechten Winkel die Differenz zwischen den Halbumfängen entlang der Brust über der Brust.
16. Die fehlende Seite des Brustabnähers wird von der Basis der rechten Seite durch den Differenzpunkt im halben Brustumfang gezogen. Seine Länge ist identisch mit der rechten.
17. Verbinden Sie die Oberseite des linken Abnähers mit einer gestrichelten Linie mit der oberen Markierung der Armlocheinteilung auf der Rückseite. Messen Sie auf der gezeichneten Linie von der Oberseite des Abnähers: Schulterlänge – 4 cm. Senken Sie die Markierung 2 cm nach unten und verbinden Sie sie mit der Oberseite des linken Abnähers.
18. Senken Sie vom Schulterpunkt (2) aus die gepunktete Linie ab und verbinden Sie sie mit dem untersten Teilungspunkt des vorderen Armlochs. Teilen Sie die gepunktete Linie in zwei Hälften und messen Sie 1 cm vom Teilungspunkt nach rechts.
19. In der unteren Ecke des Armlochs des Regals in zwei Hälften teilen und 2 cm beiseite legen.
20. Zeichnen Sie mit einer sauberen geschwungenen Linie das Armloch des Vorderteils durch die Punkte: 2, 1, unterer Teilungspunkt, 2, Mitte der Seite.

Damit ist die Konstruktion des Oberteils des Kleides abgeschlossen. Fahren Sie als Nächstes mit dem Aufbau des restlichen Musters fort.

1. Messen Sie von Punkt A aus die Länge Ihres Rückens. Markieren Sie ihn als Punkt T und legen Sie eine horizontale Linie zur Seite BC und markieren Sie T1. Dies ist die Taillenlinie.
2. Von Punkt T aus 20-22 cm nach unten messen und mit Punkt L markieren (der Indikator gilt für alle Größen). Zeichnen Sie eine horizontale Linie zur Seite BC und legen Sie den Punkt L1 fest. Das ist die Hüftlinie.
3. Berechnen Sie die Darts. Halber Brustumfang – halber Taillenumfang. Die resultierende Differenz sollte in Darts geschlossen werden. Dies geschieht nach folgendem Schema: 1/3 geht in die seitlichen Abnäher, der restliche Teil wird auf Vorder- und Rückseite aufgeteilt, während von der Rückseite immer etwas mehr als die Vorderseite abgenommen wird.
4. Messen Sie an der Stelle, an der die Seitenlinie die Linie TT1 schneidet, die Grenzen der Abnäher rechts und links. Verbinden Sie die markierten Punkte mit der Markierung der Armlochmitte mit einer geraden Linie. Runden Sie von der Taille aus die Hüften an der Seitenlinie ab und ziehen Sie sie bis zum Ansatz. Dadurch entsteht eine seitliche Nahtlinie.
5. Teilen Sie die Breite des Rückens in zwei Hälften und zeichnen Sie eine gerade Linie bis auf Hüfthöhe. Messen Sie die Abnäher an der Taille auf jeder Seite. Messen Sie 3-4 cm von der Armlochlinie entlang der Abnäherlinie und treten Sie 2 cm von der Hüftlinie zurück. Verbinden Sie die angezeigten Markierungen, indem Sie den hinteren Abnäher zeichnen.
6. Machen Sie vorne am Kleid eine Biegung. Zeichnen Sie vom unteren Ende des Brustabnähers eine gerade Linie bis zur Hüftlinie. Auf Taillenhöhe auf jeder Seite das vordere Abnähermaß beiseite legen. Ziehen Sie die Punkte oberhalb der gezeichneten Linie 5–6 cm zurück, sodass ein Abnäher entsteht.

Die Basis des Schnittmusters ist fertig! Jetzt können Sie mit dem spaßigen Teil beginnen, dem Zuschneiden und Nähen des Produkts selbst.

Ärmelmuster für ein Kleid

Einige Kleidermodelle erfordern Ärmel. Nachdem Sie einmal ein Ärmelmuster erstellt haben, können Sie verschiedene Stile modellieren, darunter auch den beliebten Puffärmel.

Um eine Zeichnung zu erstellen, benötigen Sie:

• Rückenlänge;
• Schulterlänge;
• 1/2 Halsumfang;
• 1/2 Brustumfang;
• 1/2 Kreis über der Brust;
• 1/2 Hüftumfang;
• Ärmellänge;
• 1/2 Handgelenkumfang.

1. Zeichnen Sie das Rechteck ABCD. Die Linien AB und DC sind gleich: 1/3 des Halbkreises um die Brust + 1 cm x 2. Die Linien AD und BC entsprechen der Länge des zukünftigen Ärmels.
2. Messen Sie von Punkt A aus 3/4 der Armlochhöhe ab. Markieren Sie mit einem Punkt P und zeichnen Sie eine gerade Linie, bis sich die Seite BC berührt, und markieren Sie sie mit einem Punkt P1.
3. Teilen Sie die Linie AB in vier gleiche Teile und legen Sie Segmente von den identifizierten Punkten zur Seite DC. Benennen Sie die Punkte wie im Diagramm gezeigt.
4. Verbinden Sie Punkt O mit einer gepunkteten Linie mit P und P1. Platzieren Sie den Punkt O3 auf der Schnittlinie O1H.
5. Heben Sie auf Segment O1H den Schnittpunkt O3 um 1,5 cm höher an und bezeichnen Sie ihn als O5.
6. Teilen Sie das Segment PO3 in zwei Hälften, messen Sie 0,5 cm ab und markieren Sie es mit einem Punkt 0,5.
7. Teilen Sie das O3O-Segment in zwei Hälften, messen Sie 2 cm ab und markieren Sie es mit Punkt 2.
8. Teilen Sie das Segment OO4 in zwei Hälften und legen Sie es 1,5 cm nach oben beiseite. Markieren Sie es mit einem Punkt 1,5.
9. Teilen Sie O4P1 in zwei Hälften und messen Sie 2 cm ab.
10. Verbinden Sie die markierten Markierungen mit einer gekrümmten, glatten Linie, wie im Bild gezeigt.

Das Ärmelmuster ist fertig. Wenn Sie es kürzer machen möchten, verschieben Sie einfach die untere Linie auf den erforderlichen Abstand, wie in der Abbildung gezeigt.

Um einen Ärmel schmaler zu machen, messen Sie die halbe Differenz zwischen der Breite des Ärmels und dem Handgelenk auf beiden Seiten der Unterseite des Ärmels. Zeichnen Sie dann Linien vom Armloch zu den resultierenden Punkten, wie in der Abbildung zu sehen ist.

Schnittmuster: Modellierung

Nun das versprochene Modellierungsbeispiel. Viele Leute halten diesen Prozess für kompliziert und unterliegen nur den Fachleuten, aber das ist bei weitem nicht der Fall, und jetzt werden Sie es sehen.

Schauen wir uns an, wie man ein Kleidermuster mit geprägten Nähten „Prinzessin“ auf der Grundlage eines vorhandenen Musters erstellt.

1. Die Abnäher müssen verschoben sein: auf der Rückseite 3 cm nach rechts und auf dem Regal 2 cm nach links.
2. Auf beiden Hälften entlang des Armlochs 6 cm zurückziehen.
3. Verbinden Sie Punkt 6 mit einer glatten Linie mit den Spitzen der Abnäher und ziehen Sie von deren Enden Linien bis zum Saum des Kleides.
4. Schneiden Sie von der Spitze des Brustabnähers ein Stück ab, sodass es die geschwungene Linie 6-2 berührt. Das Muster muss entlang dieser Linie ausgeschnitten werden, um den großen Brustabnäher abzudecken.
5. Schneiden Sie das Schnittmuster aus und schließen Sie dann den großen Brustabnäher. Der entstandene kleine Abnäher muss beim Übertragen der Teile auf den Stoff geschlossen werden.

Sie müssen die Teile nach diesem Prinzip ausschneiden:

Mit Hilfe eines solchen Kleides können Sie Ihre Figur optisch korrigieren, insbesondere wenn Sie zwei farblich kontrastierende Materialien wählen. Schneiden Sie beispielsweise die Seiten aus schwarzem Stoff und die Mitte der Vorder- und Rückseite aus beigem Stoff.

Wie Sie sehen, ist das Modellieren überhaupt nicht kompliziert, sondern im Gegenteil ein eher unterhaltsamer kreativer Prozess. Lassen Sie Ihrer Fantasie zu 100 % freien Lauf und schaffen Sie einzigartige, unnachahmliche Meisterwerke!